dnasini

Allora, dalla tua descrizione hai un all metal quindi il tubo PTFE non arriva in battuta sul nozzle e questo gia' escrude intasamenti dovuti alla sua deformazione. Per quanto riguarda la temperatura, andare a sentimenti prendendo la temperatura media puo' servire x fare delle prove ma nn aiuta per le stampe regolari. Detto questo, io indagherei su questi 2 fronti - temperatura di stampa: fai una temptower per capire la temperatura corretta di estrusione (io PLA+ lo stampo a 215C con primi due layer a 225C) - valore di retrazione impostato: a che valore di materiale e velocita' fai retrazione (se la fai)? Quando ti si presenta il problema ed estrai il filamento, l'estremita' del filamento risulta ingrossata rispetto al diametro del filamento stesso? Se si, verifica anche se la ventola che raffredda il dissipatore (quella sempre accesa x intenderci) giri correttamente. Se nn lo fa, l dissipatore si riscalda, ammorbidisce il filamento e crea un inspessimento

Il fatto che a fine stampa il nozzle contenga materiale non e' affatto strano, del resto, se non fai una retraction a fine stampa il materiale fuso non e' che sparisce di suo. Per poter capire meglio la situazione sarebbeutile avere qualche info in piu' come: che stampante usi, a che temperatura estrudi, se sei in bowden o direct, se hai una gola stock (bore) con PTFE che arriva al nozzle o se sei in all-metal, se hai fatto gia' tutti i settaggi di rito (step/mm estrusore e flusso),....

prova a ricalibrarepiatto e Z-offset, magari si e' scalibrato nell'urto A me il piano in vetro nn e' mai piaciuto anche x la questione delle mollette, da quando sono passato al piatto magnetico in PEI tante rognette me le sono dimenticate

Non ho capito il discorso delle molle, ma gia' il fatto che una delle 4 si comporti in modo differente dalle altre a me, personalmente, fa suonare una campanella. Visto che nn stiamo parlando di cifre spropositate, io un pensiero a sostituirle tutte e 4 lo farei, visto anche che dici che ti hanno sempre dato problemi. Io investirei in molle simili a queste https://www.amazon.it/Creality-livellamento-alluminio-ritorto-molle/dp/B0B3XR31SH/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=1WLM1WR3P9EGE&keywords=molle+piatto+ender&qid=1697208456&sprefix=molle+piatto+ender%2Caps%2C130&sr=8-5 cioe' con profili piatti e di media durezza. Sul loro tensionamento, quando le ho sostituite io, mi sono regolato tensionandole tutte e 4 a poco piu' della meta' della loro capacita' cosi' da essere ben tensionate ma allo stesso tempo in grado di assorbire un eventuale impatto del nozzle sul piatto Hai verificato che le rotelle che muovono il piatot sugli estrusi non siano lente o usurate? Verifica anche di nn avere movimenti basculanti del piatto. Nel caso regola gli eccentrici per eliminarli anche questa cosa nn mi e' chiara. Lo Z offset e' la distanza tra nozzle e piatto. Se imposti un'altezza layer di 0.2mm non capisco perche' tu debba calibrare lo Z-offset a 0.05mm. E cmq, anche fosse, cosa significa che "sei andato con spessori decrescenti"? non riesco a cogliere il motivo nel cambiare spessore per calibrare lo Z-Offset

mmm onestamente avrei evitato di tagliare il tappeto magnetico. Il rischio e' che, durante la posa, ti si formino delle bolle tra piatto in alluminio e piatto magnetico che possono inficiare la planarita' del PEI. Detto questo, il piatto va sempre regolato a mano nei 4 angoli e al centro e, nel caso, compensato facendo calcolare una mesh. Anche io Calibro lo Z-Offset con lo spessimetro, ma utilizzo quello da 0.2mm, come mai utilizzi uno spessimetro cosi' sottile? In realta' il BLTouch va regolato solo al momento del motaggio e qui devi verificare che la distanza tra nozzle e punta della probe (non estratta) sia compresa tra 2.3mm e 4.3mm. Io nel dubbio setto il mio BLTouch a 3mm cosi' da non scontentare nessuno 🙂 . Fatto questo, te lo dimentichi e regoli solo lo Z-Offset mmmmm quanto sono tirate le molle del piatto e di che tipo sono?

