dnasini

Mah, x Octoprint ho gia' investito gli euri x un raspberry e devo dire che sono piu' che soddisfatto. Lo tengo comunque in considerazione visto che il mio attuale mediacenter minix mi sta dando poche soddisfazioni e magari lo sostituisco con il raspberry che ho 😄

@Killrob non ho verificato perche', nella mia ignoranza in materia, visto che tra motore e barra trapezia c'e' un giunto, ho dato per scontato che si muovessero in modo solidale. Domani sera rientro e verifico che ruotano entrambi o meno. Ma se dovesse essersi allentato il lato del giunto verso la barra trapezia, mi aspetterei una perdita di passi su Z, cosa che non ho riscontrato avendo stampato un paio di settimane fa un cubo 20x20 con tolleranze molto contenute su tutti e tre gli assi. @Truck64 si ho una cartesiana (CR20 Pro). La "soluzione", se ho ben capito, sarebbe sostituire la barra trapeziodale con una a passo piu' corto, corretto? Cosi' facendo, immagino io debba poi modificare gli step/mm di Z.... Mesi fa avevo postato un problema analogo ma molto piu' evidente perche' dovuto alla guida in ottone che non era stata correttamente fissata al sostegno che muove l'asse X lungo Z Ieri ho ricontrollato sia i serraggi che la posizione della guida e sembra essere tutto a posto. In quella occasione non c'era verso di tenere l'asse X fermo in qualsiasi posizione. Dopo la "regolazione" (foto in basso alla discussione) le cose erano notevolmente migliorate.

Ciao a tutti, ho la stampante da oramai quasi tre mesi e quasi da subito ho riscontrato questo comportamento dell'asse X. Fino a che l'asse X e' posizionato nella "meta' bassa" della massima escursione di Z (dalla meta' in bassa per intenderci), a motori spenti, l'asse X praticamente non si muove verso il basso a meno di sollecitazioni esterne (forti vibrazioni o movimenti manuali). Quando, invece, supera la meta' dell'escursione di Z, basta poco per far si che l'asse X scenda da solo per effetto della forza di gravita'.... E' normale questo comportamento? Cercando in giro, ho visto queste viti che forse potrebbero fare al caso mio, ma non ho trovato da nessuna parte la loro applicazione. Qualcuno di voi le utilizza o almeno sa se potrebbero aiutarmi a risolvere il problema? Grazie

@eaman grazie x la conferma. Ho appena ordinato la scheda Ultra Silent TMC2208 su ali che arrivera' a babbo morto. Se guardo il bicchiere mezzo pieno.... ho almeno un po di tempo per imparare a configurare e compilare il firmware 😄

mmmm ci ho cavato poco nulla se non un profilo su reddit postato da un utente, ma a questa stregua, non sapendo se la fonte e' affidabile, tanto vale che me lo "configuri" di mio partendo dall'esempio Marlin. Ho letto che e' possibile fare l'upload del file .hex sia da Cura che da altri software (mi sembra Xloader o qualcosa del genere). E' possibile farlo con la scheda non installata nella stampante? Intendo dire, se tiro fuori la scheda dalla scatola e la collego via USB al PC, l'alimentazione della USB e' sufficiente per caricare il firmware o devo alimentarla dall'alimentatore della stampante?

@Killrob ho seguito un po' le tue direttive e ho fatto un paio di stampe. X il brim hai ragione tu, mettendolo e stampando leeeeemtamente il pezzo rimane attacco senza prob (al momento ho fatto hollow cubes e torre delle temperature). Ho voluto fare il figo senza brim ma ho dovuto interrompere la stampa (ovviamente staccatasi) dopo pochi layer..... Al momento ho individuato questi valori che dovro' testare meglio nelle prossime stampe Hothend 255C Bed 100C brim 8mm/s First layer 10mm/s stampa 40/50mm/s Dimenticavo.... 0% ventola

Se comperi la scheda specificando che e' per ender 3 (es dal sito creality) dovrebbe essere precaricato, nel caso lo scarichi dal sito di creality e lo installi da Cura che dovrebbe essere disponibile anche x mac

se parli della ventola che raffredda l'hotend, nn vedo come possa influire sul display il suo non funzionamento. I cablaggi del monitor sono al loro posto?

