dnasini

mmmm ieri sera, preso dalla smania, mi sono riguardato le specifiche del TPU Sunlu ed il range di temperature consigliato dal produttore e' 190C-210C, ecco xche' alla fine avevo scelto 200...... ad ogni modo, provo a stamparlo alla temperatura del PLA+ (215C) e vedo cosa esce

Domani provo, grazie X la dritta

Esatto, si sono sfaldati i layer, ma temo di aver fatto una cavolata a quanto leggo..... Io lo stampo a 200C .... Quando ho fatto la temp tower tutte le sezioni sembravano uguali, così ho preso la meno peggio che era a 200C....

ho fatto una prima prova stampando un cubo con 3 perimetri e infill gyroid al 5%. Effettivamente il cubo era morbidoso, ma con un'eccessiva pressione mi si e' disfato in mano 😕 magari riprovo con un po piu' di infill

e che prodotto sarebbe? Il prodotto che ha presentato la tizia nel video era questo

Io la mia l'ho comprata più di un anno fa, ma a memoria le misure erano quelle del piatto (linguetta esclusa)

Azz, ero convinto che anche quello trovato da me lo avesse..... per questo la menata e' trovargli lo spazio in casa, altrimenti dovrei fare su e giu dalla cantina..... 😕 Ero orientato al solo primer per iniziare, in quanto, dalle varie letture fatte, veniva consigliato rispetto alla bomboletta per la resa e per evitare il rischio di colature. Dovendo lavorare in appartamento, la bomboletta l'ho esclusa a priori (odori e rischio di sporcare in primis) e quindi mi sono orientato nell'ordine all'erografo o in alternativa al pennello. Se a tuo avviso anche il kit lepecoso da 50e puo' adempie adeguatamente a questa funzione, magari comincio da quello. Non ne faccio una questione di investimento, quanto di utilizzo Per i colori, penso che comincero' che la serie Game e poi valutero' in base ai primi risultati 🙂 la base di partenza e' resina o FDM?

In effetti intristisce anche me, infatti ne ho già cercato uno alternativo per quando mi abbandonera L'idea sarebbe cominciare a dipingere le stampe resina. Ho provato a capire la differenza tra game e model ma nn ho trovato nulla, tu sai dirmi quale sarebbe la più indicata? Io l'aerografo lo utilizzerei solo per il prime per cominciare, e contavo di usare il nero. Per quanto riguarda il solvente, anche qui nn saprei Anche io nn sono dell'idea del kit X aerografo xchè vista la cifra il rischio che mi rimanga in mano qualcosa e alto. Un buon aerografo di fascia entry (es iwata) viaggia sui 100e e un compressore con serbatoio sui 70e. Se devo iniziare, solo questi 2 (accessori escludi) si prendono 170e contro i 60e del kit... Vero che se si scassa subito qualcosa i 60e fanno presto a diventare più del doppio.... Ci dormo su e domani faccio qualche altra ricerca....

L'altro giorno ho ripreso a stampare con la stampante a resina dopo quasi un anno di pigrizia per evitarmi la postproduzione. Devo dire che mi e' ritornata la passione anche grazie ad un busto riuscito al primo colpo e anche bene 😄 Vorrei quindi tenere accasa la scintilla e fare un passo in piu': la verniciatura delle stampe. Mi sono guardato alcuni tutorial sulla pittura delle miniature e vorrei sapere se qualcuno nel forum ha gia' esperienza per capire come iniziare. Innanzitutto vorrei conferme sull'attrezzatura minima necessaria che dovrebbe essere - aerografo consigliato per la stesura del prime (questo kit potrebbe avere senso?) - set di pennelli (qualcuno puoi consigliare un set minimo di buona qualita?) - set di colori (nei due tutorial si parlva di marche come Citadel e Army of Paint, dove si potrebbero trovare?)

visto che siano in argomento, darebbe possibile con il TPU stampare anche delle guarnizioni? per intenderci quelle ad esempio usate nei rubinetti