Per fare un lavoro fatto bene, dovresti fare almeno queste calibrazioni minime cosi' da avere una base solida da cui cominciare - calibrazione step/mm estrusore (https://3dprintbeginner.com/extruder-calibration-guide/) - Calibrazione temperatura di estrusione (anche io stampo PLA+ a 215C) - calibrazione flusso con hollowcube (https://3dprintbeginner.com/flow-rate-calibration/) fatte queste 3 regolazioni e salvati i valori in memoria, stampa un cubo di calibrazione e verifica con un calibro digitale se dimensionalmente il tutto torna per questo potrebbe essere utile impostare nell'end-gcode di Cura una retraction di 2mm a fine stampa cosi' da evitare che si accumuli materiale nel nozzle a fine stampa e che questo percoli

cosa significa che hai "sezionato" il piano magnetico? Come fai la calibrazione del piatto e lo Z-Offset? Parto dal presupposto che cambiano solo il piatto, flusso e temperatura di stampa e step/mm estrusore fossero gia' calibrati, corretto?

Direi che come stampa quick-and-dirty non e' male, regolerei magari il flusso di stampa e, se necessario, anche il flusso del top layer e poi rivedrei lo Z-Offset, mi sembri piuttosto basso di primo layer (vedi skirt)

mmm mi vengono in mente 2 opzioni 1) utilizzi un piano ruvido (es PEI a polvere) o con texture a rilievo 2) applichi una Texture ruvida (es effetto ruggine) solo al top layer La soluzione ignorante potrebbe essere andare di lima bastarda o carta a grana grossa a fine stampa 🙂 BTW, potresti provare anche ad aumentare il flusso del top layer cosi' da creare eccesso di materiale che di sua natura nn e' liscio

Sei troppo il migliore... ero certo che ci avresti messo la pezza Tornando a noi, per il momento ho ordinato il filamento ABS Food (che mi e' costato un botto tacci sua....) ed i nozzle in acciaio inox (che arriveranno). Da quello che mi ha detto al volo, il prodotto che gli ho indicato e' conforme ma sta cercando di recuperare le certificazioni del prodotto che sta utilizzando giusto come comparazione Se la cosa nn dovesse andare in porto, ho cmq un paio di progettini per me, quindi riutilizzerei il materiale 😉

... hai fatto bene a dirlo.... nn ti nascondo che un po' iniziavo a preoccuparmi...... 🤣

mah, cista la forma io mi arrischierei anche a mettere la parte piatta direttamente sul piatto. Facendo cosi' devi aspettarti un minimo effetto zampa di elefante alla base ma nulla che nn si possa correggere. Anche una inclinazione a 45 gradi potrebbe andare con tanti supporti sottili cosi' da minimizzare il difetto che ti ritrovi in foto. con questa seconda soluzione aspettati pero' tempi di stampa piu' lunghi

Qui trovi la spiega e come farlo https://all3dp.com/2/3d-printer-pid-tuning/ imposta la temperatura nel comando M303 a quella di estrusione del tuo materiale e le ventole di raffreddamento del pezzo al 100% questa e' la parte difficile, non esiste un modo, anche perche', se e' la parte interna del sensore, nn si riesce a vederlo. In modo macroscopico, se i fili a cui e' attaccato il termistore o nella zona dove la vite lo brlocca nell'alloggiamento sono rovinati, potrebbe esser equella la fonte del problema. Nel mio caso, i cavi in quel punto erano tutti arrotolati, le ho quindi srotolati, sistemati meglio e rialloggiati. Ha funzionato x un po' e poi si e' ripresentato i lprob, quindi dovro' armarmi di santa pazienza e sostituirlo

