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dnasini

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  1. dnasini
    2 domande: 1) ti accade anche con altri pezzi o solo con questo? 2) non ho mai stampato ASA ma credo sia assimilabile all'ABS come "tipologia" di stamapa. Non e' che la base le pezzo soffre di warping quindi a pezzo freddo la pase risulta "inclinata"?
  2. dnasini
    Visto che sei dietro a comperarne uno nuovo, prendi un BLTouch e non un 3Dtouch cosi' vai un po' piu' sul sicuro. Il 3DTouch e' un clone e non sempre fa quello che ci si aspetta, non che il BLTouch sia la panacea ma in linea di massima da meno problemi
  3. dnasini
    Sotto il profilo della stampante vai nel tab Machine gcode e metti sotto change filament il comando M600. Fatto questo, dal menu' di destra di Orca premi il tasto + accanto a Filament per aggiungere un secondo filamento. Fai lo slice del pezzo e nella schermata di preview, sulla barra della progressione della stampa, premi il tasto dx del mouse all'altezza del layer dove vuoi il cambio filamento e seleziona l'opzione change filament
  4. dnasini
    non sono un esperto, ad ogni modo, leggendo in giro vari articoli, viene consigliato perche' produce meno attrito e al contempo ha un'azione "lubrificante". Per questo motivo io non utilizzo solo la chiocciola in POM ma il Backslash, per evitare che il peso dell'asse X unito al minore attrito lo faccia scendere x effetto della gravita'
  5. dnasini
    e a chi non piace ? 🤣
  6. dnasini
    Io non sono un grande fan di Cura e non ci ho mai lavorato. In generale tutti gli slicer gestiscono il cambio filamento, se te ne devo "consigliare" uno alternativo, ti direi Prusa Slicer o OrcaSlicer. Sono entrambi ottimi slicer e molto simili tra loro (derivano entrambi da Slic3r). Io uso Orca xche mi piace di piu' la gestione dei menu'. A prescindere dal gusto personale su menu', look&feel e cose del genere, secondo me questi slicer hanno una marcia in piu' rispetto a Cura (opinione personale)
  7. dnasini
    Non ci devi mettere una pezza da gcode, altrimenti nn ti passa piu', deve funzionare direttamente dallo slicer. Giusto come prova, quarda dal preview se, al cambio layer, trovi questo sfasamento. Se nn dovesse risultare, prova a fare slicing e stampare con altro slicer cosi' da capire se e' legato al gcode o allo slicer. Inoltre, te lo fa solo con questo modello o a tutti i cambi colore?
  8. dnasini
    Se hai chiocciole in ottone, altro elemento che puoi verificare e' se le viti trapezie sono adeguatamente lubrificate. Le chiocciole in ottone si deteriorano nel tempo per via della frizione e possono aumentare il gioco nell'accoppiamento con la vite trapezia. Io le mie le sostituisco subito con le POM con backslash anche per questo motivo.
  9. dnasini
    Non devi cambiare il titolo, e' sufficiente che spunti il messaggio relativo al suggerimento del cambio ventola segnandolo come Soluzione. Per la ventola della MB secondo me nn devi sostituirla "preventivamente". Il suo lavoro e' quello di muovere aria sull'elettronica, se dovesse essere meno efficiente avrai l'elettronica un po' piu' "calda" ma fino a che funziona dovresti stare tranquillo. La ventola del dissipatore, come hai visto, e' piu' critica perche' le temperature in gioco sono maggiori e li un degrado di performace fa la differenza
  10. dnasini
    il problema sembra proprio quello linkato da @eaman. Altra cosa da verificare e' il fissaggio della chiocciola sulla barra trapezia. Controlla se le viti che la "legano"al supporto che solleva l'asse X non siano troppo serrate, prova a lasciarle molli quel tanto che basta per permettere alla chiocciola di avere un po i gioco. controlla anche che il carrello di X non si muova, x intenderci non abbi gioco nella direzione dell'asse X o Y. Se cosi' fosse, agisci sugli eccentrici per stabilizzarla. Come suggerito, verifica anche gli eccentrici che muovono le ruote lungo Z
  11. dnasini
    non saprei come visto che dopo una certa altezza il problema scompare.... fai questa prova: fai homing del toolhead e poi fallo alzare di 20cm, controlla se durante il movimento le viti trapezie di Z oscillano o girano correttamente sul loro asse, Io avevo un problema simile sulla Ender 5 plus e avevo una delle due viti trapezie non perfettamente dritte e questo provocava, a cadenza regolare, un perimetro spostato verso l'interno, effetto molto simile al tuo
  12. dnasini
    di che stampante stiamo parlando? essendo cosi' regolare propenderei per un problema meccanico ma nn avendo capito di che stampante si tratta nn saprei neanche dirti dove....
