dnasini

premesso che per dove vivo io, il reso con Amazon nn e' agevole, ho notato che lo stesso kit che su Aliexpress costa 70e, su amazon costa almeno il doppio con tempi di consegna uguali (sono lo stesso kit e visti i tempi di consegna partiranno dalla cina). Per intenderci Aliexpress (kit Hiwin) :100e https://it.aliexpress.com/item/4001250342678.html?gatewayAdapt=glo2ita Amazon (Kit Hiwin): 227e https://www.amazon.it/MQEIANG-Reality-Aggiornamento-lineare-Stampante/dp/B08YF4LYXJ/ref=sr_1_27?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1Y07L5NMN5A7F&keywords=ender+5+plus+kit+linear+rail&qid=1698341281&sprefix=ender+5+plus+kit+linear+rail%2Caps%2C84&sr=8-27&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.9d4f9b77-768c-4a4e-94ad-33674c20ab35 La mia domanda non e' tanto sul costo qunato sul reale vantaggio che si possa avere (qualita' di stampa, manutenzione, rumorosita', prestazioni,....)

Ciao a tutti, nn me ne e' mai fregato nulla in passato, ma e' da qualche settimana che mi sta venendo il prurito sulla questione linear rails. Cercando in rete soluzioni per alcune questioni inerenti alla mia Ender 5 Plus, vedo un sacco di queste stampanti che le montano e la cosa mi ha creato una sana curiosita'. Ho quindi cercato in giro trovando kit "specifici" per la Ender 5 Plus come questo x asse X (analogo c'e' x asse Y). Informandomi in giro ho visto che Hiwin sia tra le marche linear rail in cima alla lista x qualita'. A questo punto le domande che vi faccio sono: - quale valore aggiunto potrei avere a passare a linear rails per entrambi gli assi? - se migrassi solo l'asse X, avrei comunque un beneficio oppure dovrei migrare entrambi gli assi subito? - Hiwin e' una marca sulla quale vale la pena investire? rispetto a prodotti no-brand costano un pezzo in piu' ma nulla di esagerato, ma se nn c'e' uno straccio di beneficio, mi faccio due conti Grazie

ed infatti ricordo che fosti proprio tu a consigliarmelo 😄

Marlin e' un linguaggio di programmazione interpretato, il che significa che le istruzioni vengono compilate in sequenza. Quando vengono riportati tanti errori, devi concentrarti solo sui primi, risolti quelli, i successivi spesso spariscono. Il primo errore che hai postato fa riferimento a platformio, cioe' l'ambiente di compilazione e relativa architettura. Se hai scaricato Marlin ex-novo e sostituito sotto la cartella Marlin i file Configuration.h e Configuration_adv.h, in linea di principio dovresti essere in grado di fare una prima compilazione a parametri standard. Questa operazione l'hai fatta? Hai modificato qualche parametro quando e' apparlo il primo errore che ti ha dato?

io nn ho avuto un'ottima esperienza con questo modello, magari era quello che ho acquistato io. Ad ogni modo, la molla al minimo era veramente molto tensionata ed il meccanismo della leva, a mio avviso, ha il difetto che quando tiri la leva per distanziare le due ruote godronate ed inserisci il filamento, questo entra diritto nel meccanismo, quando rilasci la leva, il filamento fa una leggera curva in ingresso dovuta al rilascio della leva che alloggia il foro in ingresso. Questo introduce un leggero attrito durante il trascinamento e deforma, se pur poco, il filamento. L'avevo montato sulla Ender 5 Plus in alternativa al plasticone stock ma l'ho sostituito un paio di settimane dopo con un BMG clone di trianglelab che mi ha sempre dato soddisfazioni

si in effetti e' vero, ad ogni modo, non credo che il cavo in dotazione con l'LDO arrivi dall'hotend fino alla MB visto che deve farsi dai 150cm ai 180cm di strada, quindi, cmq, una sorta di prolunga la devo fare. Ad ogni modo, quando arrivera', provo a collegarlo cosi' com'e' e vedo come gira, nel caso inverto i fili rosso e verde e provo in questo modo

seguendo questa logica, l'adattatore qui di seguito avrebbe senso visto che guardando la nomenclatura della scheda, sarebbero da invertire solo i cavi rosso e verde

Sinceramente forse mi sto facendo solo una menata, ad ogni modo, cercando ancora in giro, ho trovato questo "abbinamento" e cercando di ricostruire il ragionamento di cui sopra, ho recuperato lo schema elettrico del TMC2209 arrivando a questa associazione Se ora guardo come sono disposi i cavi nel connettore del motore e li associo al connettore a cui dovrebbe accoppiarsi sulla SKR mini E3 v3 la sequenza di colori dovrebbe essere Red Grn Yel Blu corrispondenti ai pin di EM sulla SKR mini E3 v3 2B 1B 1A 2A ma dallo schema sopra a matita mi aspetterei qualcosa come Red Grn Yel Blu 1A 1B 2A 2B che nn sembra essere l'accoppiamento corretto 😞

