dnasini

Credo che sia un "refuso" delle prime stampanti con Marlin. Premesso che dal menu' stampante nn avrebbe molto senso cambiare le velocita' di stampa, il concetto di base e' che, se proprio lo vuoi fire, modifichi linearmente le velocita' impostate nello slicer su base percentuale. In soldoni, se da slice imposti 100mm/s, sul menu' stampante ti ritrovi come velocita' il 100% (aka 100mm/s). Se vuoi ridurre la velocita' x qualsiasi motivo ed imposti da menu' il 90%, il fw applichera' questo valore alla velocita' impostata nel gcode (aka 90% di 100mm/s = 90mm/s) Ad ogni modo, che io sappia nessuno smanaggia le velocita' da menu' ma le imposta nello slicer, cmq sia, volendo la possibilita' c'e' impostazioni della stampante o dello slicer?

Onestamente con una FDM anche se multicolore non raggiungerai mai una qualita' come quella riportata nelle tue foto. Oltre alla difficolta' dell'oggetto nello specifico, anche con L'AMS avrai il procedimento di cambio colore che include lo spurgo del vecchio filamento per stampare con il nuovo e questo introduce per certo una "sbavatura " nel nuovo colore sul vecchio. Inoltre, come hai notato gia', i tempi di stampa diventano eterni, guarda anche solo ta testa: su un unico layer ti troveresti a cambiare circa 7 volte colore e per tratti molto brevi. Dalla foto del modello "neutro" sembra proprio che quel modello sia stato stampato in resina (che ha molto piu' senso) e poi verniciato a pennello o aerografo

Si dal titolo, ma se guardi la descrizione anche questa fa 395-405nm.... Mi sembra strano che i valori siano "selezionabili" (395 0 405) sembra più che sia un range di lunghezze d'onda Ehhh il tuo progetto lo avevo preso in considerazione ma poi mi sono fatto tentare dalle forme sinuose e compatte di queste torce e la pigrizia ha preso il sopravvento.... Domani ci riguardo con più spirito pratico 🙂

E' da tempo che vorrei dotarmi di una torcia UV x curare quelle stampe in resina con forme particolari in cui spesso le stazioni di cura hanno difficolta' ad operare. Cazzeggiando su Ali ho trovato questa che potrebbe fare al caso mio ma nn sono sicuro che vada bene. Da quello che so le resine che si utilizzano x la stampa usano UV a 405nm per essere curate e questa riporta appunto 395-405nm. A vostro avviso puo' andare bene oppure mi ritroverei solo un rivelatore di "piscio" dei miei gatti?

Ahhhh ora ho capito.... Tu hai acquistato la bobina di filamento ma senza il rocchetto (quello nero x intenderci) Se e così, sul sito sunlu dovresti anche trovare il rocchetto riutilizzabile così nn hai sbattimento

Onestamente nn ho capito cosa ti e arrivato e di che "paretine" hai bisogno... Anche io ho ordinato diversi pack da 3 sunlu e mi sono arrivati in un singolo cartone con dentro le 3 bobine sigillate singolarmente e niente altro

che nozzle usi e che larghezza parete utilizzi?

per il fatto che la molletta e' attaccato, probabilmente e' un problema di tolleranze. Se il disegno originale le prevede e la tua stampante non le rispetta, con buona probabilita' e' dovuta ad una non corretta calibrazione dle flusso di stampa. Puioi agire in due modi: - aumenti le tolleranze - calibri meglio il flusso (ovviamente questa e' la soluzione migliore 🙂 ) Per il "buco" che ti ritrovi tra i layer, qui la cosa e' un po' piu' ticky. Visto che ti capita solo in un punto, potrebbe essere un evento transitorio e se cosi' fosse, ristampandolo, dovrebbe sparire. Un prob analogo lo ebbi passando da nozzle 0.4 a 0.6 ma nel mio caso delaminavano quasi tutti i perimetri e la soluzione fu ricalibrare il flusso meglio per il nuovo nozzle

Io ho comperato e montato questo kit ( verifica solo di prendere quello con la circonferenza corretta per la tua barra) dopo aver stampato i supporti come da video. A livello di ingombro non e' molto piu' grande rispetto alle alternative stampabili che ti ho condiviso. Nel mio caso, avendo l'intero movimento del piatto in Z, ho sostituito le chioggiole stock con dei backslash POV per aumentarne l'attrito e diminuire la tendenza del piatto a scendere per via della gravita'. Nel mio caso, questo ha comportato una perdita circa di 1cm nel volume complessivo in Z (da 400mm a 390mm) ma nulla piu'. RIspetto alle altre soluzioni condivise che compensano prevalentemente in X e Y, questa dovrebbe compensare anche storture piu' significative in quanto l'anello centrale in metallo ha un certo grado di liberta' anche in Z

concordo, lavora sul migliorare la finitura del top layer, realizza nel caso un quadrato 40x40 e regola il flusso del top layer da slicer x trovare la percentuale corretta di flow

