dnasini

Quello che ti ho scritto prima lo hai fatto? In questo campo devi essere sistematico, le prove ad minchiam aumentano solo l'entropia e la frustrazione. L'errore che segnali fa riferimento al bed, quindi lavora su quello e basta. Sistemato quello puoi passare al problema successivo. Se non te la senti di fare troubleshooting o prove varie, cambia direttamente il termistore del bed e ti togli il pensiero. Se e' quello, hai risolto, altrimenti devi continuare ad investigare

no, uso il TFT50pi e non me ne vergogno 😤

Difficile a dirsi senza fare altre prove. Quello che mi fa strano e' che x una manutenzione dell'hotend ti dia errore sul bed. Verifica 2 cose: - lato bed verifica che i collegamenti che alimentano il piatto ed il termistore non abbiano problemi (bruciature, cavi balerini o staccati) - lato MB che i connettori dei termistori (bed e hotend) siano collegati e non si siano sfilati se il problema persiste, sostituirei il termistore del bed per capire se e' guasto quello

Verifica che il termistore sia intatto e ben alloggiato nell'heatblock. Quell'errore solitamente appare se il termistore e' guasto o se nn e' correttamente inserito e fissato Per quanto riguarda la ventola, hai fuso solo la guaina o sei arrivato ai cavi? verifica che nn siano in corto

Verifica se hai la funzione di resume della stampa se manca la corrente. Se si, disabilitala e riprova a stampare. Questa funzione prevede che ad intervalli regolari la stampante salvi su SD l'ultima posizione per poterla riprendere in caso di mancanza di corrente. Se hai una SD lenta, la stampante attende la fine scrittura prima di continuare e questo si manifesta con delle micro interruzioni nella stampa con deposito di materiale

mmmmm io nn ho BTT pi, uso un Raspi4..... 😕

nn conosco la macchina..... ma hai reso l'idea...... 😕

Nei profili della stamapnte, hai tre le opzioni la dimensione del letto. Se li sono configurate correttamente non dovresti avere problemi. Ad ogni modo, se nn ricordo male, tu menzionavi il fatto che la testina non stampa passando su quella zona del piatto. Se fosse un problemi di definizione della stampante, su quella zona non dovresti passare del tutto in quanto lo slicer non la "riconosce" come parte del letto configurata

Me lo ha commissionato un conoscente quindi vorrei fare le cose fatte bene. Ieri sono riuscito a stampare un prototipo con un po' di warping, provo ad aumentare ancora di 10C e diminuire velocita' (ora sono a circa 30mm/s) e vedere se miglioro l'aderenza

nel manuale viene riportato questo comando da sostituire a quello di default

e' un ugello in acciaio inox, lo sto usando per fare alcune prove con un filamento ABS Food al momento sono riuscito a stampare a 280C per il primo layer e 275C il resto, se abbasso ulteriormente il filamento nn attacca al piatto, warpa da paura e alla fine snocciolo il rosario.......

Guardando nel manuale del display versione 2.1, dice che il display SPI supporta solo CB1. BTTpi e CB1 sono la "stessa cosa"? https://github.com/bigtreetech/TFT35-SPI/blob/master/v2/BIGTREETECH TFT35 SPI V2.1 User Manual.pdf a pagina 7 e 8 del manuale ci sono le versioni di sw e le velocita' consigliate, immagino tu ci abbia gia' guardato

la retrazione serve per eliminare lo stringing, quelle linee le elimini regolando correttamente il flow dei top layer

mmmm a 260C e 270C nn sembra volerne sapere di rimanare attaccato al piatto, sto quindi provando a fare primo layer a 280C e successivi a 275C con un cubo di calibrazione abbassando tutte le velocita' a 30mm/s vediam ose arriva alla fine

mmm Ma questo test di Orca slicer serve per calibrare il flusso di stampa e non per calibrare il primo layer

Allora, ho dovuto alzare la temp max del profilo in Klipper a 290C per poter stampare il primo layer a 280C. A questa temperatura rimane attaccato al piano ma devo capire se e' effettivamente necessaria questa temp per il primo layer. Questa prova la sto facendo con una temp tower da 280C - 260C e vediamo come esce. Il filamento e' dato dal produttore tra 235C-250C quindi poi provero' una temp alzando questi valori di 10C (245C-260C)

e' normale come fenomeno, essendo la stampa 3d FDM a "deposito", ci si aspetta che un layer appoggi su quello sottostante. Se il layer sottostante non esiste (overhang o bridge) il materiale tende a "cadere" x la forza di gravita' nn essendo sostenuto. Devi lavorare sulla calibrazione dei bridge e degli overhang, trovare la combinazione giusta tra flusso, velocita' e raffreddamento materiale per ottenere dei bridge i piu' lineari possibile. Tieni conto che la stampa che vuoi realizzare e' piuttosto complicata visto la quantita' di bridge e le superfici piccole cercati un filmato di help3d sulla calibrazione dei bridge, e' fatto molto bene e ti spiega come procedere

nn avendo voglia di ricompilarmi Marlin, credo che faro' le prove con Klipper 😄

Lo chiedo xchè da alcuni articoli su stampa di pla, da una temperatura di 195c parlavano di 225c utilizzando un nozzle in acciaio inox .... Se io già parto da 250c, con queste premesse dovrei passare a 280c....

