dnasini

continuare ad usare Prusa Slicer 😄 Btw, io come "regola del pollice" come distanza tra supporto e layer uso multipli dell'altezza layer e non ho grossi problemi a distaccare i dupporti. Altra cosa che puoi guardare e' la "densita'" con cui stampi i solid layer prima del pezzo. Piu' i top layer sono densi, piu' viene meglio il pezzo ma e' piu' difficile staccare il supporto.

onestamente per investire 80e e avere un prodotto mediolino... anche no.... se proprio mi servisse, valuterei l'ultimo dei 3 presentati, ma per quello che devo fare io, 180e nn li spendo.... continuo a saldare con i miei occhiali cinesi con lenti di ingrandimento intercambiabili, 10 euri e passa la paura

Si www.3draise.com mi sembra

Il coasting e' il predecessore del PA. L'idea di fondo e' di interrompere la "spinta" del filamento in prossimita' dei cambi di direzione cosi' da utilizzare la pressione rimanente per terminare l'estrusione limitando l'extra deposito di materiale. E' un cerottone perche' puoi configrare un valore fisso per tutta la stampa, aiuta ma nn sempre risolve in sostanza.

Dalla vedo 2 cose da correggere: - flowrate in generale se nn lo hai calibrato e per i toplayer dove sembra tu sia "troppo alto" - temo tu debba configurarti il Pressure Advance visto che, su ogni cambio di direzione hai un accumulo di materiale. Immagino tu sia ancora in Marlin quindi, per poter configurare PA, dovrai ricompilarti il fw su una versione recente. Un'alternativa, se nn e' gia' configurato nello slicer, potrebbe essere abilitare il coasting. Questa funzione e' simile al PA come risultato ma meno "flessibile", ad ogni modo nn richiede modifiche al fw. Quando la utilizzavo io mi sembra fosse impostata intorno agli 0.03mm, btw, vedi che valore di default ti da e poi regolati. L'ideale sarebbe passare a Klipper dove tante di queste funzioni sono native e piu' facilmente configurabili, ad ogni modo, ogni cosa a suo tempo 🙂

io prima usavo come slicer Ideamaker. Li avevano introdotto una feature che permetteva di applicare texture a livello di slicing. Le texture era possibile scaricarle direttamente dal loro sito o utilizzare una propria jpeg. Ci avevo realizzato un candelabro con la texture legno ed e' venuta bene. Quando l'ho usato io, la feature era appena uscita funzionava bene per le superfici piane, per quelle curve richiedeva un po' piu' di attenzione. Ad ogni modo, vale la pena provare 🙂

Mmmmmmfffffff va bene tentarmi ma tu te ne stai approfittando!!!!!! Non ho nulla di tutto questo (nn ho neanche idea di cosa sia un Logic Analyzer). L'oscilloscopio ricordo che lo usai l'ultima volta all'ITIS quando realizzai il progetto di fine anno (generatore di segnali d'onda digitale) poi e' scomparso dai miei radar. Ll microscopio usb mi ha sempre ingolosito e mi ero messo in lista una giargianata come questa o equivalente con monitor incluso Come modulo alimentatore da banco avevo pensato a questo da controllare con questo (DP30V5A) che millanta di poter impostare i valori max di corrente e tensione oltre i quali scollegare il carico. Che ne pensate?

oramai dovresti averlo capito che sono come Oscar Wild..... Posso resistere a tutto tranne che alle tentazioni..... Ora sono in attesa di ricevere le cinesate per realizzare il mio catafalco, poi attendo pazientemente il tuo link al prodotto sciccoso per poter scialacquare altri danari....... Sappi solo che ho recuperato anche un alimentatore ATX Real Power Coolermaster da 520W da trasformare in un alimentatore da banco (sul tubo ci son pletore di questi progetti) ma ho ancora un po' di remore a tagliare i cavi visto l'affetto che ancora mi lega a lui..... ma se riesci ad ingolosirmi con un altro progetto, magari lo risparmio 😄