Ciao @tropi77, hai per caso la microSD inserita? non chiedermi come ma potrebbe essere li il problema, guarda questa discussione, sembra analogo al tuo caso

Anche io conto su quello, ad ogni modo, avendo poca esperienza e non essendo cosi' semplice recuperare le info corrette, vorrei andarci con i piedini di piombo 🙂 Ora provo a ficcanasare sul sito di Creality per vedere se ne cavo qualcosa

Ciao, non mi e' chiara una cosa nella tua spiegazione. Se X e Y hanno fatto homing, il nozzle non e' gia' posizionato al centro del piatto? Hai inoltre verificato che le dimensioni del piatto siano correttamente configurate

@eaman Grazie per la conferma, anche io ero giunto a quella conclusione ma non avevo trovato nessuna "prova" a suffragarla. In effetti, in un post su reddit si consigliava di utilizzare schede per CR-10S perche' analoghe alla mia. Oggi ho giochicchiato con l'ultima versione di Marlin e ho recuperato il configuration.h per la mia stampante. Non mi sono chiari ancora tutte le opzioni ed i valori configurati ma ci sto lavorando. A questo proposito, sarebbe possibile "scaricare" il Configuration.h del firmware attualmente caricato nella mia stampante? Giusto per capire cosa e' al momento abilitato e con che parametri.

Ciao a tutti, volevo farmi una motherboard di "backup" perche' vorrei cominciare a provare a compilare/customizzare firmware e mi picerebbe avere un piano B nel caso incartassi qualche cosa. L'idea e' quella di acquistare una scheda piu' performante e tenere come muletto la scheda originale. Ho cercato in lungo ed in largo ma trovo solo schede di upgrade per la Ender ma nulla per la mia. Possibile che non ci sia nulla di "compatibile"? L'unico upgrade degno di nota e' la versione Ultra Silent che e' identica alla scheda stock ma piu' selenziosa perche' monta i driver TMC2208. Sarebbe cmq una miglioria pur mantenendo la stessa scheda Voi cosa ne pensate? Grazie

Se interpreto bene la "bombatura" e' verso l'alto (+0,15), quindi con il cric ci fai poco... a meno che non lo usi come martello e ci picchi sopra 😄

Questa mattina ho fatto la modifica purtroppo non sono riuscito a farla su tutti e 4 i sostegni perche' quello posteriore sinistro accanto ai cavi per il riscaldamento del piatto mi ha dato problemi di spessore con il sostegno dei cavi. Per questo angolo, ho continuato mantenere il distanziatore originale. Ad ogni modo, prendendo quel punto come 0 del piatto, il resto degli angoli li ho regolati in un attimo e in modo molto semplice.

Io ho configurato la mia, da buona scimmietta, sulla base delle specifiche riportate sulla confizione (230-270) ma giusto per avere una base di partenza 🙂

@Killrob provvedo ad adeguare le mie velocita' cosi' da poter iniziare a fare delle prove questo weekend (la torre di temperatura l'ho gia' recuperata). Tra le altre cose, mi e' arrivato giusto qualche giorno fa il piatto PEI della TwoTrees da te consigliato. Mi mancherebbe giusto di capire la temperatura del piatto, dalle informazioni che ho trovato, consigliavano 110C, ma non avendo riferimenti vi chiedo, a vostro avviso e' sensato come valore?

Grazie per il suggerimento, ci faccio una pensata hehehehe qui la vedo un pelo piu' complicata..... le spedizioni in Svizzera sono un po' piu' onerose 😭 Ad ogni modo sono vicino al confine, un modo lo trovo 😉

@eaman hai colto nel segno. L'idea e' proprio quella di avere un piano B nel caso si incarti qualche cosa. Mi era balenata l'idea di comperarmi la stessa scheda che ho e "giocare" con quella, ma mi sembra un po' peccato spendere soldi per rimanere dove si e'. Spenderli x spenderli pensavo di avanzare nelle prestazioni e nelle funzionalita'. O ne trovo una "caduta dal camion" per cui mi fanno prezzo imbarazzante x prenderla, allora e' un altro discorso 😄

