dnasini

Anche li sei al pelo.... io le ho comperate su amazon prendendo la misura piu' grande.... risultano abbondanti ma 0 sbatti x imbustarle

Ciao, cosi' a vista, senza aver saggiato la robustezza dei vari layer, 240 mi sembra una buona resa, io partirei da quello, con primo layer magari a 245/250

Va bene la pigrizia, ma essere senza cuore no!!!! quando so che nn stampo per qualche gg, lo scarico e lo metto nel sacchetto ermetico con i sali. Per i filamenti che uso di rado (trasparente, colori assurdi... ma non il wood... quel bastardo deve morire impregnato d'umidita' fino al midollo 🤬) li metto anche in sottovuoto. Di norma cerco di far uscire piu' aria possibile dal sacchetto ermetico e li ripongo nella loro scatola...... all'idea che sia li, tutto solo sul sostegno, in balia del fortunale e per giunta al buio.... no no, non voglio neanche pensarci 🥺

mmm io non ricordo di aver modificato il file platformio.ini. Per certo ho scaricato dalla dir di esempio di Marlin i file configuration.h e configuration_adv.h relativi alla mia stampante. Li c'erano il 90% dei settaggi della mia stampante per i quali ho dovuto solo configurare il modello della scheda e quali driver monta e poi commentare o decommentare le opzioni che mi interessavano. Ad ogni modo, io ho ricompilato una sola volta il fw e sono partito dalla v2.0.9 seguendo come una scimmia i tutorial che ti ho suggerito. E quando ti dico "seguito" significa che avevo la finestra di Visual Studio Code da un lato e accanto il video del tutorial. Non avendo avuto altre esperienze di compilazione, non saprei dirti se ci sono state variazioni nel procedimento.

Ciao, devi scusarmi ma nella tua spiegazione mi ci sono un po' perso e che non ho ben afferrato la difficolta' che stai avendo. Posso dirti che io circa 3 mesi fa ho ricompilato per la prima volta Marlin v2.0.9 e non ho avuto grossi problemi. Ho seguito i Tutorial di Dazero (cerca su youtube) che sono suddivisi in 2 parti e il 90% della configurazione e' andata liscia. Il rimanente 10% erano le customizzazioni e li ci sta un po' piu' di tempo per le varie prove

mmm non la metteri proprio cosi', altrimenti darebbe come l'impressione che la maggior parte degli utenti del forum non abbia voglia di fare un ..... niente!! Diciamo che la decisione trascende la condizione emotiva del momento ed il conseguente sentimento che fa propendere l'utente talvolta a scaricare il filamento e tal'altra a lasciarlo caricato. Come hai verificato anche tu, non esiste una vera motivazione tecnica quanto piu' filosofica 😄

..... scusate.... quindi mi volete dire che esiste un'alternativa alla pigrizia? non e' che avete aperto questo tread solo per convincermi che esiste un'alternativa e poi dirmi che e' tutta una burla???? 😳

Ciao, di sensori di fine filamento ne esistono a pacchi, puoi condividerci quello che hai tu (foto o link) cosi' da capire meglio cosa vuoi configurare?

Attualmente che valore hai di flusso e di retrazione? Io ho avuto un problema analogo pochi giorni fa. L'ho risolto ricalibrando il flusso (che era sballato) e modificando la retrazione (nel mio caso ho abbassato la quantita' di materiale retratto). Per capire se e' un prob che si verifica dopo la retrazione, io ho rianalizzato la creazione dei layer da slider attivando la visualizzazione dei punti di retrazione e degli spostamenti del nozzle (io uso ideamaker). Cosi' facendo, ho notato che il mio prob si originava dopo la retrazione e lo spostamento del nozzle verso il punto in cui il problema si manifestava.

Ciao, hai levellato il piano e riverificato lo z offset dopo la sostituzione? La foto nn e' molto chiara, ma l'impressione e' che sei alto sul primo layer

Ciao, dalla prima foto sembra che tu sia un po' troppo alto con il nozzle dal piatto, hai fatto il livellamento manuale del piatto e impostato lo Z offset correttamente? Se la seconda foto fa riferimento alla parte finale del filamento dopo che lo hai estratto, questo indica che si forma un "tappo" nel tuo hotend. Questo puo' verificarsi a seguito di diversi fattori - tubo PTFE che non va in battuta perfetta sul nozzle (parto dal presupposto tu abbia una config standard con bowden e gola Bore). Estrai il tubo PTFE lato hotend, verifica che non sia rovinato (bordi frastagliati o deformati), che sia tagliato perfettamente perpendicolare e che non presenti sbavature di PLA - nozzle ostruito o deformato: verifica che nn ci siano difetti "visivi" al foro di uscita, puliscilo accuratamente dentro e fuori e se ti e' possibile sostituiscilo - retrazione troppo lunga o troppo veloce: la retrazione puo' causare intasamenti soprattutto se ha un valore alto (>5mm) e se fatta molto di frequente, questo e' un problema di adesso o te lo dava anche in passato? - ventola di raffreddamento del dissipatore che non fa piu' il suo lavoro e quindi necessita di sostituzione: da quanto tempo e' in esercizio questa ventola?

....diciamo che mi ha lasciato carta bianca..... non si e' espresso in proposito.....