  13. dnasini
    con hotend caldo, se spingi il filamento a mano esce? come fai a dire che e' la ruota godronata la colpevole?
  14. dnasini
    Ciao, io ho sempre avuto motori a 6 pin con cavi a 4 pin. Anche gli ultimi acquistati x trasformare la E5P in CoreXY sono configurati in questo modo Dalla quick reference dei mie ultimi motori, vengono usati i due pin esterni ed i 2 centrali, in soldoni 2 e 5 nn vengono usati
  15. dnasini
    In linea di principio si, nn ricordo se quella MB ha sulla board gia' Z sdoppiato x i 2 motori, ad ogni modo, verifica che nel kit che acquisterai tu abbia il cavetto per sdoppiare il bus di Z. In questo modo, alla peggio, usi l'unico slot sulla MB per comandare i due motori. Io sulla mia CR20 (che alla fine e' una Ender 3) ho fatto in questo modo
  16. dnasini
    hai seguito una guida per montare l gola bimetal? la regola d'oro in questi casi, quando rimonti l'hotend, e' di abbitare completamente il nozzle nel heat block e farlo arrivare in battura. A questo punto, svitarlo di un quarto di giro, avvitare la gola fini a farla arrivare in battuta al nozzle e serrare il nozzle. Rimontare tutto, riscaldare l'hotend a 200C e serrare nuovamente il nozzle. Hai seguito questa procedura? Il doppio serraggio e' importante come la battuta della gola sul nozzle. Se entrambe le fasi o una delle due non sono state seguita, con la dilatazione dei metalli si formano delle "fessure" tra le componenti dove il materiale in pressione si infila e crea ostruzioni
  17. dnasini
    Oggi cazzeggiando su youtube ho trovato questo video In pratica, con questo "scanner ad induzione" e' possibile fare un'intera mesh 100x100 punti di un piatto di grosse dimensioni in meno di 10 secondi. Premetto, questo aggeggino costa un botto e richiede una connessione USB che e' una menata da portare fino al toolhead, ma l'idea e' interessante 😄
  18. dnasini
    ecco, mi hai gia' risposto... essendo gia' in rinc. in casa, io e mio figlio, mi spieghi perche' dovrei portarmene a casa un altro? gia' devo ripetere 100 volte le cose al figlio e poi, spesso, doverle fare io..... se adesso da uno passassi a due.... sarei o no un bel pirla? 😄
  19. dnasini
    Io Alexa in casa mia nn la voglio!!!!! come tutte le femmine, origlia tutto e si fa i c...i miei..... quindi rimangio giurassico e pigio i tasti sullo smartphone per attivare e disattivare le mie prese smart 😤
  20. dnasini
    2 osservazioni: 1) dalla foto (anche se sfuocata) non sembra che le ruote siano pesantemente usurate. Io nell'ordine controllerei prima la sezione inclinata delle gonne che non abbiano segni o scalini e subito dopo regolerei gli eccentrici di queste ultime per garantire che non abbiano gioco su ambi i lati. 2) il secondo asse Z aiuta a mantenere stabile l'asse X a livello di movimento, tutto a patto che sia "ben livellato" dopo il montaggio e che entrambi i motori lavorino in sincrono
  21. dnasini
    Altra prova che puoi fare x capire se e' un problema di livellamento o di effettiva mancata estrusione e' quelli di far stampare un oggetto (e' sufficiente un perimetro) ad esempio a 5mm di altezza (oggetto sospeso) cosi' da capire se, su quelle zone, e' proprio l'estrusione ad interrompersi oppure la troppa vicinanza al piatto
  22. dnasini
    io PETG lo stampo a 245C con piano a 80C (85C i primi due layer). Il concetto e' lo stesso di quello suggerito da @Cubo, nel senso che io ti avrei suggerito di aumentare la temperatura del piatto
  23. dnasini
    Si in effetti e' tanta roba. Ho provato a fare la stessa cosa con Klipper ma il tutto diventa piu' complesso perche' bisogna scriversi una macro e quindi faccio prima a programmare la app di meross x disattivare la spina manualmente 😄
  24. dnasini
    Se usi octoprint, c'e' una macro che ti permette di schedulare lo spegnimento ad esempio tramite una smart plug (controlla quelle supportate io uso una meross e funziona). Facendo in questo modo ti eviti di metter mano all'elettronica con un rele'
  25. dnasini
    la risposta e': dipende Di per se non e' un'operazione difficile soprattutto se cambi l'alimentatore esistente con uno identico. Il "dipende" nasce dal fatto che, se non hai un minimo di manualita' e di conoscenza di quello che stai facendo, puoi mandare in corto qualche componente. Per farti un'idea, cercati qualche tutorial su youtube su come sostituire l'Ali, cosi' almeno hai un'idea di quello che ti aspetta
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