ho problemi simili ma nn con spike cosi' repentini. Anche nel mio caso il problema non e' sistematico ma a volte accade a volte no. Premesso che la temperatura nn puo' passare da 240C a 280C cosi' rapidamente, la causa piu' probabile e' da imputare al termistore che non legge correttamente la temperatura. Puoi fare due cose: - la piu' veloce e' verificare che il termistore sia ben alloggiato nel heatblock e che nn sia rovinato - la piu' "lunga" e' sostituirlo e togliersi il pensiero io ho fatto la prima (senza risolvere granche') e per pigrizia nn ho ancora fatto la seconda Se non lo hai gia' fatto (e dal grafico nn sembra) fai un PID dell'hotend almeno da ricalibrare l'algoritmo che gestisce il riscaldamento. Non sempre risolve ma almeno ci si prova

maledetto!!!!!! questa e' una palese istigazione all'acquisto!!!!! anche xche', nel frattempo, sto anche guardando un hotend volcano da abbinarci 😭 vabbe', per il momento lo metto nella lista dei desideri x Babbo Natale, anche se credo che arrivera' per Halloween .... 🙄

io ho addocchiato l'orbiter 2.0 oltre che per il peso, per il fatto che puo' integrare, con un add-on molto compatto, anche il sensore di filamento che rileva il fine filamento praticamente all'imbocco permettendo di ridurre al max lo scarto di filamento. sul negozio di trianglelab (aliexpress) lo trovi in bundle a 77 euri se nn ricordo male Io ho intenzione di prenderlo quando avro' vinto il timore di migrare da bowden a direct sulla mia E5 Plus....... anche perche', al momento, vorrei mettere una pezza ad un problema di righe orizzontali sul pezzo che temo essere dovuto a qualche gioco sulle viti trapezie (sono in attesa di una cariolata di pezzi ordinati per fare delle prove)

Puoi fornire delle foto cosi' da capire meglio il problema? Anche io uso resine lavabili in acqua e per migliorare la resa faccio in questo modo: - a fine stampa metto l'oggetto in un contenitore ermetico (io uso quelli ermetici a clip che trovi al supermercato x alimenti) con dentro acqua (anche quella gia' utilizzaza ma curata e filtrata) e gli do' una bella "agitata" per eliminare il grosso della resina - Poi con un pennello bagnato passo gli eventuali angoli e spigoli gisto per assivurarmi di eliminare gli eccessi anche in quesi punti - metto l'oggetto nella macchina di lavaggio (io ho una mercury) in immersione con acqua pulita e gli faccio un ciglo di lavaggio - se l'oggetto ha molti dettagli o interstizi passo nuovament eil pennello imbevuto d'acqua (e' un mio scrupoloe forse nn necessario) - Elimito l'acqua in eccesso con phon o soffiatore - Metto il pezzo nella macchina per la cura Forse nn e' il metodo piu' efficiente ma e' quello che ho trovato che mi da i risultati migliori IPA e' sicuramente piu' risolutivo e forse piu' veloce, ad ogni modo risulta piuttosto costoso e "odorifero". Come acqua x il risciacquo ho recuperato due taniche da 5L di acqua riciclata dall'asciugatrice (dopo averla filtrata naturalmente). Una tanica la uso per il primo lavaggio del pezzo e la seconda per il secondo.

In tutta onesta' questo e' sempre un argomento "delicato" in quanto ogni tutoria che trovi nn e' esente da rischi. Io ho trovato questo di questo tizio ho seguito diversi tutoria e mi sono sempre trovato bene. Qui, da quello che ho capito, fa l'upgrade di un firmware stock ma verso la fine mette anche il link al suo tutorial per customizzare Marlin. Se dovessi farlo io, recupererei almeno il mio fw stock e quello piu' recente come backup, mi metterei in console alla stampante e mi salverei il risultato dell'output del comando M503 cosi' da avere i settaggi attuali della stampante. Fatto questo, mi cimenterei sull'upgrade dell'ultima versione di fw di Marlin cosi' da farmi un'idea del processo da seguire e nel contempo testare se l'upgrade funziona. Passo successivo sarebbe quello di customizzare Marlin (con i parametri stock) e vedere se, caricandolo sulla stampante, tutto funziona a dovere. Se tutte queste prove dovessero andare a buon fine, hai modo di customizzare Marlin con quello che ti serve Il consiglio spassionato e' quello di documentarti prima il piu' possibile cosi' da minimizzare i rischi