@Whitedavil concordo pienamente. Questo e' il motivo per il quale sto ancora rimandando l'acquisto. Un'autonomia di 10/15min non mi "cambia" la vita, anzi, rischia di aumentarmi lo stress se non riesco ad intervenire in tempo. Dall'ora in su ha gia' piu' senso, se tieni conto un canonico ritardo per capire cosa sta succedendo, riprenderti da quella sensazione di inadeguatezza e ansia da prestazione nell'affrontare la situazione contingente e la messa in atto di una contromisura, un'oretta mi sembra il minimo sindacale 😄 Giusto ieri sera mi sono accorto di aver lanciato una stampa con una bobina che non aveva sufficiente filamento. Quando me ne sono accorto mancavano 20cm alla fine della bobina ed ero al 90%. Stile Indiana Jones e l'arca perduta (x intenderci quando voleva fregarsi l'idolo d'oro), ho preso il nuovo filamento, a mano l'ho accodato al moncone terminato e, spingendolo a manina, l'ho accodato a quello finito dandolo in pasto all'estrusore che nn ha fatto una piega. Dopo quei 5min di panico per un'operazione mai fatta (e l'immancabile ascella pezzata x la tensione) la soddisfazione di vedere la propria stampa teminata e' stata impagabile 😄

@muffo.... nn e' che vivi nel garage? 🤔

@mcmady oramai e' diventata una questione di principio.... Intendo con tutto me stesso stampare le unghie a @muffo con il filamento Wood!!!!

Ciao, anche io vedo sia le cartelle che il contenuto delle cartelle. La cosa vale sia per il fw stock (v1.1.6) che quello ricompilato (v2.0.9). Hai provato a riformattare la sd o cambiarla?

Ed ecco il test anche con ABS. Devo dire che la cosa molto positiva rispetto alla gola Bore, e' che con la Bi-Metal, avendo un maggior taglio termico tra blocchetto riscaldante e dissipatore, durante il riscaldamento del piatto, il nozzle non cola materiale. Con la configurazione precedente, ero costretto a riscaldare prima il piatto (molto piu' lento) e poi scaldare il nozzle per limitare il percolamento di materiale. Adesso posso riscaldarli contemporaneamente (riducendo i tempi di inizio stampa) avendo un percolamento minimo se non addirittura nullo Bi-Metal is Chuck-Norris Approved PS. ho anche testato questi purificatori d'aria durante la stampa in camera chiusa di ABS https://www.amazon.it/gp/product/B086C2VF3Q/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 All'apertura delle porte, l'odore era praticamente nullo, solo un vago sentore 😉

Se hai risolto ricompilando il firmware, hai verificato che le impostazioni sulle dimensioni del piatto siano corrette? La procedura di homing utilizza le variabili impostate come dimensione del piatto per posizionarsi Altra prova che puoi fare e': se da pronterface dai una coordinata pecisa (es X100 Y100) il nozzle si sposta nella posizione corretta? se cosi' non fosse, potrebbero essere gli step/mm degli assi, hai memorizzato i valori originali del fw stock prima di caricare quello nuovo?

Come promesso, ecco alcune foto del primo test di stampa, la 3DBenchy I parametri del filamento sono quelli originale ad eccezione della retraction che ho abbassato a 4mm a 2mm. L'abbassamento della retraction e' una cosa che ho letto su diversi articoli, ed in effetti, anche dalla calibrazione fatta, oltre i 3mm la stampa risultava molto piu' brutta. Come resa mi ritengo soddisfatto dell'upgrade anche se ancora un po' presto. nei prossimi gg testero' anche ABS, ho piccole stampe da fare ma significative

Se la tua difficolta' e' questa, cercati due filmati su youtube di Dazero Stampa3D - Come Installare Marlin 2 su Qualsiasi Stampante ( o quasi ) - PARTE 1 e PARTE 2 io ho cominciato da li, ti spiega quali sw recuperare e come scaricare Marlin con i file configuration.h e configuration_adv.h per la tua scheda. Fatto questo, ti accompagna passo passo attraverso il 90% delle funzionalita' da abilitare. Il rimanente 10% sono le tue customizzazioni.

Ciao, hai ricompilato il fw abilitando il comando M600 e relative opzioni per carico e scarico filamento? Difficilmente le versioni stock di Marlin hanno questa opzione abilitata di default, quindi se nn lo hai ricompilato tu, il problema potrebbe essere questo Avevo posto una domanda simile anche io, qui di seguito il mio tread

Scusa la domanda: sei gia' dietro a farti lo sbatti di ricompilarti il fw, nn ti conviene passare alla 2.0.9 con i miglioramenti del caso? Io ero in v1.1.6 e passando alla v2.0.9 mi si e' aperto un mondo di funzioni, inoltre anche la reattivita' ai comandi via display della stampante e' migliorata paura.....

Livellamento terminato (alla fine nn ho dovuto fare nulla se non correggere lo Z Offset) ora provo a verificare la correttezza delle temperature dei miei filamenti con una temp tower

Bella li...... nn so come ma avevo cappellato completamente l'auto home come un babbo di legno. Rifatto il tutto con calma ed ora nell'angolo dello 0 mi ritrovo un +0.7mm che ha gia' piu' senso. Aggiorno il mio attuale Z Offset e poi procedo al nuovo livellamento del piano

Quello che dice @Killrob e' corretto. Io ho cmq montato un BMG clone v2.0 della trianglelab e non ho dovuto invertire il senso di rotazione del motore. Magari con queste ultime versioni hanno trovato il modo di evitare questo inconveniente. BTW, se opti x questa soluzione, comperati anche il kit di ruote godronate di ricambio. Tendenzialmente questa e' la parte che, dell'intero estrusore, tende a deteriorarsi con il tempo, soprattutto se usi filamenti caricati....... come il Filamento Wood 🤬