Ciao, sono in attesa che i cinesi mi consegnito l'Orbiter v2.0 e relativo sensore di filamento, e parallelamente volevo capire come poterlo pilotare dalla mia SKR mini E3 v3. Da tutto quello che ho letto, e' lampante che non posso collegarlo direttamente come fosse un classico NEMA 17. Cercando un po' in giro ho trovato questo schema che vuol dire tutto e niente visto che i miei cavi sono tutti neri 😭 quello che vedo nella doc della mia scheda e' che la porta dell'estrusore ha questa nomenclature Mentre i datasheet rispettivamente del motore LDO dell'orbiter e del NEMA 17 hanno la stessa disposizione dei circuiti A B C D ma nessura corrispondenza "immediata" per risalire alla corrispondente piedinatura sulla MB Qualcuno ha idea di come "associare" la nomenclatura della SKR a quella dei colori del motore LDO?

ottimo consiglio, io per mia politica cerco sempre le componenti "migliori" (di fascia economica) per limitare le possibili rogne, ad ogni modo il messaggio di fondo e': abbandona l'estrusore single gear e passa ad un dual gear (possibilmente di buona fattura)

da profano, io questo problema sulla mia micragnosa CR20 l'ho risolto aggiungendo le chiocciole con backslash. Introducono quel minimo di attrito che mi hanno risolto il problema. Fatto la stessa cosa con la Ender 5 Plus e mai avuto questo problema

Quell'estrusore e' una ciofeca di suo, metterci le mani, oltre allo sbatti, sicuramente non migliorera' di molto il suo essere ciofeca. Hai due alternative: - acquistare un estrusore dual gear il metallo (simile a quello che hai ma con doppia ruota godronata): migliora notevolmente il trascinamento ma si porta comunque dietro un difetto legato al meccanismo a molla per agganciare il filo. In soldoni, come accade con il tuo attuale, non appena rilasci la molla con il filo inserito, il filamento viene leggermente deviato e non viene trascinato perfettamente diritto - ti acquisti un estrusore simil Bontec come questo e dormi sonni tranquilli. Io ne ho montati 2 e sono molto soddisfatto. Le due ruote godronate sono sagomate per avvolgere il filamento e trascinarlo senza inciderlo (come avviene con il meccanismo che hai tu), inoltre il riduttore di giri ti garantisce un trascinamento piu' fluido e quindi una stampa piu' regolare. Ovviamente con questo devi ricalibrare gli step/mm con valori sensibilmente piu' alti (passi da circa 90 del tuo a qualcosa come 400 o giu' di li)

Bhe, potrei usare due cavi USB separati e attaccare quello giusto a seconda di cosa voglio usare...... potrebbe funzionare

ecco vedi, questa e' una alternativa che nn conoscevo e che rischia di scimmiarmi...... vorresti dirmi che sul mio attuale raspi dove ho octopi e octoprint potrei metterci anche Klipper e usare alternativamente octoprint con Marlin o Klipper a seconda del fw installato sulla stampante?

Obiettivamente non sarei cosi' "assolutista". Concordo che il prezzo e' diventato poco conveniente per l'uso che se ne dovrebbe fare in ambito 3d hobbistico e la sua escalation di costo e stata alimentata da una situazione contingente che ora nn ha piu' ragione di essere. Diciamo questa "situazione" ha finalmente stimolato l'uscita sul mercato di valide alternative (forse nn ancora pienamente mature) che permetto agli utenti anche meno smanettoni di poter spendere poco per poter sperimentare varianti o fw come Klipper. Io parlo x me, obiettivamente non ho voglia di spendere sti soldi x un raspi che mi serve per testare Klipper, ma se guardo a quanti tutorial trovo in giro che mi spiegano come mettere in piedi una config Klipper con raspi, ho l'imbarazzo della scelta. Su altre piattaforme (vedi Orange, BTT,....) cominciano a vedersi ma nn sono ancora cosi "main stream". Morale della (mia) favola, non avendo troppo tempo da dedicare a questo progetto ho due alternative: - aspettare che altre piattaforme siano diffuse come lo e' adesso raspi - spedere sti soldi e andare "sul sicuro" Questa idea mi stuzzica molto, anche qui, il vantaggio di una piattaforma come questa sarebbe avere piu' stampanti collegate con piu' istanze di klipper/octoprint/quant'altro e quindi one-box to rule them all 🙂 Nel mio caso avrei 2 stampanti distanti tra loro e non "collegabili" ad un singolo box e quindi, in tempi ancora umani, mi ero comperato 2 raspi 4gb a meno di 40 euri l'uno. Vado quindi con un raspi x stampante. Volendo anche io testare Klipper e non avedo voglia di scambiare ogni 2 x 3 la SD nel raspi con i due sistemi, sto apettando tempi migliori per trovare un'alternativa cost effective per i test (al momento sono orientato sul BTT Pi che pero' avrebbe solo 1gb e me la cavo con 30 euri)

