dnasini

Come da titolo,ho ben due estrusori orbiter v2 con relativo filament sensor montati su due macchine differenti oramai da un anno. Uno dei due, da ieri, mi sta dando in modo "randomico" falsi positivi dicendomi che il filamento e' terminato anche se e' inserito e la luce del sensore e' verde (filamento inserito). Ho pensato potesse essere un problema di Z-offset troppo basso che facesse bloccare lo scorrimento del filamento e quindi triggerare l'errore ma escluderei questo in quanto questa vesione del sensore rileva solo la mancanza di filamento e nn il filamento "fermo". Inoltre ho rifatto il livellamento (manuale) del piano e rimisurato lo Z-offset (la mesh dinamica viene fatta ad ogni inizio stampa). Per completezza, aggiungo che ho ricontrollato i cablaggi e sono ben assicurati sua lato sensore che lato EBB (Scheda piggyback dietro il motore dell'orbiter). Il collegamento tra MB e scheda piggyback avviene via Canbus (etrambe le stampanti sono configurate allo stesso modo). La stampante e' configurata con Klipper (come l'altra) e i filamenti utilizzati che hanno dato il falso positivo sono PLA (uno grigio e l'altro trasparente) che fino a settimana scorsa ho stampato senza problemi. Il filamento che mi ha dato piu' falsi positivi e' stato il trasparente durante la stampa di un contenitore 90x90 h110 con parete spessa 1.6mm. Qui ho ricevuto circa un 5/6 falsi positivi a diverse altezze. Ieri ho stampato uno stampino ovale in PLA grigio 205x160 h5 senza problemi, questa mattina ho stampato lo stesso e il falso positivo si e' presentato durante il primo layer Onestamente nn saprei quale altro test fare oltre a quelli gia' fatti, qualcuno ha un'idea? Grazie

Non Conosco Bambustudio ma utilizzo OrcaSlicer che e' derivato da Prusa e Bambustudio. In Orca la funzione c'e' ma, come tutte le cose, va utilizzata con consapevolezza. Se nel tuo caso risolve perche' elimina l'overhang curvilineo con uno lineare piu' "agevole" da stampare, in altre situazioni altera talmente il pezzo da renderlo inutilizzabile o differente da quello che dovrebbe essere. Se il modello lo disegni tu, e' sempre meglio considerare i limiti della propria stampante durante il design per evitarsi problemi in produzione

se la ventola funziona su un altro connettore e non hai toccato nulla a livello di "meccanica/elettronica" o di fw, controlla il cablaggio dall'hotend fino a MB e se sulla MB il connettore e' ben saldo nel sui alloggiamento. Nel caso, scollegalo lato MB, collegaci un'altra ventola (verifica che abbia la stessa polarita' e voltaggio della ventola precedente) e controlla se quella nuova funziona. Che si bruci il connettore della ventola senza aver fatto nulla e' piuttosto difficile anche se nn impossibile, quindi prima di sostituire pezzi fai piu' prove possibili almeno per circoscrivere al massimo le possibili cause A me un problema simile lo aveva dato un cavo che si era danneggiato e che in alcune posizioni dell'hotend nn faceva contatto. Riparato quello ho risolto

..... E' che a me piace a chiacchierare.... 🙂

Stai postando un tuo problema in risposta ad un tread (vecchio di 8 mesi) di un altro utente. Risposta veloce: Hai regolato lo Z-Offset (distanza del nozzle dal piatto)? se sei alto, e' normale che il pezzo dopo un po si stacchi, e' perche' non aderisce bene al piatto. Fai questa prova e se hai ancora problemi, apri un tuo post cosi' proseguimo

mmm sembra che il problema tu adesso ce l'abbia sul termistore. Per prima cosa, verifica che il termistore dell'hotend sia inserito correttamente nel blocchetto riscaldante e che nn si muova. Controlla inoltre che i due cavi siano integri. Fai lo stesso check lato MB ed eventualmente scollegalo e ricollegalo

Avevo il 50% 😄 IN effetti anche quando era capitato a me sulla CR20 avevo fatto casino :/.... Sorry

Se hai accumulo di materiale specialmente negli angoli, e' possibile che tu estruda piu' materiale del necessario. Ogni volta che cambi filamento, ognuno di questi deve avere la sua calibrazione del flusso perche' materiali diversi hanno viscosita' diverse