Riprendo questa discussione visto che mi e' arrivato da poco il piatto PEI delle twotrees e vorrei cominciare a fare le prime stampe. Ho una bobina di ABS SUNLU e qui cominciano i primi dubbi 1) dalle "istruzioni" SUNLU, realizzero' una temp tower tra i 230 e i 270C x individuare la temperatura migliore e qui ci siamo 2) la temperatura del piatto consigliata e' tra 80 e 120C, sto conservativo nel mezzo o meglio un 110C (temperatura trovata leggendo un articolo di All3DP)? 3) velocita' di stampa: in una delle risposte a questa discussione mi e' stato consigliato di stampare "lentamente". Attualmente nel profilo che sto facendo x ABS ho impostato questi valori sono adeguati a vostro avviso o devo apportare dei correttivi? 4) ventola di raffreddamento filamento. Sempre dall'articolo di All3DP, veniva consigliato di tenerla spenta per i primi 5/10 layer e poi di accenderla. Io ho attualmente un blower 5010 impostato al 60% nella stampa "normale" del PLA e a 100% per bridging ed overhang. Per ABS quale potrebbe essere una velocita' sensata per attivarla (sempre che lo debba fare)? Grazie

Su questo hai perfettamente ragione ed e' anche uno dei miei obiettivi da raggiungere. Vero anche che con il passare degli anni la voglia di investire tempo nel gestire le rogne e' pressoche' nulla, cosa che ai tempi dell'universita', invece, era una goduria indicibile 😄 Al momento la mia stampante e' al 90% stock, ho solo sostituito l'estrusore con il dualdrive trianglelab (thx @eaman e @Killrob x le dritte) ed il piatto (appena arrivato) della two trees in PEI. Il resto e' come mamma l'ha fatta. Mi stuzzica si cambiare la MB ma al momento non ho l'esigenza di farlo. Allo stesso modo voglio documentarmi x capire come farlo nel modo migliore quando decidero'. Nel caso comincio con il compilare e customizzare il mio attuale firmware. C'e' modo di salvarmi l'attuale immagine del firmware per poterla editare e ricaricare?

Utilizzi qualche "additivo" (lacca, nastro, colla stick,...) sul piatto in vetro? hai provato a diminuire la temperatura del piatto? Io ho un piatto magnetico e x il PLA imposto 45 max 50 gradi

@eaman grazie per le ricerche ed i link. In tutta onesta', non mi sento ancora confidente a mettere mano all'elettronica della scheda in questo momento, visto che i miei studi di elettronica risalgono ancora alle superiori (e sono passati piu' di 20 anni). Visto anche le spiegazioni e le osservazioni di @Whitedavil, penso di poterci convivere, almeno per il momento. Stavo invece cominciando a valutare la scheda SKR1.4/2.0 della Bigtreetech, secondo voi e' installabile sulla mia CR-20 Pro? trovo solo recensioni/tutoria/whatever per la Ender

@eaman ma xche' mi confondi sempre con qualcun altro? 😜 se nn ho visto male era muffo che voleva installare Klipper 😄 Io come MB ho la versione stock di Creality V2.1 ma nn so che processore monti Ad ogni modo, ho colto il tuo spunto e cercato sul sito di octoprint trovando questa nota: Q:My SD prints get interrupted when I connect to my printer from OctoPrint! A:Your printer has a controller board that resets on a new connection via the serial interface. A lot of them if not the majority do. There's nothing OctoPrint can do about that, it's a "feature" of your printer's hardware. Since OctoPrint can't query the printer status without connecting to it, it also can't warn you about that before you hit connect (and displaying a warning every time you hit connect would be incredibly annoying to the majority of users who don't run SD prints outside of OctoPrint's control). Nonetheless, the following works for some boards: stty -F /dev/ttyACM0 -hupcl which will disable "the usual" USB -> Serial -> CTS/DTR, etc -> RESET action

@VanVan200 grazie per avermi "attribuito" la paternita' di questi due script visto anche che non ho mai usato Cura 😄 Soprattutto, come suggerito da @FoNzY, dedica il tempo necessario alla torre di temperatura che e' la base per poi portare avanti tutte le altre calibrazioni