dnasini

nn mi stupisce che tu abbia problemi del genere. Con un nozzle da 0.1mm, non dovresti supererare gli 0.8mm di altezza layer, tu addirittura sei ad oltre il diametro del nozzle. cosi' facendo, e' gia' tanto se i layer si attacano tra loro...... La regola del pollice da layer_height = nozzle_diameter/2 Inoltre, usando vase mode, stampi il vaso con un solo perimetro che immagino sia largo 0,1mm e rischia di rompersi solo a guardarlo. Parlando dei "peletti" che ti ritrovi in cima, quelli sono dovuti alla retrazione impostata. L'hai calibrata in qualche modo? Ultimo, ma nn meno importante, il difetto cerchiato in rosso, potrebbe essere sottoestrusione. In questo caso il parametro da verificare e' il flow rate, lo hai calibrato inq ualche modo?

Volendo puoi utilizzare Octoprint come "frontend" per Klipper, ma, onestamente, ti conviene passare a Fluidd o Mainsail direttamente. Entrambi sono pensati x Klipper con schermate e funzionalita' dedicate (sono molto simili, quindi la scelta e' puramente a gusto)

..... non ho resistito, cosi' ho cambiato faccia anche alla mia "storica" CR20 Pro.... In primiss passando a direct con Orbiter v2 + Orbiter Sensor Poi ho sostituito l'hotend stock con il Pheatus Rapido e adattando il Voron Stealthburner per essere montato sul carrello della Ender infine..... volendo fare lo sborone, ho messo anche qui la EBB36 collagata via canbus alla MB Il cablaggio e' migliorabile, ma nn si puo' avere tutto nella vita, quindi per il momento mi accontento e passo alla config di Klipper

Selezioni il testo e dalla barra qui sopra selezioni l'icona che sembra una catena (quinto tasto da sx) e inserisci il link

Il punto e' un altro.... alla gente piace la ferraglia, la fisicita' delle componenti... il virtuale e' effimero, una moda passeggera di voi giovini un po' rivoluzionari e un po' sognatori non durera'...... 🤣

Premesso che una stampante non "impazzisce" dal nulla, la prima cosa che verificherei sono 1) la meccanica 2) i cablaggi Hai fatto manutenzione (anche ordinaria), sostituito componenti, spostato la stampante o cmq fatto qualche cosa alla stampante di recente? Il sw cmq sia lascialo x ultimo visto che se un sw funziona non e' che il giorno dopo smette.

La cosa migliore da fare e' una temptower cosi' ti togli il dubbio senza provare temperature a "caso" 😉

BTT ha da poco rilasciato un prodotto analogo decisamente piu' abbordabile https://it.aliexpress.com/item/1005006883511229.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.d8a4uytJuytJkA&algo_pvid=0c966cfc-5b7c-4497-a179-8fb87fa46557&algo_exp_id=0c966cfc-5b7c-4497-a179-8fb87fa46557-0&pdp_npi=4%40dis!EUR!62.85!22.65!!!476.47!171.67!%40211b61bb17152066876711908e99d6!12000038612083723!sea!CH!3926127110!&curPageLogUid=KO8hhuCLdtTR&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A al momento c'e' in due versioni, una collegabile ad una scheda EBB e l'altra collegabile via USB. A in un prossimo futuro dovrebbe arrivare anche laversione CAN x CanBus

Una valida alternativa sembra essere il btt Pi, alcuni utenti già lo usano con klipper

secondo me e' piu' che sufficiente, se ce l'hai gia' che prende la polvere prova ad installarlo e ti togli il pensiero. Detto questo, Una volta fatta la config di base, Klipper lo modifichi e lo aggiorni in un batter d'occhio e ti scordi il dover compilare tutto il cucuzzaro ogni volta che aggiungi una feature o cambi un parametro Se hai una stampante/MB "nota" i file di config di base li trovi gia' fatti, quindi devi solo customizzare le cose che hai cambiato.

Sotto il profilo stampante, verifica di aver specificato Marlin come fw cosi' da escudere anche questa cosa Controlla questi valori allora, metti almeno 3 perimetri e non meno di 3 bottom/top layer

che sappia io no, e' un parametro che imposti nel fw, quale utilizzi? Marlin o Klipper? Inoltre, guardando le tue foto, sembra che tu abbia poci perimetri e pochi bottom/top layer, che parametri hai impostato per questi due valori nel profilo di stampa?

