dnasini

Io con la mia stampante (e Orca) avevo un problema di layer piu' "cicciotto" ad intervalli regolari. L'ho compensato impostando la stampa dei perimetri con la sequenza Outer-Inner-Infill, puoi fare anche questa prova vedendo il pezzo, te ne dovresti gia' accorgere a meta' stampa se queste soluzioni hanno effetto o meno

Anche secondo me 1mm x direct e' tanto e la velocita' un po' bassa. Io in direct ho retraction a 0.3mm e velocita' 50mm/s

Grazie, ho appena mandato una richiesta di contatto spiegando l'esigenza. Appena mi rispondono gli giro i file. A tuo avviso, quale sarebbe il materiale piu' indicato per realizzare queste due coperture? In prima fase vorrei un materiale resistente ma nulla di stiloso visto che potrei aver necessita' di dover modificare almeno la parte superiore

Alla fine credo di aver capito perche' non mi permette di impostare una nuova temperatura dopo lo sript di unload filamento dell'Orbiter. L'inghippo sta in queste due istruzioni alla fine dello script M104 S0 T0 M400 # wait to complete unload In effetti, come ipotizzato da @Killrob, il problema sta nel comando M400 ma nn per causa sua, quanto per il fatto che alla riga prima il comando M104 imposta la temperatura dell'hotend a 0 e fino a che questa nn viene raggiunta, il comando M400 non fa accettare ulteriori comandi....... Morale della favola, ho commentato la riga M104

Con il PEI nn ne avrai piu' bisogno, potrebbe risultare necessario, se nn subito ma piu' avanti, dare una leggiera carteggiata al piano con carta vetrata da 600. Io sui miei due piani PEI lo faccio quando comincia ad avere problemi di aderenza o un primo layer che si increspa

Padre perdonalo....... non sa quello che dice.......... Dove abito io ho solo la versione povera della OBI dove, se mi va di lusso ho il minimo sindacale al doppio del prezzo dell'Italia, se mi va male devo scendere fino a Nova Milanese al Leroy Merlin per trovare qualche cosa per il mio fai da te (parlo di qualcosa come 90Km di strada).

ehhhh la soluzione fai da te nn mi dispiacerebbe ma ho 2 grandi problemi: - dove sono io reperire la materia prima nn e' semplice - non ho un lavoratorio e dover fare i tagli sul tavolo della cucina mi prende male ho anche pensato di comperarmi una macchina per il taglio laser, ne ho vista una della twootrees che mi solleticava a poco piu' di 200 euri ma poi ho il sempre il problema dello spazio che non ho dove metterla. Magari in un futuro vendo la stampante a resina e ci metto li la cnc x il taglio......

Mia particolare opinione, viste le "limitazioni" e i feedback non sempre entusiasti del sonic pad, io valuterei di investire in un raspberry o affini per due motivi: 1) non rischi un lock-in su una tecnologia proprietaria che potrebbe pregiudicarti evoluzioni/modifiche future 2) a livello di costi, un raspberry o affini + alimentatore ti costa meno o uguale ad un sonic pad (tendenzialmente) La cosa in piu' del pad e' lo schermo, ma con Klipper ti basta un qualsiasi browser per accedere all'interfaccia. Esistono diverse app x mobile se proprio vuoi l'accesso realtime oppure, come ha fatto @eaman, puoi riciclare un vecchio smartphone e usarlo come monitor

Per terminare l'Enclosure della modifica Mercury 1.1 per la mia fu Ender 5 Plus, avrei bisogno di far tagliare al laser la copertura superiore ed inferiore che racchiudera' l'elettronica. Ho quindi disegnato questi due modelli Top ( costituito da 3 parti) E Bottom (costituito da una parte unica) Le misure, a grandi linee, sono di 550x500 per entrambi i tagli. Dove abito io nn ho molta scelta tra le aziende che possono realizzare questi lavori, ne ho trovata una che mi realizzerebbe entrambi i lavori x 180 euro utilizzando plexiglass nero spessore 4mm. Non ho idea dei costi per un lavoro del genere ma a sentimento mi sembra un po' tantino. Qualcuno ha esperienza in materia giusto da darmi un ordine di paragone per capire se sono in linea o di quanto sono fuori? Se cambiassi materiale, potrei ridurre la spesa? e se si, quale materiale potrei chiedere per il progetto in questione? Per intenderci, non ho bisogno di nulla di esoterico o stiloso visto che cmq non devo esporre la stamapnte e, in futuro, ho in mente altre modifiche che mi constringeranno a modificare almeno il top. Mi servirebbe un materiale adeguatamente resistente da nn flettere o incrinarsi ma Grazie

Allora, io ho il tuo stesso estrusore e ho utilizzato una parte del PTFE X raccordare l'uscita dell'estrusore all'ingresso del hotend. Per utilizzare il tuo hotend, devi recuperare un fanduct che lo alloggi con l'attacco V6. Ad esempio, se recuperi il toolhead di voron o l'EVA, hai modo di ospitarlo magari senza aggiustamenti, ma tutto sta poi a dove lo devi montare

non te la prendere, ad ogni modo, nn ho capito nulla di quello che hai scritto 😕 prova a girare qualche foto di quello che hai acquistato cosi' da capire come poterti dare una mano

sembra un errore legato al termistore dell'hotend controlla che sia ben alloggiato nel blocchetto riscaldante e che nn si muova. Controlla anche se nn hai del cablaggio ballerino se tutto e' in ordine, potrebbe essere necessario sostituirlo

Rettifico, la app si chiama Klipperoid.....