Linear advance ed altre funzione similari sono solitamente non abilitate sui fw stock di tutte le stampanti. Nelle versioni piu' recenti di Creality, i rilasci e gli upgrade sono disponibili solo dal loro sito e, da quello che ho visto, solo x le funzionalita' standard. La fregatura nel customizzare il fw su questi nuovi modelli e' appunto il fatto che i display sono proprietari e quindi non facilmente riconfigurabili su fw custom. Nel mio caso, ero interessato ad una CR-10Smart Pro ma ho dovuto ripiegare su una vecchia Ender 5 Plus proprio perche' era impossibile customizzare il fw a meno di non cambiare il display (quello touch nn era configurabile a qunto letto). Tornando alle funzionalita' di cui parli, Linear advance e funzionalita' che vanno ad agire sul Jerk sono disabilitate di default. La questione del doppio Z e' marginale, spesso utilizzi un singolo driver che viene sdoppiato sui 2 motori fisici quindi e' come la config a singolo motore. Se proprio vuoi imbarcarti nel riconfigurare il fw, cercati un buon tutorial che ti spieghi come configurare il display per la tua stampante o investi in un display tradizionale e ti togli il pensiero Altro parametro che puoi modificare x limitare il tuo problema e' la corretta calibrazione del flusso di stampa unito ad una configurazione della funzionalita' di coasting nello slicer. Non solo soluzioni (quello sarebbe il linear advance) ma almeno limiti il problema

mmmm la domanda e' un po' troppo generica...... a cosa sei interessato di preciso?

tendenzialmente dipende dall'alimentatore che hai se e' a 12 o a 24V. Controprova la puoi fare smontando la cartuccia riscaldante per vedere la sigla che riporta

o li preriscaldi a mano singolarmente e poi lanci la stampa, oppure da slicer dovrebbe esserci la possibilita' di dirgli se scaldarli contemporaneamente oppure uno alla volta

E' un problema che ultimamente sta uscendo anche a me sulla ender 5 plus. La stampante va in protezione solutamente quando tenti di scaldare simultaneamente piatto e nozzle da 0..... un workaround e' quello di riscaldarli uno alla volta Strano perche' a me qualche volta capita sistematicamente, mentre per altre stampe (ne ho fatte anche una decina da 20 min l'una una dietro l'altra) non capita

Le risposte veloci sono: - non serve cambiare il fw per il tuo problema - nn e' un'operazione indolore Detto questo, io sono uno che smania irrazionalmente per avere l'ultima versione, quindi, forse, nn sono la persona piu' adatta a darti questa risposta 😄 Fatta questa premessa, tendenzialmente fai un aggiornamento del fw quando vuoi delle nuove funzioni che il tuo attuale fw non ha (es UBL x il livellamento, input shaping o linear advance, etc). Vero anche che dalla versione 1.1.x alla 2.x.x di Marlin, tante cose sono cambiate in meglio. La difficolta' principale di fare un upgrade e' che i fw presenti gia' compilati non sempre sono il meglio per la tua configurazione e spesso sono anche su release cmq vecchie. Quello che dovresti fare e' ricompilarti il tuo di fw. Questo implica che devi studiare un po' per capire cosa ti serve e per conoscere le caratteritiche meccaniche della tua stampante. Per farti un'idea, cercati 2 filmati di Dazero su youtube che ti spiegano passo passo cosa ti serve e come configurare i file da compilare. Fatto questo, avrai almeno una idea di cosa dovresti fare e su quella basi la tua scelta 🙂

consiglio spassionato, una volta scelta la stampante, avrai di che divertirti ad imparare a fare tutte le calibrazioni di base (che sono fondamentali per stampare in modo accettabile). Per questo motivo, fai esperienza utilizzando filamenti facili da stampare cosi' da farti un po' di esperienza sui risultati e i problemi comuni. Ti consiglio quindi di cominciare con PLA e PLA+ e poi passare a TPU quando ti sentirai adeguatamente confidente