dnasini

Ci ho messo anche io un po' a capirlo. Il procedimento e' diverso da marlin. Io imposto in Klipper uno z-offset di 6 o 8 e lancio la procedura di calibrazione. A questo punto dalla consol abbasso il nozzle fino a far toccare lo spessimetro e poi continuo fino a che nn sento che si muove con una certa "fatica" a qul punto premo il tasto per accettare il valore trovato e lo script si occupa di memorizzarlo in config

Ahhhhh voi giovini con le vostre diavolerie

non conosco la Qidi in particolare, ad ogni modo, a rigor di logica 2 estrusori significa almeno che la MB debba avere 2 termistori hotend, 2 cartucce riscaldanti, 2 connettori per estrusore, hai verificato se la MB ha queste caratteristiche? dal punto di vista sw, immagino tu debba ricompilare il fw (se sei su Marlin) o aggiungere le sezioni relative in Klipper per il secondo estrusore

Temo che nn lo sia 😞 Leggendo questo post, sembra che il processore nn supporti l'interfaccia DSI che serve per interagire con il Display... Forse questo e' compatibile via SPI https://it.aliexpress.com/item/1005005115415355.html?spm=a2g0o.store_pc_allProduct.8148356.3.1a1137c6nndb3y&pdp_npi=4%40dis!EUR!€ 13%2C02!€ 8%2C33!!!13.87!8.87!%40210385a817014523481692354e188b!12000031944120501!sh!CH!3926127110!

piccolo aggiornamento ho configurato Input Shaping e Pressure advance e stampato un cubo prima (sinistra) e dopo (destra) ed ecco il risultato Bhe il passo avanti e' veramente ampio. Ringing quasi completamente scomparso, bassorilievo della X ben devinita senza artefatti, pochi bitorzoli agli angolie parete omogenea

puoi fare in 2 modi - Setti uno Z-offset un pochino piu' basso - nello slicer dovresti avere un parametro che ti chiede l'altezza del primo layer e li lo imposti leggermente piu' basso del layer con cui stampi

Ciao, quello che vede si chiama warping e dipende dalle tensioni che i materiali subiscono durante il raffreddamento. Non sempre potrai evitarlo e alcuni materiali sono piu' facili al warping rispetto ad altri (vedi ABS). per cominciare puoi fare 2 cose - aumenta di 5C la temperatura del bed e di 10C quella di estrusione per i primi 2 layer e poi riportale alla temperatura abituale per il resto della stampa - Pulisci bene il piatto e magari schiaccia un po' di piu' il primo layer cosi' da dargli maggiore adesione altra cosa che puoi fare se le prime 2 nn bastano e' applicare delle linee di Brim per aumentare la base di adesione e limitare il distacco. 5 linee di brim x PLA dovrebbero bastare

Kit e supporti, come anche il fanduct sono tutti disegnati sulle H. Prendere le C significherebbe dover ridisegnare alcune componenti e viste le cappellate gia' fatte nn mi sembra il caso 😕

mmm vabbe', visto le premesse.... dove possono prendere delle linear rail buone? ho guardato ratrig ma ha solo le MGN12C e non le MGN12H e visto gia' la fregatura presa, non vorrei fare il bis

mi stai dicendo che ho comperato una sola? 😮 io dovrei montarci la linear rail di X su quell'estruso, ma onestamente nn saprei dove comperarlo, sai darmi una dritta?

spero di nn aver preso una sola https://it.aliexpress.com/item/1005005345450932.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.4.21ef3696fiwOHj&gatewayAdapt=glo2ita

Scusate la domanda da rospo, dal kit Mercury ordinato mi manca un unico pezzo e cioe' un 2020 Extrusion da 500mm non avendo mai ordinato questi prodotti ho guardato il sito suggerito da @FoNzY e ho trovato questo https://www.cnc-store.eu/componenti-meccanici/profili-in-alluminio/profili/20x20-c6-profilo-in-alluminio-nero.html mi confermate che e' il pezzo corretto?

per curiosita', a che temperatura hai stampato? che genere di gola hai (bore con ptfe fino al nozzle o all metal)?

da console invia il comando M503 per vedere le informazioni salvate in eeprom. verifica se in qualche modo gli step/mm di Z sono stati modificati

Onestamente per me e' un salto visto che sono in questo mondo da un paio di anni e, come molti, potendoci dedicare solo i ritagli di tempo. Ho cercato in giro un kit bello e pronto in un'unica soluzione ma sembra che nn esistano. L'unico e' un sito US che lo vende sui 230 euro + 30 di spedizione. Su aliexpress i kit sono solo parziali, ne ho trovati alcuni con solo la minuteria e altri con solo il kit per il movimento, ma sommandoli non e' che venga a costare meno. A questo punto, ho preso la BoM sul sito di Zero G e ho seguito i vari link proposti per avere un'idea dei pezzi, e poi ho cercato gli equivalenti. Diciamo che ho preso il 90% dai siti proposti e solo le linear rail ho preso le HIWIN nella speranza che nn arrivino sacagnate. Lo scherzo stile No-Alpitur... AhiAhiAhi... mi e' costato 260e come il kit gia' pronto ma con linear rail HIWIN. Per il momento mantengo il mio hotend stock con gola bimetal ( ho gia' modificato il Toolhead EVA x ospitarlo) e faccio qualche prova. Lo so che fa molto marcione, ma investire altri 70euri minimo in un Rapido o V6 non me la sono proprio sentita io ho optato x le mie due stampanti per un modello barbon-style come questo. La definizione e' buona, i colori sono accettabili e funziona anche di notte. La menata e' che ti devi costruire il case ma alla fine il divertimento e' anche quello 😄 Eeeeeee bravo @eaman, ma queste cosa alla geeente della strada la dovete dire quando stoltamente vi chiedono consigli su quale stampante prendere. Non e' che fate come i piazzisti che ti tirano la sola e poi ti danno consigli su come rimediare..... 😄 sta cavolo di stampante mi sta costando piu' della Bamboo mannaggia!!!!!!