Con buona probabilita' hai un problema con il termistore del piatto. Verifica il cablaggio x capire se si tratta solo di un connettore ballerino o se e' da sostituire. Altra prova che puoi fare e' quella di riscaldare solo il piatto e vedere se il problema nn si ripresenta. Fatto questo, prova nuovamente con entrambi, piatto e hotend Il problema del termistore e' subdolo e nn sempre ripetibile, quindi devi armanti di pazienza e fare delle prove. Se il problema e' quello, sostituire il sensore risolve il problema

sono due sezione del codice gcode generato dallo slicer (appunto iniziale e finale) dove puoi aggiungere dei parametri che vuoi che siano comuni a tutte le tue stampe. In linea di principio, nello start gcode puoi inserire ad esempio il comando per fare la mesh del piatto adattiva o completa all'inizio di ogni stampa come anche la linea di spurgo del nozzle per far si che la stampa inizi con la pressione corretta all'interno dell'hotend. nell'end gcode, ad esempio, puoi mettere le coordinate di parcheggio del toolhead a fine stampa ed i comandi per lo spegnimento del piatto e dell'hotend

mmmmm hai calibrato il flusso con PLA e poi hai stampato PETG? Se hai fatto in questo modo e' gia' buono che tu sia risucito a stampare fino a quel punto. PLA e PETG hanno due viscosita' differenti (PLA piu' fluido di PETG) quindi non puoi usare la stessa calibrazione per entrambi i filamenti, per ogni tipo di filamento (ed in linea di principio anche per ogni colore dello stesso filamento) devi ricalibrare il flusso

una lunghezza di 100mm x calibrare gli estep falsa la misurazione in quanto troppo corta per una valutazione corretta dei correttivi da apportare. io il test lo faccio su 200mm con almeno 2 misure e relative correzioni. La prova finale la faccio con 300mm. Per tornare a quello che chiedi, non hai modo di collegarti in console alla macchina via USB via pronterface o affini? se si, com il comando M503 vedi i parametri configurati, imposti gli estep da te misurati con M92 e salvi il tutto con M500 la soluzione da te ipotizzata funziona cmq ma nn e' proprio elegante, la volta che cambi slicer eti dimentichi di riportarla impazzisci a capire cosa c'e' che nn va

Io nn ci penserei 2 volte e la prenderei da ali. Se tutto va bene l'hai pagata una stupidata (io le pagai 35e l'una le SKR mini v3) se dovesse andar male e nn funzionasse nn chiedi il reso e ne ordini un altra. A conti fatti anche nel caso peggiore ti costerebbe cmq di meno..... Ma questo e' il mio pensiero 😄

innanzitutto condividi che materiale stampi e a che temperatura, se sei in direct o in bowden e che stampante hai. Il rumore e' provocato dal motore dell'estrusore che perde passi xche' fa fatica a spingere il filamento. Il problema puo' avere diverse cause, tra le piu' comuni: - la molla che spinge la ruota godronata contro il filo troppo serrata che deforma il filamento creando attrito nel bowden o nell'hotend - una temperatura troppo bassa del nozzle che nn fonde adeguatamente il filamento - la ventola del dissipatore che nn raffredda adeguatamente e quindi inspessisce il filamento che nn scorre - una taratura errata della retrazione che quindi ammorbidisce troppo il filamento e crea intasamento del nozzle

no, il flow e' il flusso del materiale estruso. Se cambi materiale o colore, posson ocambiare mescole e viscosita' e quindi va ricalibrato per ogni filamento che usi

fino a che lo usi con Marlin funziona senza problemi sia in versione "testo" che touch. Se installi Klipper diventa pressoche' inusabile e superfluo Mia personale opinione: da quello che dici, nn hai esperienza con la compilazione del fw quindi, se lo trovi gia' compilato bene, altrimenti sei cmq ai piedi della scala xche' nn hai nulla. In questa seconda ipotesi, imparare x imparare, valuta di passare a Klipper, un pochino piu' laborioso all'inizio ma vita facile da li in poi (esistono tonnellate di tutorial x installarlo quindi nn dovresti avere grossi prob.) Per quanto riguarda fw gia' fatti, leggevo sul forum che c'e' uno user su github che ha realizzato uno script che dando i parametri della stampante ti "genera" il fw corrispondente. Premetto che non ho idea di cosa sia visto che non sono a mio agio a montare fw terzi senza sapere cosa c'e' dentro, ad ogni modo e' un'alternativa