Ma hai fatto le calibrazioni iniziale per la tua macchina e per il filamento? Senza quelle nn hai una base solida da cui partire a crearti un profilo filamento e di stampa consistenti Se non lo hai fatto, calibra gli step/mm dell'estrusore e poi comincia a fare le calibrazioni suggerita da Orca dal menu' in alto a sx Qui ti condifvido un'osservazione Bonus: ti suggerisco di passare alla lingua inglese per il menu' di Orca, ti semplifichi la vita nel ricercare informazioni in rete

Concordo pienamente, anche la mia CR20 oramai datata ha trovato nuova vita con Klipper (performance e problemi risolti)

Nota informativa sui Display: Se rimani su Marlin, uno schermo TFT/LCD etc... puo' avere senso. Ma se gia' intendi passare a Klipper, dei display non te ne fai nulla (at-all). Klipper non prevede tu abbia un display se non per cose talmente basiche che alla fine nn userai mai. Il supporto dei display e' solo in Emulazione (no touch e no graphic) e quindi se investi adesso per poi migrare a Klipper, ti ritrovi un bel soprammobile 😕 Con Klipper, se proprio vuoi il display, dipende molto dalla MCU che intendi utilizzare per far girare Klipper. Ad esempio io ho optato per raspberry pi cosi' ho preso un monitor touch da interfacciare direttamente via TFT al pi e che ho montato direttamente sulla stampante

sorry... printer.cfg 😋

in orca nn devi fare moltro altro - attivi exclude object sotto il menu' Other assieme a Label Object (sono vicini) - metti nella sezione start gcode del profilo stampante BED_MESH_CALIBRATE METHOD=automatic ADAPTIVE=1 e dovrebbe bastare se hai configurato anche moonraker e config.cfg

Sotto Orca, devi attivare anche la spunta su Exclude Object altrimenti nn ti si fila la mesh adattiva. Dovresti trovarla nell'ultimo menu' di stampa a dx verso la fine della lista

E' questo il punto. La stampa 3D non e' plug-and-play e non esiste modo di avere la stampa point-and-click su prodotti commercial come quelli che acquistiamo noi. Se vuoi qualcosa che si avvicina devi passare a Bambu Lab investendo decisamente piu' di quello che hai investito per la tua stampante. Detto questo, Orca e' uno degli slicer migliori, assieme a Prusaslicer, presenti oggi e molti di noi lo usano quotidianamente (io sono uno di quelli). A volte nn e' user-friendly e lo posso capire, ma questo e' dovuto al fatto che stampare in 3D presuppone una certa esperienza che necessita tempo se nn si ha qualcuno che ti affianca. La tua frustrazione l'abbiamo vissuta tutti, chi piu' chi meno. Io ho cominciato 3 anni fa con una CR20 senza mai aver letto nulla sull'argomento, l'ho estratta dalla scatola, l'ho accesa, ho inserito la SD con dentro il cubetto e l'ho mandata in stampa... Risultato, piatto magnetico rigato perche' nn sapevo che bisognava fare il bed leveling!! 35 euro dopo, ho capito che era meglio documentarsi prima di fare e, grazie anche al forum, le cose si sono presto risolte. Se come dice @eaman ti trovi piu' a tuo agio a cominciare con lo slicer di Creality, procedi cosi', con un po' di esperienza realizzerai quello che vuoi dalla tua stampante e ti muoverai di conseguenza. Non esiste lo slicer migliore, la scelta di uno o dell'altro e' piu' una questione di sentimento, poi va da se che ce ne sono di piu' "performanti" rispetto ad altri, ma questo e' un altro discorso Come anche i profili predefiniti. Sono una buona base di partenza, ma nn sono esenti da aggiustamenti.

Qui in Svizzera anche nelle abitazioni viene fatta la distinzione in quanto le prese svizzere hanno un unico verso di inserimento nella presa poi vai tu a sapere qual'e' il neutro e quale la fase, ma quello e' un altro discorso 😄

allora, secondo me puoi fare una prova con le impostazioni di default x le velocita', mettere brim in e out e brim width 20mm. in questo modo aumenteresti in ampiezza la superficie di aderenza Se dovesse darti ancora problemi di distaccamento magari passa la velocita' del primo layer da 50mm/s a 20mm/s e riprova. Diminuire la velocita' del primo layer aumenta il tempo che dai al materiale di per aderire prima di passare al layer successivo. Il warping e' principalmente causato dai tempi di raffreddamento differenti tra i vari layer. Spesso si verifica da una certa altezza in poi proprio perche' i layer sottostanti si sono stabilizzati senza troppe tensioni mentre i layer superiori cominciamo a raffreddarsi e a "restringersi". La somma di tutte queste forze layer per layer tende a traccare il pezzo specialmente se questo ha angoli pronunciati. Le form tonde tendono meno a staccarsi perche' distribuiscono meglio le forze

Ricontrolla il cablaggio e verifica che i cavi del signal E del probe siano sui PIN corretti. Il comportamento che descrivi e molto simile ai problemi del bltouch con cablaggio nn corretto

Mi sembra si chiamino connettori IDC, sono quelli dei vecchi bus o controller dei PC

C'è già ed è disponibile solo su klipper. Ho postato un video pochi GG fa sull'argomento, nel video viene sondata una matrice di 100x100 su un piatto di grosse dimensioni in meno di 10s. Il sensore di suo costa $80 e deve essere montato sotto il toolhead e collegato a klipper via usb

Io X poco meno di 30 euro ho preso un fotek da 40A, da quello che ho visto in giro, se nn prendi cinesate di dubbia fattura, gli ssr costano una fucilata 😞