Io quando stampo miniature cave faccio sempre 2 buchi per lo scolo della resina ed uno dei 2 tendo a farlo il piu' possibile vicino alla parete (tenendo conto dello spessore parete scelto). Cosi' facendo, con una siringa inietto acqua dal primo foro per farla defluire dal secondo cosi' da eliminare tutta la resina all'interno (uso resine lavabili ad acqua)

gia' con una stampante nuova le calibrazioni minime sono un must.... figurati con una usata!!! Non hai garanzie su come sia stata trattata dal precedente proprietario ed in piu' mettici anche il trasporto, di sicuro qualche regolazione e' necessaria, tra cinghie che si possono allentare e gantry che si puo' stortare, hai solo l'imbarazzo della scelta Fai le calibrazioni minime e poi riprova a stampare vedrai che se le cose sono state fatte bene otterrai dei miglioramenti

Al momento sono in stampa da 2h e la rumorosita' e' piu' che accettabile velocita' di stampa 200mm/s travel 400mm/s ovviamente, con questi nuovi parametri, dovro' ricalibrare la PA che infatti mi sta lasciando dei difettucci sugli angoli 😕 Ad ogni modo volevo fare una prova di stampa e l'oggetto e' una scatolina che conterra' degli attrezzi quindi la qualita' non e' in cima alle priorita' 🙂

La mod l'ho fatta ad inizio anno e al tempo ero giovane e mi importava solo funzionasse correttamente, senza voler strafare o cercare le prestazioni estreme. L'ho quindi impostata con velocita' e accelerazioni abbondantemente entro i limiti della meccanica (100mm/s e 3000mm/s2). E con questi valori, ovviamente stampava piu' che bene e con una rumorosita' accettabile quindi nn avevo motivo di chiedere ne qui nel sul forum del progetto. Passati 8 mesi dal grande passo ho voluto fare lo sborone cominciando a spingermi un po' oltre. Grazie al tuo supporto sono passato da 3000mm/s2 and una piu' soddisfacente accelerazione di 10'000mm/s2. Adesso sto sperimentando l'aumento delle velocita' di stampa avendo impostato con successo un 200mm/s come velocita' di stampa (velocita' cmq conservativa per la meccanica che ho - stando alle doc lette) ma avendo da subito notato le problematiche del rumore sui travel ho appena testato 400mm/s di travel senza problemi di rumore. Per il momento sembra risolto il problema commentando la riga di config relativa allo stealthchop sotto lo stepper 😄 Grazie @Cubo per le conferme, sembra che anche nel mio caso valgano le tue considerazioni

in effettidisabilitando steathchop il rumore e' scomparso sul travel a 250mm/s dove prima era evidente. Ora provo ad aumentare il travel e capire come si comporta hai regione, ho detto io una cavolata 🙄

Ricontrollo anche se ho installato da un paio di mesi queste su ogni angolo agginto per aggiungere rigidita' alla struttura l'ho pensato anche io e per questo ho provato anche travel a 250 e 300mm/s ma con medesimi risultati. In effetti per il primo layer avevo provato una velocita' di 50mm/s (erano 35mm/s) e faceva rumore sul layer infill, passando a 60mm/s il rumore e' quasi del tutto sparito. Purtroppo sul travel la cosa non e' cambiata 😕 i piedini sono stampati in TPU, ma il rumore a questi livelli e' comparso da quando, calibrare le accelerazioni, ho cercato di incrementare le velocita' di stampa e i travel. Con una velocita' di stampa di 200mm/s (da 150mm/s) il rumore e' leggermente aumentato ma cmq trascurabile, il problema ce l'ho sui travel. Fino a che la velocita' rimane a 150mm/s non ho rumori di sorta, aumentado leggermente la corrente dei motori (sono passato da 1.2A a 1.4A) riesco a raggiungere 185mm/s di travel, mentre per arrivare a 200mm/s devo dare 1.6A ai motori altrimenti comincia a far rumore. Come detto, il problema ce l'ho sui travel diagonali che sembrano essere quelli piu' critici xche' sono coinvolti entrambi i motori. Sui travel su singolo asse il rumore e' quello "classico" del motore con qualche piccolissima eccezione

ci ho pensato ma onestamente nn saprei che valori impostare, quel valore l'ho recuperato leggendo alcune note di configurazione sulla pagina ZeroG del Mercury 1 i driver sono TMC2209 saldati sulla SKR Mini E3 v3 microsteps: 16

