dnasini

La ventola e' un po' piu' difficile da verificare visto che nn esiste un "test" rigoroso. Comincia a verificare se l'ispessimento del filamento estratto e' sistematico e non saltuario. Gia' quello dovrebbe darti una indicazione. Se hai una ventola di ricambio, prova a cambiarla e vedi se le cose migliorano Come ti dicevo, a me e' capitato un problema analogo scoprendo che avevo un falso contatto sul cavo di alimentazione della ventola del dissipatore che si era lacerato durante il montaggio

mmm nn ho ben capito la questione dei layer suddivisi in punti, riusciresti a postare una foto?

sembra proprio una sottoestrusione. Controlla nella simulazione dello slicer se appena prima di iniziare quel tratto di stampa, il nozzle ha fatto un travel che ha implicato una retrazione. Se si, con buona probabilita' dovrai ricalibrare meglio il flusso in primis e se non si risolve definitivamente riverificare i parametri di retrazione

Per la verifica degli step/mm, estrudere 10mm e' come nn calibrarlo affatto visto che il margine di errore e' tendente ad infinito (e' una distanza troppo piccola). Io consiglio sempre di estrudere non meno di 200mm per la calibrazione e test finale di verifica a 300mm (io faccio in questo modo). Non e' necessario estruderli fisicamente dall'hotend, puoi benissimo sfilare il PTFE appena dopo l'estrusore, infilare il filamento fino a farlo arrivare a filo del giunto pneumatico ed estrudere i 200mm. Una volta fatto, misuri quanto filamento e' uscito, applichi nel caso la formuletta e riprovi per verifica. Una volta fatto questo, calibra il flusso di stampa con il test dell'hollow cube cosi' da essere sicuro che step/mm e flusso siano correttamente calibrati. per la questione del pretensionamento della molla, puoi regolarti sul fatto che sia troppo tirata o meno gia' alla misurazione degli stap/mm. Se sul filamento ti ritrovi il segno marcato della ruota godronata, quello e' segnale che la molla e' troppo tesa e devi allentarla. Ovvio che se durante l'estrusione a vuoto vedi?senti che la ruota godronata "slitta" allora la molla e' poco tensionata. fatti queste due calibrazioni, riprova con il cubo Altra cosa, se quando estrai il filamento dall'hotend fai fatica e ti ritrovi la punta del filamento estratto piu' cicciotta rispetto al resto del filamento, potrebbe essere un problema di raffreddamento del dissipatore (cosa che mi e' gia' capitata) ed i sintomi sono proprio hotend che tende ad intasarsi ed estrusore a scatti. Verifica l'efficienza della ventola e se puoi sostituiscila x vedere se si risolve

Mannaggia la peppetta!!!! ho trovato la rogna spulciando tonnellate di forum a quanto pare, le ultime versioni di Octopi "installano" dei driver per il display che non sono quelli corretti. In soldoni ho risolto cosi' sudo nano /boot/config.txt search for line dtoverlay=vc4-kms-v3d raplace it with dtoverlay=vc4-fkms-v3d Facendo questa modifica, salvando e facendo reboot, il touchscreen funziona che e' una meraviglia x il wifi, come scritto prima, impostando l'ssid della rete a 5Ghz (in octopi-wpa-supplicant.txt) il raspi collegato al monito prende l'indirizzo IP

@Salvogi ti ringrazio per il post, tra l'altro questo utente e' uno che spacca, spesso mi risolve le rogne.... lo vado a leggere subito 🤣 BTW, il prob del wifi l'ho risolto e molto probabilmente e' la rete 2.4Ghz che viene "inibita" perche' configurando quella a 5Ghz mi collego Adesso il prob e' che, anche reinstallando tutto, appare la schermata di welcom di Octodash ma toccando il touchscreen nn accade nulla, come se fosse freezzata la schermata oppure disabilitato il touchscreen. Lo schemo funziona perche' se metto la schedina dell'altro octoprint, dalla schermata iniziale di octodash vado avanti (vedi post precedente) adesso ho installato octodash prima di inizializzare octoprint e magari questo non gli e' piaciuto.... provo ad inizializzare octoprint e reinstallare octodash.... magari ho piu' fortuna 😕

Se hai un hotend stock, la tua gola e' Bore, significa che fa passare il PTFE fino al nozzle. Per vedere se tutto funziona, non avvitare il nozzle, inserisci il PTFE nell'hotend e verifica di poter "vedere" attraverso la filettatura dell'heatblock. Se tutto va come dovrebbe, estrai leggermente il PTFE e segui la procedura di cui sopra. Non hai molte varianti se la gola e' Bore, discorso leggermente diverso e' con gola all o bi metal, ma questo e' un altro discorso.

l'obiettivo finale e' quello di avere il PTFE "perfettamente" in battuta sul nozzle. La premessa e' che il PTFE sia perfettamente tagliato a 90 gradi nella parte in battuta sul nozzle. Fatto questo, avviti il nozzle fino in fondo nell'heatblock (non lo devi serrare ma deve arrivare in battuta). A questo punto, lo sviti di 1/4 di giro, inserisci in PTFE fino a farlo arrivare in battura sul nozzle e riavviti il nozzle fino a farlo tornare in battuta. Questo ti "assicura" il corretto accoppiamento. A questo punto, dai un primo serraggio al nozzle, lo porti in temperatura (200C) e dai il serraggio finale

