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dnasini

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  1. dnasini
    Alcune domande per capire un po' meglio: - Perche' vuoi impostare lo Z-Hop? - 220C per stampare PLA normale (non PLA+) e' una temperatura eccessiva, come l'hai impostata? - hai un altezza layer di 0.16mm, ma quanto e' il diametro del nozzle? In linea di principio lo Z-Hop nelle stampe comuni nn si usa perche' allunga pesantemente i tempi di stampa, rischia di aumentare l'effetto ozing e stringing e non ha un reale beneficio.
  2. dnasini
    A che temperatura tieni il piatto e a che temperatura estrudi? qual'e' pa tua velocita' di stampa? Il raft con il warping nn ti aiuta, anzi peggiora. Quello che devi fare e' aumentare la superficie di aderenza quindi devi usare il brim. Se hai un buon primo layer, parti con 15/20 linee di brim stampate lentamente (10mm/s max) cosi' da avere una buona adesione al piatto.
  3. dnasini
    Se hai un nozzle da 0.2, stampare un'altezza layer 0.2 e' azzardato in quanto rischi che i layer tra loro non si saldino vista pa poca compressione. La regola del pollice e' altezza_layer = diametro_nozzle/2 poi puoi giocare in un intorno di questo valore di un +-20% Detto questo, posso chiederti come mai un nozzle cosi' piccolo?
  4. dnasini
    Non si vede latro lato quindi posso dire una cavolata, ma se lo stampi usando come base il lato opposto di quello in primo piano? Ti ritroveresti ad avere una "Y" stampata in verticale con la prevalenza di layer paralleli al piano
  5. dnasini
    va bene ma 0.1mm e 0.2mm nn vogliono dire molto se non ci dici il diametro del nozzle perche' l'altezza layer e' fortemente condizionata da quello
  6. dnasini
    ehhhh che ti credi che sei l'unico con la moglie che mena il torrone? ci siamo passati tutti, ma come per tutte le cose ci sono delle prioita' e la stampante e' tra queste.... BTW nn lo devi mica cuocere, lo devi essiccare 🙂 e a quella temperatura che vuoi che accada?
  7. dnasini
    Uno a caso https://it.aliexpress.com/item/1005006210601045.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.557351d83IpPat&algo_pvid=260f4ab3-6551-40fa-84f9-1f87926e2897&algo_exp_id=260f4ab3-6551-40fa-84f9-1f87926e2897-0&pdp_npi=4%40dis!EUR!85.67!27.41!!!645.59!206.59!%402101e83717147464413738137e00fe!12000036610287953!sea!CH!3926127110!&curPageLogUid=Xh19GW6lpqIq&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A Se quello guasto ti ritorna a babbo morto allora e' tutto un altro discorso 🙂
  8. dnasini
    per capirci, stampi con un nozzle da 0.2mm e un'altezza layer di 0.2mm?
  9. dnasini
    ho sempre letto solo bene della marca e-sun x petg quindi per il momento escluderei questo aspetto. Quando dici che "non attacca" intendi al piano o layer su layer? Tieni conto che il PETG e' piuttosto sensibile all'umidita' e quindi, se non conservato bene, puo' dare problemi in stampa. Se vuoi toglierti questo dubbio e nn hai ancora un essiccatore, puoi usare un forno elettrico (statico) a 50C per 5/6h
  10. dnasini
    2 domande: 1) ti accade anche con altri pezzi o solo con questo? 2) non ho mai stampato ASA ma credo sia assimilabile all'ABS come "tipologia" di stamapa. Non e' che la base le pezzo soffre di warping quindi a pezzo freddo la pase risulta "inclinata"?
  11. dnasini
    Visto che sei dietro a comperarne uno nuovo, prendi un BLTouch e non un 3Dtouch cosi' vai un po' piu' sul sicuro. Il 3DTouch e' un clone e non sempre fa quello che ci si aspetta, non che il BLTouch sia la panacea ma in linea di massima da meno problemi
  12. dnasini
    Sotto il profilo della stampante vai nel tab Machine gcode e metti sotto change filament il comando M600. Fatto questo, dal menu' di destra di Orca premi il tasto + accanto a Filament per aggiungere un secondo filamento. Fai lo slice del pezzo e nella schermata di preview, sulla barra della progressione della stampa, premi il tasto dx del mouse all'altezza del layer dove vuoi il cambio filamento e seleziona l'opzione change filament
  13. dnasini
    non sono un esperto, ad ogni modo, leggendo in giro vari articoli, viene consigliato perche' produce meno attrito e al contempo ha un'azione "lubrificante". Per questo motivo io non utilizzo solo la chiocciola in POM ma il Backslash, per evitare che il peso dell'asse X unito al minore attrito lo faccia scendere x effetto della gravita'
  14. dnasini
    e a chi non piace ? 🤣
  15. dnasini
    Io non sono un grande fan di Cura e non ci ho mai lavorato. In generale tutti gli slicer gestiscono il cambio filamento, se te ne devo "consigliare" uno alternativo, ti direi Prusa Slicer o OrcaSlicer. Sono entrambi ottimi slicer e molto simili tra loro (derivano entrambi da Slic3r). Io uso Orca xche mi piace di piu' la gestione dei menu'. A prescindere dal gusto personale su menu', look&feel e cose del genere, secondo me questi slicer hanno una marcia in piu' rispetto a Cura (opinione personale)
  16. dnasini
    Non ci devi mettere una pezza da gcode, altrimenti nn ti passa piu', deve funzionare direttamente dallo slicer. Giusto come prova, quarda dal preview se, al cambio layer, trovi questo sfasamento. Se nn dovesse risultare, prova a fare slicing e stampare con altro slicer cosi' da capire se e' legato al gcode o allo slicer. Inoltre, te lo fa solo con questo modello o a tutti i cambi colore?