Io di queste schede ne ho 2, una per ogni stampante. In origine ero in Marlin su entrambe e con questo fw sei abbligato ad avere il monitor. Sulla CR20 ho sputato sangue ma sono riuscito ad usare quello di default costruendomi a mano il bus per comandarlo partendo dagli schemi e dalla piedinatura. Sulle fu Ender 5 Plus nn c'e' stato verso e ho dovuto acquistare un BTT35TFT e con quello ho avuto 0 problemi. Se passi a Klipper il monitor della stampante te lo dimentichi alla grande. Ho provato a mantenere il BTT35TFT anche con Klipper ma e' di uno scomodo immane e l'ho disinstallato dopo una settimana Tornando alla scheda SKR, secondo me e' una buona scelta. E' piuttosto diffusa quindi trovi supporto e tutorial, e' piccola nelle dimensioni e silenziosa. Come dice @eaman se devi spendere soldi adesso, prendi un prodotto che ti permette di implementare le ultime funzionalita'

Io un problema analogo l'ho avuto con pla. Me lo faceva solo in un punto del modello e a seguito di un travel. Il nozzle ripartiva da quel punto dopo un travel, sottoestrudeva per poi riprendere regolarmente. Ricordo che risolsi ricalibrando flusso e retrazione. Il tuo caso e più evidente rispetto al mio, ad ogni modo sembra molto simile. Dal preview dello slicer, prova a vedere se il prob inizia dopo un travel

Che slicer usi? start ed end gcode sono a livello profilo "stampante" o "filamento"?

Le ventole "standard" sono le 4010, se passi ad una 4020 gia' hai un notevole miglioramento. Io le uso sulla mia e il flusso d'aria a parita' di dimensione e' notevolmente piu' alto. Va da se che non devi prendere quello a bassi giri, piu' silenzione ma come dice @eaman "al limite"

Sante parole... Sono molto orgoglioso del mio catenaccio, mi e costata un botto in mod e tempo ma la soddisfazione di strusarci sopra e le cose che ho imparato sono impagabili 😄 Per I 350mms e un altro discorso... Ci ho fatto 2 stampe perché tra vibrazioni, artefatti randomici e pezzi che volavano nn era cosa... Secondo me necessita ancora di qualche limatina. Ora vado a 200mms regolari e conto di passare a 250 a breve almeno x pla e tenerla in osservazione x un po', se tutto fila liscio passerò ai 300..

Quando ero ancora su Marlin stappavo spumante quando le stampe nn fallivano alla mirabolante velocità di 70mms, poi maestro @eaman ha instillato in molti di noi la curiosità di flipper e da lì via con le accelerazioni e la velocità smodata 😁. La mia CR20 da 70mms e passata a 200mms senza batter ciglio, mentre la corexy l'ho spinta fino a 350mms con risultati accettabili ma cmq ora tengo anche lei a 200mms

Si chiama warping e può dipendere da diversi fattori quali superficie sporca, letto non adeguatamente caldo, eccessivo raffreddamento che crea tensioni nel materiale... Altri motivi possono dipendere dal design del pezzo. Nel tuo caso, ad esempio, hai una base bassa che poi si sviluppa in altezza solo su un lato. Questo fa sì che, durante lo sviluppo in altezza, gli strati più alti tendono a "tirare" restringendosi durante il raffreddamento. Ogni layer aggiunto aumenta questa tensione e ti ritrovi il pezzo sollevato. Rimedi possono essere l'utilizzo del brim, lo smusso degli angoli (da acuti a tondi) o l'aumento della temperatura del letto. Poi dipende anche dal materiale che stampi, ABS tende a warpare più rispetto a pla ad esempio

Cosi' ad occhio nn sembra una questione di livellamento, quanto di flusso del top layer. Dovresti regolarlo facendo dei test per mitigare la sovraestrusione ma nel complesso non mi sembra male

Con Head print immagino tu intenda l'hotend, cioe' la parte che materialmente scioglie e deposita la prastica, corretto? Cosa intendi quando dici "la temperatura dell'ugello non supera i 150°"? se imposti 200C che succede? si ferma a 150C e non va oltre? Verifica che nn sia la molla dell'estrusore (il motore che spinge il filo) ad essersi allentata e quindi a nn avere la forza meccanica di spingere il filo. Altra cosa da verificare e' se l'estrusore, quando hai stampato le ultime volte, faceva degli scatti o dei trumori tipo *tac* *tac* durante la stampa. Questo comportamente solitamente e' indice di hotend intasato e risolverlo e' relativamente semplice e senza costi. Se non individui l'origine del problema, rischi di spedere soldi in un nuovo hotend per ritrovarti nuovamente ai piedi della scala dopo la sostituzione