Come da titolo, sullamia corexy derivata da una Ender 5 Plus ho un problema di rumorosita' specialmente sui travel (ma non su tutti). Qui di seguito il mio setup: I motori degli assi sono 2 x Nema17 4248 2A (17HE19-2004S) Config dello stepper impostata in Klipper [tmc2209 stepper_x] uart_pin: PC11 tx_pin: PC10 uart_address: 0 run_current: 1.6 stealthchop_threshold: 999999 Configurazioni di accelerazione e velocita' in klipper max_velocity: 600 max_accel: 10000 Ho rimesso in squadra l'asse X rispetto al telaio e rifatto la calibrazione del tensionamento delle cinghie come da documentazione ZeroG del kit di trasformazione da Ender 5 Plus a CoreXY (entrambe le cinghie se pizzicate risuonano a 116-118Hz) e lubrificato nuovamente le guide lineari Da slicer se metto una velocita' di travel superiore a 200mm/s, su tutti i travel diagonali si sente un rumore come di forte vibrazione, come se ci fosse attrito e le guide lineare (o che so io) facciano fatica a muoversi. Sui travel "lineari" su X o su Y il rumore e' meno presente ma cmq avvertibile. Ho provato a diminuire la corrente del motore e il problema sembra piu' marcato. Per farvi un esempio, con 1.2A il trave diagonale senza rumore era al max a 185mm/s, portando la corrente a 1.6A sono riuscito a "spingermi" 200mm/s ma anche arrivando a 1.8A, oltrei 200mm/s fa un rumore marcato. La cosa che mi lascia basito e' che sulla CR20 con le sue rotelline stock ho un travel di 300mm/s e sembra che neanche se ne accorga Cosa potrei verificare nuovamente per indirizzare questo problema? Grazie

se la stampante e' nuova di trica, le hai almeno fatte le calibrazioni minime come step/mm dell'estrusore, temp tower del filamento e calibrazione del flusso? Queste stampanti non sono plug-n-play e necessitano di essere calibrate prima di stampare in modo accettabile

Oltre a quello che ti ha gia' suggerito @Killrob, verifica che sul movimento di Z tu nn abbia giochi o viti trapezie deformate. Lo Z banding o wobbling puo' avere diverse origini, ad ogni modo, la causa piu' accreditata e' sempre quella meccanica

sono due filosofie diverse: Marlin contiene tutto e abiliti/configuri quello che ti serve Klipper inserisci solo quello che ti serve configurare il fw lo flashi sempre da SD che sia Klipper o Marlin Si, il bello di Klipper e' che tu puoi pilotare piu' schede semplicemente definendo le singole porte USB assegnate alle schede. Fatto questo, le singole funzioni sono configurate partendo dal nome scheda definito. In soldoni se sulla scheda1 hai devi definire il pin PD1 x una certa funzione e sulla scheda2 il pin PA2 x un altra funzione, avrai una sintassi del tipo (vado a caso, nn la ricordo con esattezza): funzione_x scheda1: PD1 funzione_y scheda2: PA2 poi, se sei dietro a comperarti la seconda scheda, io valuterei una scheda che abbia tutti i driver che ti servono invece di averne 2, ma questo e' un altro discorso 🙂

Se hai sostituito la scheda e rimontato la stampante, e' sufficiente che la accendi. Se parte e ti da la schermata di boot, allora un fw e' caricato, altrimenti potrebbe essere assente o sbagliato. Altra cosa sono i fw pre compilati da caricare, sono quasi sempre un terno al lotto perche' con nomi criptici, poco documentati ma soprattutto su versioni di Marlin del paleolitico. Piu' complicato, lo riconosco, ma forse prima di imbarcarti in una sostituzione scheda, avresti potuto investire del tempo a capire come ricompilarti il fw in autonomia cosi' da andare sul sicuro Per la scelta di un fw, come detto da @eaman, sono fondamentali le info della stampante: modello esatto, versione scheda e se hai display touch o tradizionale (spesso devi fare upgrade anche del fw dello schermo)

Io nn ho mai utilizzato il piatto in vetro quindi nn ho esperienza a riguardo. Ho sempre avuto piatti magnetici, tra quello di serie flessibile della creality a quello PEI in acciaio armonico. Ad ogni modo, trovo quest'ultima soluzione molto valida, pratica nella stampa e nel distacco dei pezzi e con una manutenzione poco impegnativa (una carteggiata grana 600 ogni 2-3 mesi o in caso di scarsa aderenza o residui). Al momento ce l'ho montata su 2 stampanti

Io nn uso colla, stampo direttamente sul piano Direi di no. Il piano magnetico e da incollare al piatto in alluminio, da togliere e un lavoraccio. Mettere il piano in vetro sopra al magnetico secondo me nn e l'ideale x la conducibilità termica

I piatti in PEI, fondamentalmente, li puoi trovare in 2 finiture: liscio (semplice foglio PEI incollato sulla piastra in acciaio armonico) o testurizzato. La "testurizzazione" non e' altro che un disegno che da una finitura differente al pezzo stampato e ne aumenta, in alcuni casi, il grip con il pezzo. Le testurizzazioni possono essere un semplice disegno (es finitura fibra di carbonio o similari) oppure una finitura ruvida. In questo secondo caso spesso la lastra di acciaio armonico viene verniciata a PEI e quindi risulta fisicamente ruvido. Non sono un esperto, ad ogni modo, quando a suo tempo mi ero informato, il piatto verniciato a PEI dovrebbe fornire una maggior durevolezza del piatto (si rovinerebbe di meno) ed una maggiore aderenza a materiali come ASA e ABS Se sei cmq indeciso, esistono alcune soluzioni con piatto a doppia faccia, da un lato liscio e dall'altro verniciato, cosi' ti togli il pensiero 😄 (io ne ho uno cosi')