dnasini

mmm nn ne sono cosi' sicuro, almeno, a me e' capitato di attestare i fili al contrario nel JST e la mia mica girava......

se hai una stampante stock e hai acquistato la stessa identica scheda che avevi prima, se hai eseguito correttamente i cablaggi, dovresti poter installare il fw Creality dal loro sito e iniziare a stampare. Qui trovi una delle n guide per farlo Se vuoi invece ricompilarti il fw questo e' un altro discorso e la cosa richiede un po' piu' di conoscenze, ma e' cmq fattibile

con una descrizione cosi', che genere di risposta ti aspetteresti? Dacci almeno qualche informazione su cui fare delle supposizioni.....

il fw lo hai compilato tu o scaricato gia' pronto?

le mie ipotesi sono: 1) ventola cablata in modo sbagliato (poli invertiti): contolla il pinout della scheda x conferma 2) controlla in marlin come sono state impostate le dimensioni del tuo piatto. Se fai home con la probe, ci sta che il nozzle nn sia al centro, lo deve essere la probe. Se non lo e', potrebbero essere gli offset della probe non configurati correttamente.

....te lo diro' quando mi avra' preso la scimmia x questo nuovo progetto...... se vado avanti cosi'...... la mia fu Ender 5 Plus nn stampera' mai..... e' come la fabbrica del duomo 😭

Altra cosa che puoi e' se hai attiva la funzione che fa il resume delle stampe se va via la corrente. Questa funzione salva, per ogni layer, la sua posizione su SD per poter ripristinare la stampa. Se la SD e' lenta in scrittura o peggio ancora rovinata, il processore puo' "bloccarsi" momentaneamente per scrivere la posizione. Questo fa si che per una frazione di secondo il nozzle si fermi e depositi in un solo punto piu' materiae del dovuto creando quelle protuberanze

in effetti i pin sono gli stessi (15). Grazie

Per un progetto che ho in mente, dovrei remotizzare il display BTT TFT50 che attualmente e' attaccato al mio raspberry pi 4. Attualmente, i due sono collegati da un bus lungo pochi cm che va benissimo se i due dispositivi sono attaccati ma completamente inutili se li volessi utilizzare distanti tra loro. Per intenderci, avrei necessita' di reperire la piattina dorata nella foto qui di seguito piu' lunga rispetto a quella in dotazione. Sapete dove recuperarla o almeno come si chiama? a mia disposizione ho dei cavi che avevo preso per la camera del raspberri, questi per capirci potrebbero andare comunque bene?

Se non vuoi/puoi cambiare l'alimentatore, quello a 12v

Wow, anche io ho adottato una soluzione analoga sul mio attuale toolhead usando questo a 8 poli, ma la cosa che mi pesa e' proprio il cavo che dalla MB arriva al toolhead che e' un matassone di fili altamente antiestetico 😕 Girami una foto della tua soluzione, sono curioso 😋 Per la parte di crimpatura, non sono mica un mago, ma posso dirti che le cose sono svoltate con la pinza giusta

Purtroppo x i supporti non c'e' la ricetta. Bisogna fare delle prove. Io mi sono disegnato 2 bridge uno a campata dritta e l'altro ad arco. Da li, partendo dai settaggi di default, ho cominciato a sperimentare fino a che nn ho trovato la combinazione che reputavo migliore x me principalmente i parametri a cui prestare attenzione sono: - distanza tra supporto e parete del pezzo e distanza tra top layer del supporto e del pezzo - la quantita' di toplayer del supporto (non meno di 3 - flusso toplayer supporto (maggiore e' puo' la superficie del pezzo e' liscia ma piu' difficile da staccare) - matrice del toplayer supporto (concentrico, lineare, .....)

Io ho trovato questo tutorial di Creality, ci hai gia' guardato? spiega come fare upgrade fi fw e dello schermo

Bhe li sono diventato bravino, dopo aver realizzato e montato le componenti del progetto mercury One.1 mi sono dovuto ricrimpare una tonnellata di cavi tra motori e ventole 🙂

Oggi mi sono arrivate le schede e devo dire tanta roba, mi hanno "risolto" un'altra menata che e' individuare e recuperare i vari connettori Assieme alle schede ci sono anche quelli 🙂 Per il cavo, ho recuperato le specifiche della sezione dei cavi da qui cosi appena recupero le altre componenti posso costruirmelo

Se il problema e' legato al Filamento, potrebbe essersi inumidito e quindi necessita di essere asciugato. Una prova al volo che puoi fare e' alzare di 5C la temperatura di estrusione dei primi due layer e vedere se questo rende piu' fluido il filamento risolvendo il problema.

e quale sarebbe questo sensore? non mi ricordo di averlo visto... Il sensore che ho comperato e questo Sensore di filamento Trianglelab Orbiter V2 V2.2 compatibile con stampante 3D estrusore Orbiter V1.5 V1.0 e orbiter V2.0 per DDE https://a.aliexpress.com/_EyHoLFx L'ho preso in bundle con l'orbiter v2 e si monta sopra l'estrusore

