dnasini

La tua scheda mi sembra piuttosto comune quindi dovresti trovare un printer.cfg gia' pronto da cui partire. Non mi e' chiaro cosa intendi per "aggiungere componenti", ma se parli di motori, o attuatori, il concetto e' molto simile a Marling, devi partire dallo schema della scheda e utilizzare la "piedinatura" come base x assegnare i valori alle funzioni. Giusto x farti un esempio [heater_fan hotend_fan] pin: PB15 <----- PIN della ventola dell'hotend heater: extruder heater_temp: 50.0 Per funzioni "nuove" nn presenti nel printer.cfg (es accelerometro o BLTouch se nn presente di default) devi far riferimento al manuale di klipper https://www.klipper3d.org/ o klipper.discourse.group

Come ti e' gia' stato detto, spesso modificare un STL e' piu' laborioso che rifarlo. Ad ogni modo, io ho imparato ad usare Fusion 360 partendo proprio da quello che vorresti fare tu. Dato un STL gia' fatto, lo importo in fusion, trasformo la mesh in un solido e comincio a "renderlo lavorabile". A seconda dell'progetto, il lavoro e' piu' o meno lungo e fattibile o meno perche' dipende in primis da come e' stato realizzato l'STL (qualita' del modello originale esportato) e dalla sua precisione. Per esperienza, Blender nn e' il miglior strumento per realizzare solidi adatti per la stampa. Spesso realizza oggetti con facce non chiuse che rendono lo slicing impreciso se non addirittura impossibile. Detto questo, non ti resta che provarci e cmq, anche il tuo STL importato in Fusion dovrebbe risultare pieno, poco importa, c'e' una semprlice funzione che te lo svuota. Il complesso e' rendere le superfici "prive" di triangolo e per quanto pissibile planari, e questo e' un lavoro che ti tocca fare a mano cancellando e adeguando le facce.

..... ma che upgrade ti sei messo in testa? hai parlato di tanto ma nn di questo upgrade e adesso sono curioso.....

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onestamente dalle foto nn vedo il difetto che descrivi, ed inoltre il nero nn aiuta in questi casi. Riusciresti a fare la foto piu' a fuoco evidenziando il punto dove noti il difetto?

La cosa strana e' che sono sfalsate in x e y con regolarita'. A sensazione io investigherei un problema meccanico su Z e la prima prova che farei sarebbe fare homing degli assi e poi muover Z fino alla massima altezza per vedere se le viti trapezie girano sul loro asse o hanno dei discostamenti che possono generare l'effetto ondulatorio delle pareti verticali Con y lo stesso test nn lo puoi fare ma puoi cmq fare una verifica spostando a mano il piatto avanti e indietro a velocita' lenta ma costante per capire se ci sono impedimenti nel movimento. Per y, controlla anche che il piatto non si muova in nesuna direzione e nel caso registra con gli eccentrici la stabilita'

Alla fine e' la macro di RESUME di Fluidd che mi introduce l'estrusione di quel minimo di filamento. La fatica nell'individuarla e' che io utilizzo le macro di Fluidd per PAUSE, RESUME e PARKING del toolhead e quelle di carico/scarico filamento del sensore di filamento. Per poter far questo, ho "disabilitato" le variabili nel fluidd.cfg per averle nel orbitersensor.cfg. Tutto funziona ma nn era chiarissimo chi faceva cosa e quando e questo mi ha richiesto un po' piu' di tempo per capire dove cercare. Per farla semplice: se avessi usato sempre e solo l'ambiente fluidd.cfg (come facevo con il vecchio filament sensor della BTT), questo problema nn si sarebbe notato perche' la macro di load del filamento, a fine carica inseriva un retract x evitare il leaking, mentre la macro di resume faceva un unretract della stessa distanza per avere pressione nel nozzle alla ripresa della stampa. Usando una macro di load differente, mi sono accorto che a fine load, questa aveva la linea che facava il retract commentata. In questo modo, al RESUME, la macro faceva un unretract di 1mm che mi creava il fastidioso ricciolo. Ho decommentato il retract nella macro di load e adesso il ricciolo e' appena accennato Faro' la controprova con una stampa di test per capire se ho effettivamente risolto

Attualmente sono alla terza stampa (durata media poco piu' di un ora) senza falsi positivi, potrebbero esser quindi stati i residui di lanuggine nell'alloggiamento della sfera che triggera il sensore a causare i falsi positivi

piccolissimo update, fatto un test veloce aumentando la velocita' a F3600 ed il fenomeno del filamento sottile si e' drasticamente ridotto. Per il momento tengo questo settaggio e vediamo se ottengo un miglioramento ocmplessivo