Credo che sto flussante lo contenga, in quanto, durante la saldatura, vedo una componente "liquida" rilasciata che ricorda molto la pasta x saldatura Ho verificato ed il nuovo rotolino di stagno che ho preso e' lead-free, mentre su quello che uso abitualmente (vecchio di 40 anni oramai) non riporta nulla sull'etichetta (vero anche che 40 anni fa se ne fottevano di mettere queste info!!!!) Al prossimo test provo con quello nuovo x capire se sono io lo scarso o se e' il mio saldatore "sciccoso" (come lo definisce @eaman) che fa lo schizzinoso nello sciogliere adeguatamente lo stagno del volgo...... 😤

ehhh e' la pensata che ho fatto anche io. Ad ogni modo, visto che nn voglio farmi mancare nulla, qualche mese f avevo preso un rotolino di stagno su amazon visto che nn si sa mai.... provo con quello, stai a vedere che il mio saldatore stiloso e' anche un po' classista e puzzone e nn si vuole abbassare a sciogliere stagno nn di livello...... 😩

ESISTE????? 😱 girami il link di quello invece delle giargianate alternative dell'alimentatore!!!!!! in realta' ho un TS100 con il quale mi trovo bene perche' e' leggero e fa il suo porco lavoro Ho anche una stazione da saldatura comperata alla OBI ma e' un catafalco immane con dei cavi talmente duri che potrei disdire l'abbonamento in palestra da quanto faccio fatica a spostarli......

Bhe, allora se e' come dici sono proprio io una schiappa a saldare 😭

Anche io uso Orca e qualche volta capita anche a me quello che sembra essere il tuo prob. A me capita piu' spesso sul prima layer e cioe': sembra che il layer solido (quello stampato in diagonale pe rintenderci) non arrivi a sovrapportsi con i perimetri lasciando un leggero gap. Non me lo fa su tutta la superficie ma solo in alcuni punti, prevalentemente sugli angoli. Quando usavo Ideamaker, c'era una opzione che permetteva di definire la "sovrapposizione" tra infill e pareti e con quella riuscivo ad evitare il problema, con Orca non ricordo di aver visto nulla di simile. Ultimamente nn ricordo mi capiti e sono in versione 2.1.1

che slicer usi e come hai stampato l'oggetto, in verticale come in foto?

Per limitare il warping evita anche di disegnare modelli con angoli a 90gradi o piu' stretti. Durante la stampa, i layer piu' bassi tendono araffreddarsi prima mentre i superiori (per ovvi motivi) in un secondo momento. Questo fa si che il layer superiore, durant eil raffreddamento tenda a restringeri e cosi' quello sopra di lui e via via fino a fine stampa. La somma mi tutti questi "restringimenti", trascina i layer piu' bassi sollevandoli. Se nn puoi evitare angoli come sopra, come gia' suggerito, abboungi brim su tutto il perimetro o almeno sugli angoli (usa l'opzione mouse hear per il brim)

Ciao, vorrei riprendere dimenstichezza con l'elettronica cosi' sto sperimentando piccole circuiterie senza troppe pretese. E qui mi e' sorta una necessita': tra saldatore, aspiratori, ventole e altri ammennicoli, ho sempre il tavolo di casa pieno di cavi e alimentatori. Da qui l'idea (oserei dire innovativa e all'avanguardia) di realizzare un alimentatore da banco a cui collegare i principali dispositivi che mi servono. Lo realizzerei con un alimentatore da stampante da 500W-24V che mi balla in casa e per il quale ho gia' disegnato il pannello frontale La mia idea sarebbe di realizzare una stazione di alimentazione che mi metta a disposizione: - 3 connettori differenti con tensione variabile 0-36V - 2 connettori a 24V - 2 connettori a 12V - 1 USB-C e 1 USB-B con regolatore per 5-9-12V - 1 presa 220V (estensione dell'alimentazione in ingresso Visto che con i primi esperimenti ho avuto un sacco di problemi con le saldature che o fanno male contatto e se le tocco con i puntali del multimetro talvolta nn rilevano alcuna misura, la prima domanda e' prpprio sullo stagno che uso: - lo stagno di saldatura si deteriora con il tempo? Lo chiedo perche' il rotolo che uso l'ho "ereditato" da mio padre e quindi ha diversi anni. L'altro dubbio e' sull'Amperaggio dei fusibili da inserire in serie ai 3 blocchi di terminali. Su un tutorial trovato sul tubo, per un progetto analogo realizzato con un alimentatore ATX da computer (350W), l'omino metteva fusibili da 20A su ogni terminale, altri ne mettevano da 10A. Il mio alimentatore millanta un amperaggio di 21A, mi dareste qualche suggerimento su come dimensionare i miei fusibili?