Questo nn lo avevo valutato, al momento ho un filamento Sunlu 90A e ci ho stampato solo i 4 piedini della stampante con 3 perimetri e, per quello che dovevano fare erano leggermente morbidi ma servivano di quella consistenza io sono in direct con gola all-metal. L'orbiter v2.0 e' direttamente collegato con un tubicino in PTFE direttamente al Rapido HF. I piedini della stampante li avevo pero' stampati con l'hotend stock della Ender 5 Plus con gola Bi-Metal e nn mi aveva dato problemi (stessa config estrusore descritta sopra) Diciamo che mi sono lasciato abbindolare dalle foto dove accanto alla bobina di filamento si vede la manona che stinge l'oggetto stampato in TPU che si deforma come fosse gommosamente gommoso. Avendo io stampato solo TPU 90A e non avendo sperimentato tutta questa "flessibilita'" nel mio oggetto, ho immaginato che dovessi scendere di grade. Ho Citato la cover del cellulare come esempio, in effetti anche a me piace piu' rigida ma adesso che ho letto le vostre dritto me ne devo stampare una 😄

Ho da poco aggiornato entrambe le mie stampanti con un estrusore Orbiter v2.0 (direct drive) che, tra le altre cose, si "fregia" di essere l'ideale per stampare filamenti flessibili. In effetti ho stampato senza problemi TPU 90A per realizzare i piedini della mia stampante. Ora vorrei pero' provare un filamento piu' morbido es per le cover dei cellulari e mi sembra di aver capito che dovrei passare ad un TPU 60A. E' corretto? lo chiedo perche', come spesso accade, cercando si trova tutto ed il contrario di tutto. Da qui la richiesta: - Con quale marca di prodotto consigliate di cominciare? - dove e' possibile acquistarlo? Su amazon sembra esistere solo TPU 90A, mentre su 3djack ne ho trovati, ma di marche che nn conosco e che costando abbastanza, vorrei quindi evitarmi l'acquisto di una ciofeca (45e x 500g)

Guarda, Creality e' forse uno dei brand piu' diffusi tra le stampanti FDM e tra quelli che peggio documenta i propri prodotti. Io mi ritengo uno smanettone della domenica, e sono convinto che le componenti debbano essere al servizio dell'utente e non il viceversa. Tutte le mie Mod in ambito elettronico le ho realizzate con componenti Bigtreetech che magari non sono le migliori ma almeno hanno la grazia di documentarle, non sempre bene o in modo accurato, ma almeno sono documentate. Come detto, io ho preseo una ender 5 plus ben consapevole che scheda madre e display touch avrebbero subito preso la polvere in un cassetto (sono li da un anno) perche' nn avrei avuto modo di riutilizzarle come volevo io (in realta' solo il display xche' la MB volendo e' riutilizzzabile con Klipper)

Se ci tieni te lo dico: non hai fatto una cazzata....... Scherzi a parte, cercando in giro, la fascia di prezzo "originale" sembra essere di fascia medio alta. Da qualche parte bisogna pur cominciare e per quella cifra direi che e' un buon inizio 🙂 Io un paio di anni fa presi, come prima stampante resina, una Elegoo Mars Pro2 e mi costo' sui 200e e oggettivamente, per quell oche devo fare, sono soddisfatto.

I miei motori (24v 2A) sulla E5P - CoreXY sono abbastanza "canterini", dove posso trovare qualche info su sto interpolate per dargli un occhio? magari riesco a metterci anche io una pezza. Lo devi configurare sottola sezione del driver (io ho i TMC2209)?

Con l'accelerometro puoi fare la calibrazione in automatico (ma te ne servono cmq 2 per la tua stampante). Volendo puoi fare senza stampando un modello e misurando il ghosting

Io avro' stampato un paio di volte in vase mode quindi nn sono un esperto in materia. Guardando le foto sembrano problematiche "transitorie", la prima forse legata ad un residuo di materiale sul nozzle che si e' depositato, mentre la seconda magari dovura ad una temporanea "mancanza di flusso". Se effettivamente il problema fosse una macanza di risorse computazionali, Klipper aiuterebbe visto che tutta la parte computazionale verrebbe demandata alla MCU del Raspberry e la MB eseguirebbe meramente i comandi, ma stiamo parlando di una Ender 3 S1 Pro di ultima generazione per la quale mi aspetto una MB a 32 bit, quindi mi parrebbe piuttosto strano fosse in sofferenza. Per curiosita', questo STL quanti Mb pesa?

