dnasini

non conosco le Delta, ad ogni modo, se fino a poco tempo fa funzionava correttamente e tu non hai fatto modifiche o manutenzioni, la causa piu' probabile e' un problema meccanico. Io controllerei se le cinghie non hanno perso dei denti, se sono ben tirate e se anche le pulegge non hanno giochi strani

Non e' il mio mestiere e anche io ho fatto fatica a trovare info, ad ogni modo sono finito su questo doc e arrivando alla meta' dell'articolo ho trovato questo grafico Se l'ho interpretato bene, la fascia di UV usati per curare la resina ha una lunghezza d'onda di 405nm e quindi il PET trasparente dovrebbe lasciarne passare tra l'80% e l'85%..... Se una stampa media la curo in 4-5min, raddoppio il tempo di esposizione se l'acqua e' in una bottiglia pet trasparente......

guarda, io ho risolto in modo relativamente semplice. Utilizzo 2 vaschette di lavaggio, la prima per togliere il grosso utilizzando un contenitore ermetico di alimenti e li nn mi interessa che l'acqua sia cristallina, deve sgrossare. Finito il lavaggio (se nn ho dettagli troppo delicati delicati agito il contenitore un minuto), passa la stampa nella stazione di lavaggio con abbondante acqua e faccio il ciclo di 5 minuti. L'acqua del primo lavaggio la cambio quanto e' effettivamene "torbida", mentre la seconda quando comincia a perdere significativamente trasparenza. In entrambi i casi, l'acqua la travaso in una bottiglia PET trasparente da 500ml e la curo per circa 5 min nella stazione di cura. Fatto questo, travaso l'acqua filtrandola in una tanica da 5L e la lascio decantare. Questa operazione, se va male, la faccio una volta al mese. Quando l'acqua della tanica e' decantata (la resina si deposita in fondo), travado l'acqua pulita nei due contenitori di lavaggio per riprendere il processo, mentre i residui finiscono in un'altra bottiglia PET che , quando e' piena, finisce al centro di smaltimento (circa 1 volta all'anno). In effetti e' un po' una menata il travaso, ma una volta che ci si organizza porta via un quarto d'ora ogni 2 due mesetti circa

Una curiosita': mi pare di capire che hai realizzato il piatto come somma di 3 piatti piu' piccoli, corretto? ma come intendi utilizzarlo, come un'unico piatto (stampe che sfruttano tutta la superficie) o come 3 piatti "distinti"? Te lo chiedo perche' non avendo un'unica superficie omogenea, il passaggio tra una superficie e l'altra andra' inevitabilemnte a rovinarti il primo layer

direi che ti sei risposto da solo 😄 ora, io ci capisco molto poco a differenza di altri utenti del forum. Ad ogni modo, la grossa distinzione tra le resine "ad acqua" e quelle che "usano" isopropilico o similari e' che le prime sono meno performati. In soldoni, le prime vanno bene per chi non ha esigenze specifiche di resa finale, resistenza meccanica, tolleranza dimensionale, etc. Come gia' detto, il fatto che siano lavabili in acqua nn significa che siano meno tossiche e che possano essere smaltite alla carlona. Tutte le resine sono tossiche, altamente inquinanti se non trattate e necessitano tutte le precauzioni del caso

la causa del problema puo' dipendere da tante cose. In primis, sulla Ender monti il doppio asse x Z o sei in singolo? Se ad esempio il problema del nozzle che tocca la stampa avviene prevalentemente sul lato destro del piatto, potrebbe essere l'asse X che tende a cedere quando l'estrusore lavora in quella parte del piatto. Se hai il singol oasse Z, puoi provare a vedere se gli eccentrici delle ruote che spingono X lungo Z sono ben tirati o se hanno gioco. Le stampe che si sviluppano in altezza, posson odare questo problema anche a seconda del tipo di materiale che stampi. Se il layer che stai stampando non e' molto "grande", il materiale non ha il tempo di raffreddarsi prima che il nozzle depositi il layer successivo. Questo fa si che il layer sottostante tenda ad "alzarsi" trascinato dal layer appena depositato quel tanto che basta da essere urtato dal nozzle. In questo caso potresti configurare la funzione di z-hop a partire da un certo layer. Questo permette al nozzle di alzarsi leggermente prima di un travel ed evitare di urtare il pezzo. Di contro, lo Z-hop allunga i tempi di stampa

