dnasini

te lo auguro, anche perche', a seconda di come hai configurato i supporti, la distanza tra pezzo e top layer del supporto e' di 1 layer che nel tuo caso e' 0.2mm. Questo significa che, cmq, i supporti nn forniscono un ancoraggio "solido" al pezzo. Meglio di niente .... mm questo nn so che effetti avra', sul PEI nn ho mai sentito di lacca x aumentare aderenza..... mae che vada scartavetrerai... 🙂

guarda le ventole che hai ora che voltaggio hanno

😩 che che' se ne dica, spesso ci dimentichiamo di controllare il layer 1 come prima cosa... @eaman docet.....

mmmm a memoria mi sembra di avere la tua stessa config, prova con un altro oggetto, ad esempio un cubo e verifica se li il brim te lo stampa (ti e' sufficiente vedere se lo vedi in anteprima) direi di no, oltre a diminuire la superficie di appoggio, avresti degli overhang vicini ai 90 gradi instampabili

I supporti nn aumentano la superficie e influiscono molto marginalmente sulla stabilità. Se guardi le impostazioni di orca, infatti, i supporti sono stampati con un flow ridotto proprio perché l'obiettivo è quello di supportare gli overhang sprecando meno materiale possibile Devi cercare nelle prime linee dell'ultimo Tab del menù di sinistra. Non mettere brim auto ma outer only poi specifica l'estensione del brim Io uso piatti in pei da 3 anni con risultati molto buoni. Se il tuo e a foglio di pei (nn verniciatura al pei) puoi usare della carta vetrata grana 600 e dargli una leggera passata. Fatto questo usa alcool (meglio se isopropilico) X pulire e sgrassare. Con questo procedimento a me torna come nuovo, e uso lo stesso da più di 2 anni

ma hai visto la base di aderenza al piatto quanto e' piccola? a me stupisce che sia durata cosi' tanto....... tieni conto che tutti gli oggetti con pattern Voronoi hanno uno grossa rogna..... Avendo tanti "buchi", la maggior parte della stampa e' fatta in overhang (a sbalzo) e se il raffreddamento nn del materiale nn e' ottimale, su ogno overhang parziale, il materiale tende ad arricciarsi per via delle tensioni divute alle differenze di temperature tra layer gia' stampato e ayer appena depositato. Se la superficie del singolo layer che stai stampando e' piccola (vedi sommita' del tuo busto), queste tensioni aumentano perche' il materiale, tra un passaggi oed il successivo non ha tempo di raffreddarsi naturalmente e quindi questo fenomeno si accentua. Risultato e' che il layer x invece di essere alto 0.2mm (se il tuo layer height e' 0.2mm) risulta essere, in alcuni punti, magari 0.3mm per via dei "riccioli". Il nozzle pero' stampa il layer x+1 alzandosi di 0.2mm dal precedente e quindi, nei punti riccioluti, colpisce il pezzo. Se ti va bene, la base e' sufficientemente ampia per resistere a questi urti, altrimenti, il risultato e' quello che hai visto..... Morale di questo pippone: come suggerito da @eaman, aggiungi brim (io metterei almeno 20mm) e configura, con dei modifciatore, di fare z-hop da una certa altezza in poi (stai piu' basso rispetto all'altezza dove il pezzo si e' staccato). Tieni conto che questa soluzione (soprattutto z-hop) ti aumentera' decisamente il tempo di stampa.....

nella barra in alto, e' la quinta a partire da destra

puoi postare qualche foto cosi' da farci una idea?

io di questi ne ho presi 2. il link che ti ho messo include anche il filament sensor integrato, ma se nn ti interessa c'e' solo l'estrusore. Va da se che ti dovrai disegnare e stampare un supporto ad hoc, ma e' tra i piu' leggeri sul mercato

Il progetto Hydra a mio avviso e' molto bello e sensatose visto in un'ottica piu' ampia. Visto come solo upgrade e' un pozzo di denaro devastante. Solo lui, tra guide lineari, piatto custom e pad riscaldante e ammennicoli vari se ne vanno quasi 400 euri. Per non parlare del fatto che hai bisogno di una scheda almeno 6 driver tra motori assi ed estrusore (molti che installano questo kit mettono la M8P) che senza troppi problemi ti costa altri 80 euri raspi escluso detto questo, ti fa il livellamento piatto in automatico in una manciata di minuti 😄

Premesso che nn ne voglio fare una questione di principio e non voglio questionare sull'aspetto economico. Anche io sono in ballo con una modifica del genere x la mia Ender 5 Plus per la quale mi sono gia' acquistato pad da 220V 1000W + rele' SSR 40A (me ne bastavano 15 ma sono voluto andare sul sicuro) + fusibili termici da 125C. Al momento sono a circa 80 euro di spesa per una soluzione ampiamente testata e implementata

ti ringrazio x il link, non conoscevo questo prodotto. Curiosita' mia, perche' ti stai complicando la vita con questa soluzione invece di prenderti un Silicon Pad? Della dimensione del tuo piatto volendo ci sono.... lo colleghi come hai gia' fatto, ci aggiungi un bel fusibile termico come suggerito da @FoNzY e passa la paura

ehhh voi giovini con queste diavoleria dell'ultima moda....... BTW, se passi alla user interface in inglese ti semplifichi la vita nel cercare supporto specialmente con i menu' 😄

