dnasini

oltre a quanto gia' suggerito, io guarderei l'orientamento del pezzo. Cosi' come da foto ti ritrovi nella parte centrale della stampa, una superficie consistente a contatto del FEP che, al sollevamento del piatto, oppone una certa resistenza (stile effetto ventosa) che puo' causare il distaccamento del pezzo dai supporti. L'effetto e' ancora piu' evidente se il pezzo e' pieno. Prova ad inclinarlo di 30 gradi o 45 e guarda dall'anteprima se la parte a contatto del FEP diminuisce

prova ad impostare il piatto a 50 e l'hotend a 20 e vedi se riesci a scaldare almeno il piatto

scusami intendevo l'hotend, il blocco azzurro che hai cambiato a che temperatura hai impostato hotend e piatto?

il problema nn sono le velocita' quanto le accelerazioni. Se anche imposti da slicer 300mm/s ma hai accelerazioni da 500mm/s2.... non le raggiungerai mai quelle velocita' e quindi e' un nn problema il tuo. Il bello di Orca slicer e' che puoi "misurare" il maxflow del tuo hotend cosi' da capire quale velocita' massima (teorica) potresti raggiungere. Oggettivamente e' quello il tuo limite perche' oltre quello, il tuo estrusore+hotend nn sarebbero in grado di star dietro alla velocita' creando buchi nella stampa. Detto questo, se sei ancora su Marlin nn mi preoccuperei troppo in quanto spingere la meccanica con quel firmware e' complesso e lungo da calibrare. Se sei gia' su Klipper e' tutto un altro discorso. Sulla mia CR20 in marlin avevo accelerazioni da 3000mm/s2 con velocita' da 100mm/s, passando a Klipper (stessa meccanica) sono riuscito ad impostare accelerazioni di 8000mm/s con velocita' di 200mm/s (il test del flowrate mi da velocita' teoriche di poco sopra i 300mm/s)

ma scaldi solo il piatto o anche l'hoend nello stesso momento?

per il video, puoi fare upload su youtube o similare e postare il link.....ma fammi capire, ora x magia il filamento esce? che e' cambiato nel frattempo? il file che selezioni da stampare ha mai funzionato in passato? ser scaldi solo il piatto (es 50C) che succede?

dove? puoi girare una foto?

Ok, quando ti da il problema, riesci a sfilare comodamente il filamento inserito? se si, noti una deformazione del filamento estratto (es segni evidenti di incisione della ruota godronata sul filamento) oppure la parte termile del filamento (quella che entra nell'hotend) che risulta piu' ingrossata rispetto al diametro del filamento?

Lo hai fatto ora o quando hai rimontato l'hotend? Se mandi in temperatura l'hotend (es 200C x PLA) e lanci il comando da display per far uscire il filamento, senti l'estrusore che scatta? Se "sganci" la molla dell'estrusore che spinge la ruota godronata sul filamento per spingerlo nel PTFE e provi a spingere manualmente il filamento nell'hotend questo esce dal nozzle (ovviamente con nozzle in temperatura)?

Ok, va bene, oramai l'hai sostituito tutto. Dalle foto che vedo della tua stampante, l'hotend (il corpo blu con blocchetto in alluminio) sembra essere lo stesso della ender 3 quindi mi aspetto che abbia la gola bore tradizionale che fa arrivare il tubicino PTFE (quello bianco o blu per intenderci) fino a ticcare il nozzle. Quando hai smontato il vecchio hotend, hai verificato se la parte del PTFE a contatto con il nozzle (la parte terminale del PTFE infilata nell'hotend) fosse in buone condizioni (non bruciacchiato o deformato) e fosse tagliato perfettamente a 90 gradi? Una volta che lo hai rimontato, hai spinto il PTFE fino in fondo per farlo arrivare a contatto con il nozzle? Se il PTFE non e' perfettamente a contatto con il nozzle, con la pressione del filamento dentro l'hotend, ti ritrovi del versamento di materiale che fuoriesce e intasa la gola impedendo a nuovo filamento di uscire dal nozzle

Si ma se avevi solo il nozzle usurato, nn ti serviva tutto quello Zavaglio, era sufficiente solo la "punta in ottone" (il nozzle appunto) A questo punto, giusto per chiarirci, tu hai sostituito tutto quello che hai girato in foto oppure solo il nozzle?

dopo avere verificato se hai seguito la procedura corretta x la sostituzione (vedi post di @Killrob) se hai sostituito il nozzle con uno di pari dimensioni (quello usurato 0.4mm e quello nuovo da 0.4mm) in Cura nn dovrai "impostare" nulla. Sulla stampante, invece, dovrai ricalibrare lo Z-Offset con il nuovo nozzle

ma scusa, hai ricopiato la parte [probe] della documentazione paro paro nel tuo printer.cfg? nn ha molto senso.... a te servono, almeno x cominciare, 3 parametri in croce: - il pin (che hai lasciato vuoto ed e' naturale che ti dia errore se nn lo specifichi e te lo dice anche la documentazione: This parameter must be provided.) - l'offset della probe in x e y (opzionali ma se vuoi fare mesh ti serviranno) - lo z_offset (vale lo stesso commento del pin) tutti gli altri parametri, x il momento, puoi anche ingorarli visto che al momenti ti interssa far funzionare la probe

ma senza sapere cosa hai scritto sotto [probe], come facciamo ad interpretare l'errore? cosi' a sentimento sembrerebbe che manchi la definizione del pin o che questo non esista.....