Se siete interessati, ho appena terminato la configurazione in Klipper dell'Orbiter filament Sensor con annessa macro per il tasto di unload filament. Le funzioni implementate sono: - Load automatico filamento all'inserimento - Unload filamento premendo il tasto unload sul sensore - Cambio filamento (runout filament) Per quest'ultima, ho dovuto modificare la macro in dotazione perche', vai a sapere tu il motivo, una volta finito di caricare il nuovo filamento, veniva spento l'hotend e quindi il resume rischiava di fallire Oltre a questo "fix" ho anche aggiunto un paio di variabili customizzabili per il preload del filamento, per il resto, le macro sono quelle fornite con il sensore Mi manca di testare il cambio filamento da slicer (cambio colore) che conto di fare domani, impegni permettendo

io dubbio e' lecito, ad ogni modo, se compili la versione di Marlin che hai attualmente come fw stock, non dovresti dover "modificare" il fw dell'LCD. Come primo passo puo' avere senso, poi, quando avrai preso piu' confidenza, puoi pensare di compilare ed installare una versione successiva. Io per la mia CR20 ho fatto cosi', mi sono ricompilato la versione stock (una 1.1.9) e sapendo che quella ricompilata da me funzionava, ho provato la 2.0 sapento che il piano di rollback l'avevo 🙂

allora, Marlin e' un linguaggio interpretato, il che significa che viene letto riga x riga. Nella stragrande maggioranza delle volte, se correggi l'errore in cima, i successisi tendono a sparire. Concentrati sulle linee rosse (errori) e lascia x ultime le linee gialle (warning) come hai fatto (che e' il modo a mio avviso migliore) solitamente gli errori nascono da path non trovati non da problemi sui settaggi. Controlla quindi le prime linee rosse e cerca di correggerle, il resto dovrebbe, tendenzialmente, andare bene

Io farei in questo modo: - Collegati alla stampante (via pc, octoprint o altro) e lancia il comando M503 per vedere le impostazioni stampante. Segnati il valore impostato dello Z Offset. Ricalibra lo Z Offset, salvalo e riesegui il comando per verificare se e' stato correttamente salvato. Se ti ritorna il valore, spegni la stampante, riaccendila e riverica com M503 che venga mantenuto. - Se il valore viene mantenuto passa oltre, altrimenti devi capire come mai nn ti mantiene il valore impostato. In questo caso, segnati tutti i valori del comando M503 per sicurezza, fai un reset della eeprom, reimposta i parametri come da comando precedentemente salvato, salva il tutto com M500 e riparti dal punto precedente. - Se tutto e' come impostato, passerei a fare una prova di stampa. Se lo Z offset ti risulta "modificato", passerei ad analizzare in primis lo start gcode dello slider se non presenta qualche impostazione predefinita dello Z offset e se nn trovi nulla, utilizzerei un altro slicer (profilo standard) per capire se sia o meno lo slicer che usi ad introdurre qualche modifica o se la cosa vada ricercata altrove A seconda dei risultati, si agisce di conseguenza

Se tutto va come deve si, devi procurarti il compilato della tua attuale release e flashiarlo. Tieni presente che ogni operazione di questo tipo comporta comunque dei rischi. Tra questi c'e' il Brick della scheda (scheda bloccata che nn risponde) che puo' avvenire per diverse cause tra cui, interruzione di un caricamento o configurazione errata dei parametri. Non e' una cosa che accade di frequente ad ogni modo nn e' impossibile. Detto questo, se ti sei documentato bene prima di fare questa operazione e se non hai impostato parametri di sistema ad-minkiam, il processo e' piuttosto veloce e senza conseguenze

Il "dove" recuperarli dipende fortemente dalla scheda che hai. Ad esempio, per le schede BTT, vau sul loro sito in github e trovi tutta la documentazione sulle dimensioni e il pin out delle schede. Io ho due Creality e per quelle ho fatto affidamento sui file di configurazione perche' di documentazione ufficiale nn ne ho mai trovata :(. Poco male nel senso che le ho sostituite quasi subito con altre schede ma questo e' quanto

Devi usare VisualStudio Code non Arduino IDE. Poi devi anche mettere il nome giusto di default_envs in platformio.ini Eventualmente se ci sono file per il display. Cercati due video su youtube di Dazero "Come Installare Marlin 2 su Qualsiasi Stampante ( o quasi )" che ti spiegano passo passo cosa devi recuperare e come configurare i file Per capire se il tuo ambiente di compilazione e' pronto, una volta che hai spostato i file di configurazione sotto la cartella Marlin, prova a compilarli utilizzando i parametri di default. Se tutto va come deve, puoi cominciare a customizzarli. Per impostare i parametri che hai nella stampante ora, collegato alla stampante via usb dal PC e lancia il comando M503. Salvati l'output e utilizza quei parametri come valori nel fw che andrai a configurare

Giusto per completezza, alla fine ho portato a casa il risultato "barando" leggermente. Ho utilizzato la CR20 ricompilando Marlin per poter aumentare le temperature e sono riuscito a stampare (in camera chiusa) con questi parametri Nozzle Acciaio Inox 0.4mm Piatto a 100C Hotend a 290C per i primi due layer e poi a 280C Velocita' 50mm/s Camera chiusa