Anche io la priva volta che ho installato Klipper sono passato dall'immagine Raspi che lo conteneva. Ad ogni modo, da quando hanno introdotto KIAUH, di gran lunga e' meglio mettere la versione raspi minima e poi fare tutto da KIAUH, molte piu' opzioni per l'installazione e molto piu' controllo su quello che effettivamente installi e ti serve

Funziona senza grossi prob. Una volta collegata da Fluidd (o Mainsail) vai nella schermata di config, e sotto Camera, configuri i 4 parametri in croce che ti chiede.

mmmm quelli che vedo nel tuo disegno sembrano piu' accoppiamenti che incastri e quindi, se nn li incolli, il tutto nn sta insieme. Detto questo, e vista la forma del tuo oggetto, io creerei degli inserti quadrati maschio-femmina che poi incollerei. Per le tolleranze, la tua e' una domandona. Le tolleranze dipendono mooooolto dalla taratura della macchina e quindi dalla precisione che riesci ad ottenere. Sulla mia una tolleranza di 0.2mm sugli incastri funziona su praticamente tutti i modelli garantendo un incastro con un attrito da minimo sindacale. Poi con la colla compensi tutto 😄

ad ogni cambio fw, hai reinizializzato la eeprom? fw differenti hanno possono avere impostazioni di default differenti che possono andare in conflitto

La crimpatrice serve per crimpare cavo e inserto che andra' nel connettore. Una volta che hai crimpato il cavo, infili il cavo crimpato nel connettore

I problemi elettrici (se di questo si tratta) sono i piu' rognosi perche' non sempre si manifestano in modo deterministico a differenza di molti di quelli meccanici. Hai mai avuto modo di essere presente quando la stampante si bloccava? se si cosa e' successo? Stampi direttamente da SD o da PC/Raspberry/qualcosa d'altro? Leggendo il tuo post, la prima cosa a cui ho pensato (d'istinto) e' l'alimentatore. Se il poveretto non ce la fa piu', sotto sforzo potrebbe avere un calo di tensione che ferma la macchina. Ad ogni modo, se stampi da SD, il problema potrebbe essere anche la schedina. Se si e' corrotta o comincia a dare segni di cedimento, se la MB non riesce ad accederci in lettura interrompe il suo operato. Detto questo, proverei a cambiare SD (investimento minore) e vedere se la cosa si risolve, in caso contrario, passerei alla verifica dei cablaggi lato MB e lato periferiche e per ultimo verificherei l'alimentatore

la risposta e': dipende dal tipo di connettore. Per i JST io uso questa e mi trovo bene, guarda nella descrizione del prodotto e confronta il pin del tuo connettore per capire se sono compatibili

se uno dei pin salta e' molto probabilmente dovuto al fatto che il dentino in metallo che dovrebbe ancorarlo nel connettore e' piegato e non fa presa o peggio ancora e' saltato via. Le soluzioni sono 2: 1) se e' piegato, puoi provare a risollevarlo con una lama da taglierino e poi rialloggiarlo 2) se e' saltato, o vai di colla come suggerito, ma, come detto, al 90% il lavoro e' irreversibile, oppure crimpi nuovamente quel pin

E ti conviene stamparlo in petg o abs che sono materiali più resistenti al calore