ed infatti questo e' il mio sospetto che tu mi stai confermando..... e come hai "risolto"? metto due elastici che tirano le staffe verso l'alto? 😄 altrimenti l'alternativa potrebbe essere passare a questo ho solo bisogno del pretesto 😄

ehh nn hai molta scelta, li devi mettere manualmente evitando i punti dove nn vuoi che vengano creati "internamente". Alla fine nn e' nulla di cosi' difficile: dal menu' di sinistra selezioni Tree Manual, nella barra in alto, selezioni l'icona dei supporti e qunado ti si presenta la finestrella con le opzioni, la seconda o la terza a partire dall'alto dovrebbe permetterti di definire il valore di overhang da evidenziare sul modello. impostato quello, spunta la checkbox che ti dice di "colorare" solo gli overhang mostrati e da li, "colori" solo quelli che ti interessano. Facendo lo slicing dovresti ritrovarti i supporti solo sulle zone da te colorate altra soluzione potrebbe essere stampare il busto senza la vase solida cosi' da poter togliere i supporti

Secondo me con un rele' meccanico fai poca strada e rischi. In queste configurazioni io ho sempre e solo visto Rele' SSR a stato solido, questi per intenderci e la connessione dovrebbe essere qualcosa del genere Riguardo alla "resistenza filare siliconica" non la conosco, potresti condividere una immagine?

onestamente nn ho capito come hai fatto a collegare il pad siliconico dal punto di vista elettrico. Che rele' hai usato? SSR o meccanico? il pad da 270W mi sembr aun po' "scarsiono" in termini di potenza x un piatto 500x500, quando ho dimensionato il pad x il mio piatto (377x370) la formuletta mi dava minimo 750W...

monto una SKR E3 v3 che ha un unico driver x entrambi

mmm a questa prova nn avevo pensato, ad ogni modo, il livellamento di Klipper usa come angolo di riferimento il Front Left, quindi cmq, anche se dovesse spostarsi il problema, le viti da regolare sarebbero quelle di destra, ergo, nn avrei alcuna conferma o smentita 😞

Ho una Ender 5 Plus con piatto 377x370 azionato da 2 motori. Mi trovo a dover fare bed leveling con una certa "frequenza" e la cosa mi sta piuttosto stufando perche' non dovrebbe essere cosi'. La cosa curiosa, e' che avviado la procedura di tilt_screw_adjustment di Klipper, le viti da "regolare" sono sempre e sole quelle sul lato destro del piatto. A questo punto mi e' sorto di dubbio che il problema nn sia il piatto, quanto il motore che solleva il piatto su quel lato che magari, x inerzia, fa quel quarto di giro in discesa che mi scalibra il piatto. Il sospetto mi sorge anche dal fatto che, dopo la procedure, il "grado" di scalibrazione e' molto simile su entrambe le viti del lato destro. Al momento monto i motori standard di Z, due Nema17 42-34 che tutto sommato fanno il loro lavoro. ieri, sistemando un po' la rumenta dei vari pezzi di ricambio, ho recuperato due nema17 42-40 che usavo per gli estrusori e da qui l'idea: se li sostituisco ai 42-34, il maggior torque di questi motori, anche se nn necessario, puo' meglio contrastare l'eventuale discesa sul lato destro del piatto?

da quello che leggo in giro, di questi prodotti non ne funziona uno come dovrebbe sulla carta, hanno sempre, chi piu' e chi meno, una rogna. Non metto in dubbio l'utilita' di una soluzione all-in-one come quella che hai acquistato tu, il creality pad o similari. Dico solo che si legge spesso di problemi di compatibilita', affidabilita' o stabilita' di questi prodotti che mi fanno pensare a dei bei soprammobili e basta. Essendo poi prodotti "chiusi", appena hai una rogna, o te la risolve il produttore o te la tieni, tanto vale comperarsi un raspberry o similare, o come suggerisce @eaman ti installi una bella VM e ci carichi Klipper e passa la paura. Tornando alla tua situazione, se la tua stampante stampa per i fatti suoi senza essere connessa a nulla di esterno, con buona probabilita' hai come fw Marlin e, come detto da @eaman, dovrai installare nella MCU della scheda l'immagine Klipper per la tua stampante. Guardando sul sito Creality, tra l'altro, la tua stampante non e' nemmeno nella lista di compatibilita' Compatible Models : Ender-3（4.2.7 Motherboard）/ Ender-3 Pro/ Ender-3 V2/ Ender-3 V2 NEO /Ender-3 V3 SE

Che io sappia, quel genere prodotto funziona con Klipper, ma nn e corredato da un manuale di installazione? Dal menu della stampante dovresti poter vedere quale Fw hai installato

NN mi e' chiaro che problema stai riscontrando con il fw. Attualmente che fw hai? Questo kit sembra la versione lite del creality pad

@OverMAN ma tu stampi direttamente da SD? se si, verifica se hai attiva la funzione di resume delle stampe se va via la corrente. Questa funzione, a mio avviso inutile, accede alla SD ad ogni cambio layer x scrivere la posizione del toolhead. Se il gcode e' complesso e la SD ha tempi lenti in scrittura, questa operazione puo' causare micro pause nella stampa che portano a problemi estetici quando va bene

sorry, ho letto male io 😋 tu dovresti essere in direct, controlla che valore di retrazione e' impostato, mi aspetto qualcosa al di sotto di 1mm no quello descritto serve per calibrare gli step/mm e anche questa, cmq sarebbe una verifica da fare che slicer utilizzi?