Ciao, ho necessita' di stampare un filamento ABS con un nozzle Stainless Steel. Con un nozzle tradizionale stampo ABS a 255C e so che con quelli in acciaio devo aumentare la temperatura ma, in linea di principio, di quanto? Al momento sulla stampante dove sto provando sono ancora in marlin e nel fw e' impostata una temperatura max di 260C quindi vorrei evitare di dovermi ricompilare n volte il fw per andare a tentativi (e pliz nn ditemi di passare a Klipper xche' e' in roadmap ma nn adesso....)

Il problema sembrerebbe essere legato alla retrazione quindi. Fai una torre di retrazione con parametri variabili ad x ogni layer. Alla prima passata mantieni la velocita' di retrazione a 50mm/s e fai variare la quantita' di materiale retratta da 1 a 5 on incrementi di 0.5 ogni x layer. Finita questa torre individui i layer dove hai meno fili e imposti il valore di retrazione corrispondente. Fissato quel valori, rifai la torre variando la velocita' partendo da 40mm/s per arrivare a 60mm/s con incrementi di 5mm/s Alla fine dovresti aver individuato il valore di retrazione e velocita' correwtti per la tua configurazione

Cominciamo con il dire che molti di noi sul forum hanno cominciato da 0 senza alcuna esperienza (almeno io ho cominciato cosi'), quindi su questo sei in buona compagnia. La dimensione del piatto che cerchi ti da la possibilita' di avere diverse opzionidi scelta tra vendor e modelli. Il budget che hai non e' elevato ma si riesce a trovare un prodotto valido per cominciare. Quello x il quale ti devi invece mettere l'anima in pace e' il fatto che sia "bella e pronta". Non fraintendermi, non e' che la stampante da 250e appena la installi nn stampa, quello che intendo e' che nn e' plug-and-play. Necessita di diverse calibrazioni e fine tuning x arrivare a stampare bene e quindi, almeno all'inizio, ci devi dedicare del tempo. Puoi cominciare a guardare una serie di video fatti da help3d su youtube che trattano appunto la scelta della prima prima stampante (mi sembra siano 8 episodi) cosi' da farti un'idea piu' chiara di cosa puoi o non puoi aspettarti. Per quanto riguarda l'usato (o il refurbish) sono valide soluzioni per abbattere i costi iniziali ma presuppongono che tu abbia esperienza nel rimetterle in sesto e, talvolta, nell'investirci altri soldi per sistemarle. Per questo motivo ti sconsiglio questa strada almeno per il momento. Alcuni di noi investono spesso in usato o prodotti refurbish ma hanno esperienza nel sostiutire componenti (scheda madre, hotend, motori, etc) e nella ricompilazione dle fw, passo fondamentale quando sostituisci la scheda madre o componenti come termistori o cartucce riscaldanti. Per quanto riguarda i materiali, PLA e PLA+ sono l'ideale per cominciare,sono semplici da stampare, facilmente reperibili e non danno particolari problemi. Lascerei TPU, ABS, PETG etc ad un secondo momento, sempre per quello che ti dicevo sopra. TPU che hai citato tu, oltre ad essere un materiale ostico da stampare essendo molto flessibile, richiede preferibilmente una configurazione dell'estrusore in direct drive (estrusore collegato direttamente all'hotend). Questo "riduce" quindi le opzioni di acquisto nella fascia di prezzo da te indicata. Altro suggerimento che m sento di darti, come prima stampante scegli un prodotto che abbia una buona "community" cioe' che sia piuttosto diffusa e dove tu riesca a reperire informazioni in caso di bisogno.

Se sospetti che il prob sia a seguito della retrazione, ricordami le seguenti info: - Valore di retrazione impostato - velocita' di retrazione - come hai impostato il valore di retrazione (default, retraction tower, trovato in giro,....)

In soldoni, i JST sono questi se sei dietro a sostituire ventole per fare prove o perche' si guastano, semplificati la vita e saldali una volta x tutte. Io li ho sia x la ventola del dissipatore che per quella materiale

Bhe, buono per la stampa ma temo poco influente ai fini della risoluzione del tuo problema. Avendo installato una ventola meno performante rispetto a quella prevista, non sai ancora se il problema e' lo scarso raffreddamento o imputabile ad altro. Spero almeno tu abbia saldato un JST cosi' da poter sostituire agevolmente la ventola, altrimenti ti tocchera' un altro taglia e cuci per toglierti il dubbio 😕