Come temevo e' successo.... nonostante il recabling, il falso positivo si e' ripresentato quindi ho ceduto al lato oscuro del nuovo gadget e ho comperato il nuovo filament sensor con i saldi primaverili di aliexpress (sto ancora attendendo la consegna). Nel frattempo, non pago dei risultati, ho smontato l'attuale filament sensor per verificarne meccanica ed elettronica. Scheda e componenti sembrano in buono stato, quello che ho trovato e' un sacco di lanuggine prodotta dall'inserimento e sfilamento del filamento proprio nell'alloggiamento della sfera che funge da trigger sull'interruttore di fine filamento. Ho ripulito il tutto, soffiato con aria compressa e rimontato ed ora sono nuovamente in stampa per capire se sono riuscito a metterci una pezza. In effetti quella lanuggine e' provocata dall'espulsione del filamento a fine stampa o dopo un runout. Mi ritrovo spesso la parte terminale del filamento estratto con forma conica e con un rimasuglio filante molto sottile..... che debba aumentare la velocita' di estrazione (ora e' F800) per evitare questo filamento sottilissimo?

Se c'è un gcode nn l'ho trovato 😞 Nn e sicuramente oozing perché appare subito dopo aver premuto il tasto resume ed esce come fosse estruso In passato nn ci ho fatto mai caso, ma a questo punto provo anche con l'altra stampante x capire se si ripresenta avendo lo stesso estrusore e sensore

Sto notando un comportamento sul cambio filamento che prima nn mi sembrava fosse presente. Ultimamento ho avuto qualche problema con il sensore di filamento che mi triggerava falsi positivi (ho un orbiter filament sensor). La macro relativa al filament runout mi parcheggia il tool head, scarica in automatico il filamento, attende l'inserimento del nuovo, in questa fase posso imcrementare lo spurgo del filamento e, dopo aver premuto il tasto di resume sul display, fa ricominciare la stampa. Proprio in questa fase, premuto il tasto resume, l'estrusore estrude ancora qualche mm di filamento e riprende la stampa. Ovviamente questa operazioni mi lascia penzolante dal nozzle un "ricciolo" di filamento che mi sporca l'inizio della stampa. Io ho cercato in orcaslicer o nella macro di filament runout questa "funzione" ma senza trovarla. Qualcuno ha idea di dove guardare per disabilitarla o almeno poterla regolare?

Allora, nn conosco la tua macchina ma giusto x darti un'idea, il nozzle e' la punta dell'hotend, quello che nella tua immagine si trova in basso e da cui esce il filamento. Questo lo rimouvi svitandolo. Il tubo in alto con l'inserto in rame si chiama gola e da questa immagine sembra che tu abbia un all-metal quindi il tubo in PTFE si ferma molto prima e non arriva fino al nozzle Con un hotend del genere, il problema che riscontri puo' dipendere da 2 cose - la gola non e' ben inserita e quindi il materiale in pressione fuoriesce e intasa la gola - il nozzle non e' perfettamente in battura sulla gola ed il problema e uguale al punto precedente. Quando smonti queste componenti, dovresti seguire una procedura rigorosa: - smonti nozzle e gola - verifichi che non ci siano problemi o residui - avviti il nozzle fino a farlo arrivare in battuta con il blocchetto riscaldante e da qui lo sviti di mezzo giro - a questo punto avviti la gola fini a farla arrivare in battuta con il nozzle - serri il nozzle (non devi farlo come nn ci fosse un domani ma deve essere serrato) - mandi l'hotend in temperatura (200C vanno bene) - dai un'ultima serrata al nozzle e dovresti essere a posto per capire invece la retrazione bisogna capire se sei in Bowden o in Direct: - Sei in bowden se dall'estrusore esce un tubo (PTFE) che porta il filamento fino all'hotend - Sei in direct se il motore dell'estrusore e' direttamente collegato all'hotend la regola del pollice prevede che in bowden tu abbia un valore di retrazione maggiore rispetto al direct. per darti un'idea, in bowden non sono rari valori di retrazione tra gli 0.5mm e gli 0.8mm, per i direrct stai intorno ai 0.2mm - 0.4mm. Quelli che ti scrivo nn sono valori da "usare" ma solo un riferimento. La lunghezza la devi calibrare con una torre di retrazione e dipende dalle temperature e dal materiale Stesso discorso vale anche x le velocita' di retrazione, io le mie le ho intorno ai 50mm/s in direct ma tutto dipende dalle meccaniche