Se l'aggiornamento è rilasciato da creality, dovresti poterlo fare. Uso il condizionale xchè al solo pensiero di dover dipendere dai rilasci del vendor io ho mollato il colpo e mi sono preso una Ender 5 plus della generazione precedente che felicemente moddato a tempo 0

La domanda che ti devi porre e: voglio utilizzare il display per comandare la stampante o ne posso fare a meno? Se la risposta è la prima, hai solo l'opzione Marlin, i display sotto klipper sono pressoché inutili (nn ci comandi praticamente nulla) Se la risposta è l'altra, io andrei con klipper ma senza octoprint visto che già di suo klipper ha ben due frontend grafici, fluidd e mainsail

Parlo da ignorante ma se ho ben capito, le ultime generazioni di stampanti Ender adottano un "sistema chiuso", cioe' customizzazioni di Fw e componenti proprietarie. Così su due piedi, temo tu nn riesca a farlo. Lo scorso anno mi informai per acquistare una cr10 smart pro che usciva appunto con display grafico e touch. Volendo sostituire la mb e aggiornare Marlin mi informai in proposito trovando appunto un articolo che metteva in guardia sul fatto che compilazioni custom di Marlin avrebbero reso inutilizzabile lo schermo. Se guardi nelle cartelle del download di creality, se risultano nuove release di Marlin X la tua stampante unitamente all'upgrade del display, rischi di essere in questa casistica

in tutta onesta', su un forum come questo (prevalentemente di hobbisti e appassionati) il confine tra consiglio e opinione e' molto labile. Per poter consigliare, e' necessario avere un'esperienza oggettiva su piu' prodotti cosa che non e' fisicamente possibile per un hobbista per questioni di tempo da dedicare alla propria passione e di spazio e finanze per provare piu' prodotti. A parte alcuni di noi che lavorano nel campo e che quindi hanno l'esperienza per dare consigli, la stragrande maggioranza si diletta e quindi fornisce opinioni (talvolta mascherate da consigli 🙂 ). Sta a ognuno di noi che pone la domanda "valutare" la sensatezza e l'utilita' della risposta. Io sono sul forum da 3 anni e molto di quello che so ora e' frutto di consigli/opinioni ricevute dagli altri utenti. Ovviamente nn tutto di quello che mi e' stato risposto era corretto o quello che "volevo" sentirmi rispondere, ma come diceva sempre il mio nonno "piuttosto che niente, meglio piuttosto". 🙂

attualmente ho i backslash che dovrebbero adempiere a questa funzione, ma dovrei sostituire le molle con qualcosa di piu' rigido ma nn ho idea di dove recuperarle

Secondo me se il tuo metro di misura e il mero costo, non ha molto senso. Tra sbattimento, resa, tempo di stampa e potenziali fail, X me nn ne vale la pena Se invece vuoi stamparli X personalizzarli o adeguarli alle tue esigenze, allora e tutto un altro discorso Per quanto riguarda il materiale, anche qui dipende molto dalla resa che vuoi ottenere, se l'obiettivo è la resistenza, ABS e l'ideale ma più impegnativo da stampare, altrimenti pla+

in effetti nn ho precisato che uso 2 contenitori separati, il primo per il lavaggio grossolano ed il secondo e' quello della washing machine

La risposta veloce e': nn lo sai!! Su una corexy nn ragioni in termini di motore X E motore y ma in termini di motore A e motore B. A memoria il motore A e quello di sx e B e quello di dx. Se cerchi sul sito voron, trovi lo schema su come regolarli se si muovono nelle direzioni sbagliate ecco appunto... ricordavo male.....