dnasini

Ciao, hai levellato il piano e riverificato lo z offset dopo la sostituzione? La foto nn e' molto chiara, ma l'impressione e' che sei alto sul primo layer

Ciao, dalla prima foto sembra che tu sia un po' troppo alto con il nozzle dal piatto, hai fatto il livellamento manuale del piatto e impostato lo Z offset correttamente? Se la seconda foto fa riferimento alla parte finale del filamento dopo che lo hai estratto, questo indica che si forma un "tappo" nel tuo hotend. Questo puo' verificarsi a seguito di diversi fattori - tubo PTFE che non va in battuta perfetta sul nozzle (parto dal presupposto tu abbia una config standard con bowden e gola Bore). Estrai il tubo PTFE lato hotend, verifica che non sia rovinato (bordi frastagliati o deformati), che sia tagliato perfettamente perpendicolare e che non presenti sbavature di PLA - nozzle ostruito o deformato: verifica che nn ci siano difetti "visivi" al foro di uscita, puliscilo accuratamente dentro e fuori e se ti e' possibile sostituiscilo - retrazione troppo lunga o troppo veloce: la retrazione puo' causare intasamenti soprattutto se ha un valore alto (>5mm) e se fatta molto di frequente, questo e' un problema di adesso o te lo dava anche in passato? - ventola di raffreddamento del dissipatore che non fa piu' il suo lavoro e quindi necessita di sostituzione: da quanto tempo e' in esercizio questa ventola?

....diciamo che mi ha lasciato carta bianca..... non si e' espresso in proposito.....

@Whitedavil concordo pienamente. Questo e' il motivo per il quale sto ancora rimandando l'acquisto. Un'autonomia di 10/15min non mi "cambia" la vita, anzi, rischia di aumentarmi lo stress se non riesco ad intervenire in tempo. Dall'ora in su ha gia' piu' senso, se tieni conto un canonico ritardo per capire cosa sta succedendo, riprenderti da quella sensazione di inadeguatezza e ansia da prestazione nell'affrontare la situazione contingente e la messa in atto di una contromisura, un'oretta mi sembra il minimo sindacale 😄 Giusto ieri sera mi sono accorto di aver lanciato una stampa con una bobina che non aveva sufficiente filamento. Quando me ne sono accorto mancavano 20cm alla fine della bobina ed ero al 90%. Stile Indiana Jones e l'arca perduta (x intenderci quando voleva fregarsi l'idolo d'oro), ho preso il nuovo filamento, a mano l'ho accodato al moncone terminato e, spingendolo a manina, l'ho accodato a quello finito dandolo in pasto all'estrusore che nn ha fatto una piega. Dopo quei 5min di panico per un'operazione mai fatta (e l'immancabile ascella pezzata x la tensione) la soddisfazione di vedere la propria stampa teminata e' stata impagabile 😄

@muffo.... nn e' che vivi nel garage? 🤔

@mcmady oramai e' diventata una questione di principio.... Intendo con tutto me stesso stampare le unghie a @muffo con il filamento Wood!!!!

Ciao, anche io vedo sia le cartelle che il contenuto delle cartelle. La cosa vale sia per il fw stock (v1.1.6) che quello ricompilato (v2.0.9). Hai provato a riformattare la sd o cambiarla?

Ed ecco il test anche con ABS. Devo dire che la cosa molto positiva rispetto alla gola Bore, e' che con la Bi-Metal, avendo un maggior taglio termico tra blocchetto riscaldante e dissipatore, durante il riscaldamento del piatto, il nozzle non cola materiale. Con la configurazione precedente, ero costretto a riscaldare prima il piatto (molto piu' lento) e poi scaldare il nozzle per limitare il percolamento di materiale. Adesso posso riscaldarli contemporaneamente (riducendo i tempi di inizio stampa) avendo un percolamento minimo se non addirittura nullo Bi-Metal is Chuck-Norris Approved PS. ho anche testato questi purificatori d'aria durante la stampa in camera chiusa di ABS https://www.amazon.it/gp/product/B086C2VF3Q/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1 All'apertura delle porte, l'odore era praticamente nullo, solo un vago sentore 😉