Non ho una grande esperienza nella meccanica delle stampanti a resina, ad ogni modo a me sembra piu' un problema dovuto all'LCD in quanto schermo, come se non fosse in grado di tenere "spenti" i pixel che nn devono essere illuminati. Hai per caso modo di regolare il contrasto dell'LCD?

anche solo il fatto di esserci e' qualcosa 😄 ad ogni modo, per chi fosse interessato, ho risolto installando una app di nome KlipperDroid. E' meno stilosa di mobileraker e un pelo piu' legnosa nel setup (diciamo poco intuitivo) ma alla fine fa quello che mi serve. A me serve poter vedere da remoto a che punto e' la stampa o se si e' incartata e poter, nel caso annullarla. Non devo fare altro e quindi per ora mi va bene cosi' 🙂

se provi a fare il self test dell'LCD che immagine vedi? Dovresti avere il logo di elegoo al centro e altre scritte intorno.

Domandona, Il piatto PEI che utilizzi e' nuovo o recente? E' la versione "liscia" o textured? Te lo chiedo perche' anche io ho un piatto PEI liscio preso lo scorso giugno. Ci ho stampato bene il primo paio di mesi poi ha cominciato a dare problemi di aderenza in alcune parti (quelle solitamente esterne o dove stampavo piu' di frequente, il mio e' un 377x370). Ho risolto dando un paio di passate leggere di carta vetrata a grana 600 e ripulendo poi il tutto con IPA. Ora stampo senza neanche il brim l'ABS in camera nn chiusa e continuo a stampare senza prob PETG e PLA nello stesso modo

Ciao sto utilizzando l'app Mobileraker x accedere a Klipper dallo smartphone. al momento l'ho configurato solo per accedere dalla rete locale via wifi e tutto funziona senza problemi. Oggi ho fatto due prove configurando l'accesso a Klipper dall'esterno e mi funziona tutto a parte lo streming video dalla telecamera. Qualcuno lo ha configurato x questo scopo con anche la webcam?

ehhhh qui e' questione di lana caprina..... io ho sempre impostato la mia extrusion width a 0.45mm con ugello da 0.4mm per far si che i singoli perimetri aderissero al meglio. Ultimamente sono tornato ad extrusion width di 0.4mm avendo meglio tarato la mia macchina e nn dovendo piu' utilizzare questo "stratagemma" per compensare tarature non ottimali. La questione cmq nn cambia, se tu stampi un cubo vuoto con 1 solo perimetro (io uso il vase mode x questo test), devi tarare la tua misura sull'effettiva extrusion width impostata nello slicer. Va da se che se imposti l'exxtrusion width a 0.4 e stampi il cubo a 2 perimetri, il tuo valore dovra' essere 0.8 (2 perimetri + 0.4 x 2)

Se il problema e' che si stacca dopo un tot dall'inizio della stampa, magari puo' aiutare aumentare la superficie di aderenza utilizzando un brim, ci hai provato? se si che risultati hai?

Capisco la praticita', ad ogni modo, unire due problemi in un unico post non fa altro che aumentare esponenzialmente l'entropia confusionale nelle risposte. non esistono "parametri", si tratta di clalibrazioni. Nello slicer puoi configurare il flowrate e questo valore lo devi misurare sulla base del filamento utilizzato e della tua meccanica. I; modo piu' semplice e' il test dell'hollow cube. Puoi recuperarlo su thingiverse o disegnarte da solo. Il concetto e' quello di stampare un cubo vuoto (quindi solo il perimetro senza ne base ne top layer) di un solo perimetro e misurare la media dello spessore dei lati partendo con un flowrate del 100%. Se la media e' uguale all'extrusion width configurata nello slicer sei a posto, altrimenti applichi la formula per "aggiustarla" e ripeti il test. Reiteri il tutto fino a che non hai un errore trascurabile

la sottoestrusione nn ha a che fare con il jerk ma con il flusso quindi devi ricalibrare quello. Tieni conto che se lo calibri x ugello a 0.6mm, questo valore nn vale x ugello 0.4mm (e viceversa) per gli angoli non a 90 gradi, devi lavorare su coasting o linear advance (meglio) ma non entrambi. Il problema nasce dal fatto che quando hai un cambio di direzione, anche se l'estrusore smette di spingere filo, la pressione residua nell'hotend fa cmq scendere materiale che si deposita nel punto in cui hai il cambio di direzione creando un "rigonfiamento". Coasting e Linear Advance, non fanno altro che "diminuire" la pressione nell'hotend appena prima di un cambio di direzione limitando il deposito resisua di materiale. Ora, provare ad minkiam con valori di jerk a caso non e' la mossa piu' furba per 2 motivi: il jerk e' uno dei parametri piu' rognosi della stampa 3d e forse il piu' complesso da comprendere. Una volta che lo modifichi, stai pur certo che ti dimentichi di averlo fatto ed ogni sua conseguenza (in termini di rogne) diventa quasi impossibile da risolvere. Se proprio ci tieni a configurarlo perche' nn ne puoi fare a meno, devi farlo in modo sistemico, cosi' da potergli dare un senso anche in futuro. Per questo, guardati un video di teaching tech sulle accelerazioni e sulle impostazioni del jerk

tieni presente che per il periodo che rimarrai senza il cappuccio in silicone, potresti notare temperature "ballerine" principalmente quando imposti le temperature. Se noti questa situazione o, peggio ancora, errori di Thermal Runnaway, fai un PID dell'hotend e riconfigura i parametri nel fw. Ovviamente, quando rimonterai il cappuccio, dovrai rieffettuare il tuning del PID

era quello che stavo scrivendo anche io 😄

I termistori segnano valori negativi se sono guasti o scollegati