Il primo acclelerometro che ho comperato e' stato il BIGTREETECH ADXL345. E' relativamente facile da configurare (segui le istruzioni sul manuale) e semplice da utilizzare via USB. Poi, passando al canbus, me lo sono ritrovato sulla scheda EBB36 ma il procedimento e' rimasto pressoche lo stesso. A livello di Klipper, BTT fornisce gia' la config x entrambi quindi e' sufficiente aggiungerlo al printer.cfg con la sua USB ed il gioco e' fatto. Per imput shaping, puoi seguire 2 strade: fai la misurazione a mano e dall'output scegli algoritmo e frequenza, oppure lanci il self-test che ti suggerisce la combinazione algoritmo/frequenza migliori. This is up-to-you Sulla CoreXY, uso la EBB36 direttamente per gli assi X e Y, mentre per la CR20 uso l'EBB36 x l'asse X e l'ADXL345 x l'asse Y.

.....sempre controllare il Layer 1 😄

se hai fretta le trovi su amazon, altrimenti su aliexpress spere e magneti li troci a cariolate a prezzi interessanti I problemi di layer spostati nn li noto piu', quindi il mio prob estetico l'hanno risolto 🙂 io le avevo entrambe storte, non eccessivamente ma nn mi piaceva l'idea. Quindi ne ho comprate 2 nuove, una e' diritta, l'altra e' leggermente storta ad una estremita'. Ora, se le tue barre nn sono eccessivamente deformate, il progetto con un accoppiatore a due elementi e' sufficiente perche' compenda i leggeri movimenti laterali. Se la barra e' piu' deformata verso il centro, allora e' piu' efficace il progetto a 3 disaccoppiatori perche' e' in grado di gestire anche le deformazioni in Z (bascula). Io ho acquistato il WobbleX piu' perche' sono uno smanettone e volevo qualcosa di completo, ma gia' quello che monto fa il suo lavoro. Inutile dire che rischi di perdere volume in altezza. Il mio volume originale e' 400mm, ora sono a 390mm e credo che scendero' a 370mm ma, nel mio caso, nn e' un grosso problema

Nw ho uno simile sulla mia ender 5 plus. Si tratta di un Mosfet e anche questo dovrebbe andare bene. Uso il condizionale xche' nn ho letto nel dettaglio le specifiche ma dovrebbe andare bene xche' tempo fa mi ero interessato per sostituire il mio e avevo individuato quello

@scuotter Ho un problema simile con una delle due barre trapezie leggermente storte. Io ho comperato questi e dovrebbero arrivarmi tra oggi e domani. Nel filmato tratta l'argomento dello Z Wobble con anche una torre di test da fare. Se non dovessi riuscire ad adattarli alla tua macchina, io attualmente monto un progetto simile a questo riadattato per la mia ender 5 plus, ti devi recuperare magneti e sfere ma nel complesso a me funziona. Altri progetti alternativi possono essere https://www.thingiverse.com/thing:5164752 https://www.thingiverse.com/thing:4857627

Ordine gia' immesso ma mi conosco, sono un po' come oscar wild, so resistere a tutto tranne che alle tentazioni....... 😩 Appena cominceranno ad arrivare le prime cose, il prurito ricomincerà e via di upgrade e via discorrendo....