Se hai risolto ricompilando il firmware, hai verificato che le impostazioni sulle dimensioni del piatto siano corrette? La procedura di homing utilizza le variabili impostate come dimensione del piatto per posizionarsi Altra prova che puoi fare e': se da pronterface dai una coordinata pecisa (es X100 Y100) il nozzle si sposta nella posizione corretta? se cosi' non fosse, potrebbero essere gli step/mm degli assi, hai memorizzato i valori originali del fw stock prima di caricare quello nuovo?

Come promesso, ecco alcune foto del primo test di stampa, la 3DBenchy I parametri del filamento sono quelli originale ad eccezione della retraction che ho abbassato a 4mm a 2mm. L'abbassamento della retraction e' una cosa che ho letto su diversi articoli, ed in effetti, anche dalla calibrazione fatta, oltre i 3mm la stampa risultava molto piu' brutta. Come resa mi ritengo soddisfatto dell'upgrade anche se ancora un po' presto. nei prossimi gg testero' anche ABS, ho piccole stampe da fare ma significative

Se la tua difficolta' e' questa, cercati due filmati su youtube di Dazero Stampa3D - Come Installare Marlin 2 su Qualsiasi Stampante ( o quasi ) - PARTE 1 e PARTE 2 io ho cominciato da li, ti spiega quali sw recuperare e come scaricare Marlin con i file configuration.h e configuration_adv.h per la tua scheda. Fatto questo, ti accompagna passo passo attraverso il 90% delle funzionalita' da abilitare. Il rimanente 10% sono le tue customizzazioni.

Ciao, hai ricompilato il fw abilitando il comando M600 e relative opzioni per carico e scarico filamento? Difficilmente le versioni stock di Marlin hanno questa opzione abilitata di default, quindi se nn lo hai ricompilato tu, il problema potrebbe essere questo Avevo posto una domanda simile anche io, qui di seguito il mio tread

Scusa la domanda: sei gia' dietro a farti lo sbatti di ricompilarti il fw, nn ti conviene passare alla 2.0.9 con i miglioramenti del caso? Io ero in v1.1.6 e passando alla v2.0.9 mi si e' aperto un mondo di funzioni, inoltre anche la reattivita' ai comandi via display della stampante e' migliorata paura.....

Livellamento terminato (alla fine nn ho dovuto fare nulla se non correggere lo Z Offset) ora provo a verificare la correttezza delle temperature dei miei filamenti con una temp tower

Bella li...... nn so come ma avevo cappellato completamente l'auto home come un babbo di legno. Rifatto il tutto con calma ed ora nell'angolo dello 0 mi ritrovo un +0.7mm che ha gia' piu' senso. Aggiorno il mio attuale Z Offset e poi procedo al nuovo livellamento del piano

Quello che dice @Killrob e' corretto. Io ho cmq montato un BMG clone v2.0 della trianglelab e non ho dovuto invertire il senso di rotazione del motore. Magari con queste ultime versioni hanno trovato il modo di evitare questo inconveniente. BTW, se opti x questa soluzione, comperati anche il kit di ruote godronate di ricambio. Tendenzialmente questa e' la parte che, dell'intero estrusore, tende a deteriorarsi con il tempo, soprattutto se usi filamenti caricati....... come il Filamento Wood 🤬

e' quello che mi ha fatto suonare subito il campanello di allarme, dopo pranzo riprovo a misurare