Giusto per capirci, hai smontato l'intero hotend o solo l'ugello? Il tuo hotend e' un all-metal oppure hai il PTFE che arriva fino al nozzle? Da come hai descritto il problema, sembra che tu abbia un intasamento dell'hotend che non si manifesta subito ma dopo qualche ora di stampa. Non mi e' chiara l'operazione che hai fatto per rimediare al problema originale ma a quanto pare qualche strascico e' rimasto. Se ne hai modo, prova a smontare l'hotend e verificare se ogni sua componente e' integra e non ci siano residui di materiale che possano innescare il problema di otturazione. Inoltre, a che temperatura stampi il materiale, che retrazione hai? temperature troppo basse possono innescare otturazioni dell'hotend come anche retrazioni troppo lunghe e frequenti

Ciao, onestamente nn so se esistano le localizzazioni che cerchi, ma sono curioso di capire come ritieni che possa velocizzare il tuo lavoro. La mia domanda nasce dal fatto che io ho sempre avuto i menu' di tutto cio' che e' elettronico in inglese in quanto ho sempre trovato piu' semplice trovare manuali e supporto in questa lingua. Per questo motivo faccio fatica a trovare il vantaggio di localizzare i prodotti in lingua italiana.

Io ho solo filamenti SUNLU e questa problematica con PLA+ nero nn l'ho mai avuto. Io lo stampo con piatto a 55C e nozzle a 225C x i primi 2 layer e poi a 215C. Non uso praticamente piu' PLA normale se nn il grigio della SUNLU e x questo il nozzle lo abbasso, per entrambe le temperature, di 10C e nn ho mai avuto problemi di aderenza Per completezza, uso un piatto PEI liscio

Hai fatto una temptower per la temperatura di estrusione del PETG? Questo materiale, rispetto ad altri, e' piu' viscoso quindi fatica di piu' ad essere estruso. Dopo la temp tower, fai anche la calibrazione del flusso per lo stesso motivo di cui sopra e prova a verificare se il problema si ripresenta.

Mmm questa potrebbe essere un'idea. Dopo aver ricevuto il segnale di fine filamento, "misurare" x cm e poi mettere in pausa..

Si, il funzionamento e quello. Il prob di metterlo lontano dall'estrusore e solo la quantità di filamento inutilizzabile dopo il runout, quando ero in Bowden, ne sacrificavo 30cm ora in direct con questo sensore siamo a 5cm. Comprendo nn si stia parlando di chissà quali lunghezze

Ehhhh quello e tanta roba, io ne avevo due di quelli, uno x stampante. Una volta tarato bene ha salvato diverse volte anche me. Il "problema" e' che e' enorme e su un direct nn si riesce a metterlo vicino all'estrusore

Per questo devi passare klipper, Marlin ha i suoi limiti. Io con la CR20 (che e una Ender solo un po' più fighetta) sono passato da 70mms di Marlin a 200mms di klipper con la stessa identica meccanica (e la scheda che hai preso tu)

La spiega l'ho trovata nel descrittivo del prodotto. In soldoni, sotto l'imboccatura del filamento, hanno messo una molla che spinge verso l'alto. Il tutto sembra funzioni a patto che si inserisca un pezzo di PTFE e che questo sia bloccato con la clip. Se il filamento si inceppa, le ruote godronate tirano filamento e PTFE e quindi l'anollo a cui il PTFE e' assicurato, comprime la molla fino a che lo stesso anello nn attiva un microswitch che (con la molla estesa) non viene ingaggiato Io sto monitorando ancora il mio sensore, se mi rifa' scherzi lo smonto e vedo di pulirlo con aria compressa ma se toppa nuovamente lo sostituisco a questo punto con questo. Me la dovrei cavare con 18 euri con i saldi primaverili di Aliexpress. Al max lo compero e lo tengo di scorta

ehhh mi auguro di no, nn tanto per il pezzo da sostituire, ma xche' ho appena scoperto che e' uscita la versione v2.5 dell'orbiter con relativo sensore che adesso gestisce anche il filamento aggrovigliato..... e conoscendomi nn potrei resistere 😭

2 ore di stampa andate lisce, la terro' ancora sotto osservazione.

ho scollegato e ricollegato i connettori del sensore lato sensore e lato EBB. Sono in stampa ora per circa 2h