Al momento vorrei cominciare a pennello, come anticipato vorrei usare l'aerografo solo per primer e finisher Partendo da 0, se metto troppa carne al fuoco rischio di fare casino, poi, come giustamente hai fatto notare tu, sarebbe bene avere 2 aerografi, uno X primer e l'altro per il colore. Non avendo nessuna esperienza con aerografo, nn so neanche io cosa volere da questo strumento, quindi tanto vale imparare le basi per poi fare il salto

in attesa degli ultimi dettagli, ho gettato il cuore oltre l'ostacolo e ho appena ordinato: - aerografo lepecoso con compressore imbarazzante incluso - tappetino in silicone 70x50 giusto per nn introiare il tavolo - set di aghi di scorta - set di colori Game Vallejo - primer Molotow pronto all'uso (mi si e' chiusa la vena e nn voglio aspettare troppo) A breve recupero il Nitro Antinebbia e realizzo il contenitore x pulire l'aerografo con il barattolo della nutella (sembre per rimanere nel mood del manina) se va bene, i 3 set di pennelli da battaglia da aliexpress arriveranno tra 10gg e poi dovrei are concluso lo starter kit x cominciare

Quindi, per farmi un po' di recap, con il nitro posso: - Diluire i primer - Pulire pennelli e aerografo Per quanto riguarda i colori acrilici, invece, sono a base acqua quindi la diluizione avviene con acqua Non ti ho chiesco cosa usare come finisher una volta finita la pittura del pezzo. Anche questo lo posso dare con lo stesso aerografo utilizzato per il primer (dopo averlo pulito)?

mmmm ma sai che c'era e ora nn c'e' piu' o hai trovato dei residui del vecchio gommino? Onestamente di supporti del genere ce ne sono in giro tanti, ma a memoria nn ne ricordo nessuno che avesse un gommino. Io li ho sempre visti con la vite trapezia che entra nel cuscinetto

Parto con una domanda banale, ma quel vuoto ti serve? Se nn ti serve, puoi tagliare l'oggetto nello slicer giusto di un layer cosi' hai una base unica come primo layer Se proprio nn puoi farne a meno, potresti impostare un brim solo interno della dimensione (width) sufficiente a coprire l'intera area o gran parte di essa. Verrebbe stampata in PLA quindi poi nn so se sara' facilmente removibile e a questo punto ti converrebbe fare il taglio cosi' da rende il primo layer omogeneo

Dimenticavo, Il nitro puo' essere utilizzato anche come prodotto per la pulizia dell'aerografo?

Sul sito Leroy sembra esserci e quello lepecoso viene a 6e litro. Se prendessi questo, che primer mi consiglieresti da abbinarci X aerografo?

Bhe siamo un po' nella stessa barca, anche in svizzera le spedizioni costano una fucilata..... Btw, in zona da te dovrebbe esserci 3dprima.com, li ci ho preso la mia prima stampante

Azz, X 40 euri te la portano dentro casa e te la sballano?

Mmm nn so dove lo acquisti tu ma su Amazon 1L di nitro antinebbia lo trovo a 9.5e..... e dove sono io, anche se lo trovassi al dettaglio, mi costerebbe un iperrene 😞 dovrei provare a vedere se c'è al Leroy Merlin quando scendo a Milano....

Per il momento ho preso su aliexpress tre set di marche diverse da 11 pennelli lepecosi (totale meno di 10 euri) poi devo ancora decidere se e quale aerografo prendere (ma credo che propendero per il kit da barbone a 50 euri con compressore triste) e poi il set di colori. Cosa che mi lascia ancora fortemente incerto e' il primer, lo vorrei dare con aerografo e ho trovato diversi che citavano la marca Molotow come valido perche' gia' pronto all'uso

@Cubo e sai che hai ragione??? stampato stesso cubo di ieri con 5% infill primo layer a 220C e layer successivi 210C (range produttore 190C-210C) e' e' venuto bello gommoso e i layer nn si sono sfaldati come il precedente stampato a 200C

La stampa a resina e' sensibile alle temperature. Il locale deve essere per quanto possibile riscaldato durante i periodi freddi (sui 20C). Nel caso, esistono degli accessori da applicare alla stampante (DIY o da acquistare) che permettono di avere un riscaldamento almeno della camera di stampa dove si trova la resina