.....dimenticavo, se nn vuoi fare danni, nn copiare predestremente questa config nel tuo printer.cfg. Cerca di capire il significato dei valori impostati e delle configurazioni e verifica se sono compatibili con la tua meccanica

questo nn e' uno script, e' una parte di configurazione del printer.cfg la config della sonda e' la parte [probe] (guardati la documentazione Klipper per vedere i parametri configurabili) poi hai le parti di config da mettere sotto lo stepper Z ed il sefe_z_home la parte finale ha a che fare con le mesh e le guarderei una volta configurata la probe e testato che funzioni a dovere

Cosa intendi quando dici "Il nozzle ha cominciato a sbattere sul bordo del piatto"? Urtava il lato del piatto o la superficie con il supporto magnetico?

ma hai ricopiato la sezione [mcu] del file originale dove si connette? se nn lo hai fatto nn mi stupisce che nn si connetta, nel file scaricato ci sara' un link farlocco, nn quello specifico per la tua config

... ti sei scaricato un printer.cfg gia' fatto dal link che ti ho girato? Se vai x tentativi non ne esci vivo..... prendi un file gia' configurato, copia le componenti che ti servono e adattale per la tua stampante. Altrimenti, visto che hai una SKR v1.3, il file di config dovrebbe essere questo generic-bigtreetech-skr-v1.4.cfg scaricati questo, rinominalo in printer.cfg, e parti da li. Hai gia' tutto fatto senza troppi sbatti, copialo, adegua la congif della seriale sotto [mcu] e dovresti essere a posto. Ovviamente se la stampante si accende e nn da errori, fai i test consigliati dalla doc di Klipper prima di cominciare

quello che hai configurato nn ha senso...... la sezione [printer] ha questa sintassi: https://www.klipper3d.org/Config_Reference.html?h=kinematic#common-kinematic-settings quello che devi fare come prima cosa e' sostituire "none" con "cartesian" e togliere tutta la parte relativa agli stepper che nn vanno in quella sezione Ad ogni modo, in uno dei primi post, ti e' stato suggerito di recuperare un printer.cfg x la CR10 visto che la tua e' un clone di quella stampante qui li trovi tutti, guarda quello che piu' ci assomiglia, copia le parti che sono uguali e aggiusta le altre https://github.com/Klipper3d/klipper/tree/master/config

.... ma te l'ho scritto io qual'e' la cinematica che devi inserire..... : Cartesian https://www.klipper3d.org/Kinematics.html?h=kinematic#cartesian-robots inoltre, fino a che alleghi screenshot in formato francobollo, ciaone che riesco a leggerlo.......

da quello screenshot gia' manca la definizione della cinematica che, stando a quello che dici, dovrebbe essere cartesiana

Io ho installato klipper su una CR20 che e praticamente una Ender 3 con lo chassie Io sono partito dal printer.cfg della Ender 3 e ho modificato solo i pezzi che differivano e tutto ha funzionato Nel tuo caso, aggiungi solo i pezzi che mancano copiandoli uno alla volto e non copiando tutto così verifichi di volta in volta se quello che hai aggiunto funziona Se hai copiato tutto in blocco, come detto da @eaman, con buona probabilita' hai copiato e sovrascritto anche la seriale ed è xbquesto che nn ti si collega

La tua scheda mi sembra piuttosto comune quindi dovresti trovare un printer.cfg gia' pronto da cui partire. Non mi e' chiaro cosa intendi per "aggiungere componenti", ma se parli di motori, o attuatori, il concetto e' molto simile a Marling, devi partire dallo schema della scheda e utilizzare la "piedinatura" come base x assegnare i valori alle funzioni. Giusto x farti un esempio [heater_fan hotend_fan] pin: PB15 <----- PIN della ventola dell'hotend heater: extruder heater_temp: 50.0 Per funzioni "nuove" nn presenti nel printer.cfg (es accelerometro o BLTouch se nn presente di default) devi far riferimento al manuale di klipper https://www.klipper3d.org/ o klipper.discourse.group

Come ti e' gia' stato detto, spesso modificare un STL e' piu' laborioso che rifarlo. Ad ogni modo, io ho imparato ad usare Fusion 360 partendo proprio da quello che vorresti fare tu. Dato un STL gia' fatto, lo importo in fusion, trasformo la mesh in un solido e comincio a "renderlo lavorabile". A seconda dell'progetto, il lavoro e' piu' o meno lungo e fattibile o meno perche' dipende in primis da come e' stato realizzato l'STL (qualita' del modello originale esportato) e dalla sua precisione. Per esperienza, Blender nn e' il miglior strumento per realizzare solidi adatti per la stampa. Spesso realizza oggetti con facce non chiuse che rendono lo slicing impreciso se non addirittura impossibile. Detto questo, non ti resta che provarci e cmq, anche il tuo STL importato in Fusion dovrebbe risultare pieno, poco importa, c'e' una semprlice funzione che te lo svuota. Il complesso e' rendere le superfici "prive" di triangolo e per quanto pissibile planari, e questo e' un lavoro che ti tocca fare a mano cancellando e adeguando le facce.