Ciao solo x allertarvi che ieri sera, intorno a mezzanotte e mezza, complice la stanchezza, lo scadere del Cyber Monday di Aliexpress e le inconcine sbarluginanti che danno un effetto pissichedelico, mi si e' chiusa la vena e ho comperato tutte le componenti per realizzare la modifica Mercury One.1 di Zero G e trasformare la mia Ender 5 Plus in una Core XY. Spero di non aver fatto una cazzata sopravvalutando le mie capacita' perche' e' costata un botto. Avro' quindi bisogno di supporto morale in questo percorso di "trasformazione", quando, tra un paio di settimane, conto che arrivino tutte le baggianate che mi sono lasciato convincere a comperare 😩

La mancanza di alcune icone o scritte dipende molto probabilmente da un "disallineamento" tra la nuova versione del fw e la versione del fw del display. Guardati sto video, nn e' al 100% il tuo caso ma dal minuto 16:50 parla dell'upgrade dell'LCD e all'accortezza da tenere nel formattare la SD prima dell'upgrade

a me funziona ma in modo diverso rispetto a marlin. Marlin: con 50C impostati, appena hotend supera 50C, la ventola parte, appena hotend scende sotto i 50C si spegne. Klipper: con 50C impostati, appena l'hotend inizia a scaldarsi la ventola parte, appena scende sotto i 50C si spegne con il comando fan_speed: x.x puoi anche regolare il numero di giri. per le ventolo del dissipatore nn funziona tanto bene (almeno con la mia sunon) ma x la ventola che raffredda la MB funziona bene. Io l'ho impostata al 60% ed essendo una 80x80x15 ha un buon rapporto ventilazione/rumore

Da buon informatico, il downgrade e' un'onta 😤 si tiene duro in attesa della prossima release....... in effetti e' piu' pigrizia che altro, avevo fatto upgrade x imput shaping, ma x il momento nn l'ho ancora configurato, quindi tanto vale....ci faccio una pensata questa e' la mia lepecosissima config #Hotend Cooling Fan [heater_fan cooling_fan] pin: PC7 heater_temp: 50 fan_speed: 1.0 #Case or Enclosure Fan [heater_fan case_fan] pin: PB15 heater: heater_bed heater_temp: 50 fan_speed: 0.6

Come detto, la piccola per il momento la lascio con Marlin per le stesse ragioni citate da @Killrob. Al momento ho impostato solo linear advance sulla marlin, magari facci il test IS appena ho un attimo. Per quanto riguarda Marlin sono sulla 2.1.2.1 e non sono felicissimo. Uno tra tutte, avevo questa versione su entrambe e ogni 2 x 3 avevo il Thermal Runaway (mai avuto in passato se nn sporadicamente). Passando la E5P a Klipper, con stesso hw, non si e' piu' ripresentato, con la CR20 ancora in marlin mi capita almeno ogni 2 stampe 😡

A memoria avevo letto qualcosa a riguardo e che era fattibile ma nn avevo approfondito. Per curiosita', perche' avresti bisogno di due istanze di Klipper? Azz sei lanciatissimo..... io per il momento mi sto facendo solleticare dal kit Mercury One.1 della Zero G x convertire la E5P in Core XY ma costa un botto quindi voglio prima studiarmelo un po' bene Per il momento la mia CR20 la lascio ancora su Marlin, stampa bene e preferisco avere una macchina state of the art fintanto che l'altra nn e' in buone condizioni

Il resume e' una funzione del fw, se abilitata scrive su SD, ad intervalli regolari, l'ultima posizione nota per poter riprendere la stampa in caso di mancanza della corrente. Visto che le coordinate vengono scritte su SD, se hai una SD lenta in scrittura, il microcontroller potrebbe fare una pausa in attesa della fine della scrittura. Se il nozzle e' ancora in pressione, questa micropausa crea un eccesso di materiale in un unico punto e da li un difetto sulla stampa

Un hotend intasato nn vedo come possa influire su un movimento di Z. Ma di che filamento parliamo e a che temperatura lo estrudi?

Onestamente non mi vengono in mentre altre prove se nn quella di fare lo slicing con un altro programma e vedere che succede. Purtroppo aggiornando il fw hai "perso" le condizioni iniziali e quindi ora si deve partire ad analizzare un sistema completamente nuovo. Mi auguro che l'assistenza ti abbia consigliato l'upgrade perche' ci sono dietro dei razionali e non tanto x provare xche' se cosi' fosse sarebbero da prendere a pedate..... Detto questo, scegliti un altro slicer (prusa, orca, ideamaker,....) utilizza pure un profilo gia' impostato se c'e' per la tua stampante e fai una stampa. Giusto per capire se lo slicer introduce casini di suo

Da quando funzionava come doveva ad adesso che ha questo comportamento anomalo, hai modificato qualche cosa?