  17. dnasini
    Se hai chiocciole in ottone, altro elemento che puoi verificare e' se le viti trapezie sono adeguatamente lubrificate. Le chiocciole in ottone si deteriorano nel tempo per via della frizione e possono aumentare il gioco nell'accoppiamento con la vite trapezia. Io le mie le sostituisco subito con le POM con backslash anche per questo motivo.
  18. dnasini
    Non devi cambiare il titolo, e' sufficiente che spunti il messaggio relativo al suggerimento del cambio ventola segnandolo come Soluzione. Per la ventola della MB secondo me nn devi sostituirla "preventivamente". Il suo lavoro e' quello di muovere aria sull'elettronica, se dovesse essere meno efficiente avrai l'elettronica un po' piu' "calda" ma fino a che funziona dovresti stare tranquillo. La ventola del dissipatore, come hai visto, e' piu' critica perche' le temperature in gioco sono maggiori e li un degrado di performace fa la differenza
  19. dnasini
    il problema sembra proprio quello linkato da @eaman. Altra cosa da verificare e' il fissaggio della chiocciola sulla barra trapezia. Controlla se le viti che la "legano"al supporto che solleva l'asse X non siano troppo serrate, prova a lasciarle molli quel tanto che basta per permettere alla chiocciola di avere un po i gioco. controlla anche che il carrello di X non si muova, x intenderci non abbi gioco nella direzione dell'asse X o Y. Se cosi' fosse, agisci sugli eccentrici per stabilizzarla. Come suggerito, verifica anche gli eccentrici che muovono le ruote lungo Z
  20. dnasini
    non saprei come visto che dopo una certa altezza il problema scompare.... fai questa prova: fai homing del toolhead e poi fallo alzare di 20cm, controlla se durante il movimento le viti trapezie di Z oscillano o girano correttamente sul loro asse, Io avevo un problema simile sulla Ender 5 plus e avevo una delle due viti trapezie non perfettamente dritte e questo provocava, a cadenza regolare, un perimetro spostato verso l'interno, effetto molto simile al tuo
  21. dnasini
    di che stampante stiamo parlando? essendo cosi' regolare propenderei per un problema meccanico ma nn avendo capito di che stampante si tratta nn saprei neanche dirti dove....
  22. dnasini
    con hotend caldo, se spingi il filamento a mano esce? come fai a dire che e' la ruota godronata la colpevole?
  23. dnasini
    Ciao, io ho sempre avuto motori a 6 pin con cavi a 4 pin. Anche gli ultimi acquistati x trasformare la E5P in CoreXY sono configurati in questo modo Dalla quick reference dei mie ultimi motori, vengono usati i due pin esterni ed i 2 centrali, in soldoni 2 e 5 nn vengono usati
  24. dnasini
    In linea di principio si, nn ricordo se quella MB ha sulla board gia' Z sdoppiato x i 2 motori, ad ogni modo, verifica che nel kit che acquisterai tu abbia il cavetto per sdoppiare il bus di Z. In questo modo, alla peggio, usi l'unico slot sulla MB per comandare i due motori. Io sulla mia CR20 (che alla fine e' una Ender 3) ho fatto in questo modo
  25. dnasini
    hai seguito una guida per montare l gola bimetal? la regola d'oro in questi casi, quando rimonti l'hotend, e' di abbitare completamente il nozzle nel heat block e farlo arrivare in battura. A questo punto, svitarlo di un quarto di giro, avvitare la gola fini a farla arrivare in battuta al nozzle e serrare il nozzle. Rimontare tutto, riscaldare l'hotend a 200C e serrare nuovamente il nozzle. Hai seguito questa procedura? Il doppio serraggio e' importante come la battuta della gola sul nozzle. Se entrambe le fasi o una delle due non sono state seguita, con la dilatazione dei metalli si formano delle "fessure" tra le componenti dove il materiale in pressione si infila e crea ostruzioni
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