Rieccomi, aggiunto pasta termica, serrato nozzle a caldo e via con la ricalibrazione del piatto ed ecco il primo dubbio.... Montando il "nuovo" hotend, e usando uno spessimetro da 0.20mm, il piatto risulta essere 7.2mm piu' alto rispetto allo 0 che avevo prima. Con questa nuova misura il mio attuale Z Offset che e' pari a -2.9mm, adesso dovrebbe essere a +4.3mm... ha senso? Vi ricordo che il mio piatto ha un sostegno fisso (cilindro in alluminio) in un angolo, mentre gli altri angoli li posso regolare con delle viti a farfalla. Quando calibro, quindi, imposto lo 0 del piatto nell'angolo con lo spessore fisso e poi adeguo gli altri angoli in accordo. I valori misurati di cui sopra, sono relativi a quell'angolo fisso

Ciao, non conosco la tua stampante, ad ogni modo, se devi cambiare estrusore, valuta una versione dual gear. Inoltre, nonostante la foto sia piccola, sembra che ci siano molti detriti prodotti dall'estrusore. Se e' polvere di filamento, molto probabilmente la molla che spinge il filo e' troppo serrata e letteralmente lo mangia provocando attrito e deformazioni del filamento che potrebbero portare ad intasamenti dell'hotend. Se e' "limatura" di alluminio, allora sta lavorando male a causa di attriti meccanici e alla lunga potrebbe lasciarti a piedi. Una volta cambiato l'estrusore, devi ricalibrare gli step per millimetro sia che lo sostituisci con uno uguale o con un dual gear

@Killrobgrazie per la conferma, domani aggiungo la pasta termica, monto il tutto e comincio a fare un po' di prove

io avevo ricompilato Marlin 2.0.9 e ricordo che dove c'era la sezione del BLTouch, venivano riportate le istruzioni su come inserire le coordinate della sonda rispetto al nozzle, le hai anche tu nel file? Questo e' quello che vedo nel mio configuration.h

.... e secondo te x che cosa ho preso a fare la gola bi-metal e l'ugello da 0.6mm? io micha mi arrendo facilmente... e poi ho ancora in lista le tue unghie (ovviamente con filamento wood) 😉

Questa mattina e' attraccato il barcone dalla Cina con le mie gole Bi-Metal trianglelab. Mi sono messo subito ad assemblarle ma, una volta fatto, mi e' sorto il dubbio se era montato tutto correttamente Come si vede, la dimensione della nuova gola e' uguale a quella stock, ma andandola a montare, ho una parte della gola in rame che esce dal dissipatore in alluminio. Va cmq bene o avrei dovuto prendere la gola piu' corta? Grazie

Quando ho ricompilato io il mio fw, prendendo i file di esempio Marlin x la mia stampante, le coordinate del BLTouch erano preimpostate ed erano corrette (le ho poi rimisurate per sicurezza), Nel tuo caso, le coordinate erano preimpostate o le hai inserite tu?

no, nn fa autohome. In soldoni quello che fa e': - parcheggia il nozzle alle coordinate impostate da fw - scarica il filamento - attende l'inserimento del nuovo e lo carica - spurga l'ugello -riparte dal punto in cui si e' interrotto E' un'alternativa ma piuttosto rischiosa. Se fai l'autohome al centro del piatto e la stampa la fai al centro del piatto, stai pur certo che durante questa operazione il nozzle va ad urtare il pezzo e cmq la stampa non la riusciresti ad ultimare. Le alternative sono: - fare autohome da un altra parte, ma nn avrebbe granche senso - stampare solo negli angoli per evitare collisioni del del nozzle o dell'asse X con il pezzo, ma ridurresti drasticamente la dimensione dei pezzi stampabili In tutta onesta' a me non e' mai capitato di spostare piatto o assi durante il cambio filamento, ad ogni modo, se a te capita, potresti provare a impostare appena dopo il parking del nozzle il comando (ora non mi ricordo quale sia) che in Marlin ti permette di "bloccare" i motori di X, Y e Z e poi sbloccarli appena fatto il cambio filamento. Questo potrebbe evitare lo spostamento accidentale degli assi durante la procedura