Un mio piccolissimo parere: Io utilizzo piatti PEI con pad magnetico da piu' di due anni e mi sono sempre trovato bene. A mio modesto parere, il grosso valore aggiunto del pad magnetico e' la semplicita' nello staccare i pezzi se particolarmente ostici. Stacchi la lastra con PEI, la fletti ed i pezzi si staccano senza grossa fatica, poi riattacchi il tutto e riparti. Se per errore righi il piatto, butti via la lastra e la sostituisci con un'altra senza dove far nulla di piu' A livello di finitura, puoi scegliere se avere la finitura liscia o a specchio come l'ai definita tu (Foglio PEI su lastra di acciaio armonico) oppure ruvida (verniciatura a polvere di PEI). Il piatto Creality c'e' solo ruvido, mentre altri produttori fanno entrambi. Ultimamente sono usciti piatti utilizzabili da ambo i lati con finitura liscia e ruvida. Se le dimensioni del tuo piatto sono standard e "piccole (io ho un 235x235) te la cavi con meno di 30 euri. Se hai un piatto grande (io ho un 377x366 della Ender 5 Plus) ti costa la bellezza di 70 euro...... Concludendo, io ho solo piatti PEI e sono piu' che soddisfatto, unico limite dle foglio e' che se stampi con piatot molto caldi (es 100C x ABS o similari) potrebbero formarsi delle bolle. A me e' capitato in un paio di punti ma sono riuscito a ripararlo facilmente

Ciao, dipendo molto dal fanduct che monti e dall'ingombro che ha. Da quando ho postato, ho cambiato 2 fanduct e quindi ridisegnato il supporto a seconda delle necessita'. In soldoni, immagina una enorme L, la parte corta (in basso) della L ospita all'estremita' un foro in cui alloggiare il comparatore, mentre l'asta verticale della L, sulla sua sommita', ospita l'attacco al fanduct o al plate del carrello che si muove su X. Nell'ultima versione, ho creato un supporto che si incastra e si avvita dietro il plate ancorandosi alle 2 ruote superiori. Su quel supporto ci sono i fori a cui avvitare il supporto del comparatore. Il tutto e' disegnato e orientato per avere l'asta del comparatore sotto il nozzle

prova a cambiare slicer, hai gia' fatto questa prova?

Possibile, magari se ha qualche "difetto" che a livello di slicing incasina il programma anche solo con una istruzione, potrebbe anche essere. A me ne era capitato uno che in preview era perfetto ma quando ne faceva lo slicing apparivano porzioni che "non esistevano", ad esempio un foro profondo 2 cm a meta' aveva un unico layer che lo tagliava ma che nel preview nn c'era

Fai questa prova Disegna un quadrato 30x30mm altezza 1mm stampalo solo con skirt, senza brim o raft e vedi come esce. Durante la stampa, osserva come stampa il primo ed il secondo layer e se nn hanno i problemi che riscontri sopra e da ultimo controlla come viene stampato il toplayer

Se hai un piatto di dimensioni standard hai due soluzioni - ti compri su aliexpress un kit PEI + tappetino da "sperder poco", cosi' cmq hai un piano PEI di backup in caso di incidenti (io ho quelli twotrees e mi trovo molto bene) - sempre su aliexpred dovresti trovare il solo tappetino magnetico (e' un po' uno sbatti ma lo trovi) https://it.aliexpress.com/item/1005005215350038.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.110.21ef3696jZ00AR&gatewayAdapt=glo2ita

prova ad importare il tuo gcode in un gcode simulator come https://ncviewer.com/ e mandalo in esecuzione, giusto per capire se ha a che vedere con il gcode generato o meno

io le litofanie le faccio con brim a 10-20 linee e velocita' 30mm/s

usi Brim sulla base quando stampi quell'oggetto? a che velocita' stampi? Se la base e' troppo piccola, all'aumentare dell'altezza, il movimento del piatto e l'attrito del nozzle possono spostare la stampa dando origine a quel risultato

Hai creato correttamente il profilo della nuova stampante in ideamaker? Se da ideamaker fai il previe' della stampa, ti esce correttamente? Se apri il gcode generato, hai l'intero file oppure solo il gcode relativo allo start e end gcode?