Piccolo aggiornamento. Non sembra essere un problema di schermo. Ho fatto questo test: - preso la SD del nuovo pi ed infilato nel vecchio pi: anche nel vecchio pi (funzionante con octodash) lo schermo non reagisce al touch - presa SD del vecchio pi ed infilato nel nuovo pi: lo schermo reagisce al touch Ritengo quindi che non sia un problema hw quanto qualche cosa a livello sw che nn va. La cosa che mi fa strano e' che ho guardato diverse guide e tutte riportano i medesimi passi..... sembra come se mancasse qualche driver x comandare la parte touch ma nn saprei dove guardare 😞

mmmmm ho recuperato una nuova SD e reinstallato octoprint da 0. Ora con il TFT50 collegato e con Octodash installato, il raspi fa correttamente il boot, si acchiappa il suo IP ed e' raggiungibile via SSH. Misteri della scienza, ma sembra che questo problema sia superato Ora ne e' sorto un altro.... una volta finito il boot, sul display appare la pagina iniziale di octodash con il suo tastino next, ma se premo qualsiasi parte dello schermo nn accade nulla..... che debba "abilitare" la funzione touch sul display? e se si, come?

Ho installato octoprint su un nuovo raspi per collegarlo alla nuova stampante. Il tutto ha funzionato senza problemi, allora mi sono voluto regalare uno schermo touch come quello gia' installato sull'altro octoprint per avere anche su questa stampante Octodash. Ho ordinato un BTT Pi TFT50 v2.0 (come il vecchio) giusto per andare sul sicuro. Avvito il raspberry dietro allo schermo, collego il bus del display e accendo il tutto, procedura analogamente fatta per il precedente.... e qui la sorpresa...... praticamente, se il raspi fa il boot con il bus del display staccato, prende il suo bel indirizzo IP e tutto funziona. Se collego il bus del display, tutto sembra partire ma il raspi sembra non prendere l'indirizzo IP. Guardandomi un po' in giro, noto che, nonostante abbia ordinato un TFT50 v2.0, mi e' stato consegnato un v2.1.... che possa essere quello? e anche se fosse, qualcuno ha idea di come farlo funzionare visto che questo modello e' appositamente pensato per funzionare con un raspberry.....

Questo e' male...... queste sono le basi...... 😄 cerca su youtube due video fatti da Dazero su come compilare ed installare Marlin. Nel primo ti da le info x recuperare ed installare l'ambiente di compilazione, mentre il secondo ti mostra i parametri basilari da compilare. una volta visti entrambi e impostato l'ambiente di compilazione, ti scarichi Marlin (la stable e nn la bugfix) e lo zip con gli esempi delle config. Da questa ultima, naviga le cartelle fino a che non trovi quella della tua stampante. A questo punto, copi i file configuration.h e configuration_adv.h e li metti sotto la cartella marlin della distribuzione di Marlin che hai scaricato, sovrascrivendo quelli esistenti. A questo punto, prova a compilare i file cosi' come sono per vedere se hai tutte le dipendenze necessarie, sistema gli eventuali errori e continua fino a che nn riesci a compilare il tutto con configurazione stock. Fatto questo, si puo' cominciare a paciugare con i file per fare le prime customizzazioni

A mio personale parere (non avendo mai usato il piatto in vetro) l'alternativa piu' valida e' sostituirlo con un piatto magnetico PEI. La parte "rognosa" e' incollare l'adesivo del piatto magnetico perfettamente sul piatto in alluminio (io sulla mia ender 5 plus nn ci sono riuscito) ma alla peggio tagli il millimetro di sporgenza con un taglierino. Per il tuo formato non dovresti far fatica a trovarne uno. Io ho preso x la mia CR-20 quelli della TwoTrees e mi sono trovato molto bene. Per la Ender 5 Plus sono dovuto andare su altra marca x via delle dimensioni molto particolari. Di piani in PEI ne esistono fondamentalmente di 2 tipi: Liscio (foglio in PEI preapplicato) e textured (Verniciato a polvere PEI). Se nn sai quale scegliere e vuoi tenerti entrambe le possibilita', ci sono piatti double-face che hanno PEI liscio e textured uno su un lato e l'altro sull'altro 🙂

Bhe ma quello che dici adesso cambia le cose... quando hai cambiato il PTFE con che ricambio lo hai sostituito? in piu', se sei in bowden, immagino tu abbia il PTFE che arriva fino al nozzle. Se si, come hai rimontato il tutto? se il PTFE non e' tagliato a 90 gradi e non e' perfettamente in battuta sul nozzle quando lo rimonti, con buona probabilita' avrai fuoriuscite di materiale nella gola e quindi intasamento dell'hotend. Questo spiegherebbe la difficolta' del filamento nel percorrere il PTFE e la difficolta' nell'estrarre il filamento. A mio avviso ti conviene smontare l'hotend e verificare che non sia intasato, ripulire il tutto e rimontare nel modo corretto. Come ricambi, meglio prendere un PTFE capricorn (il tubicino blu) e dei connettori pneumatici in metallo come quell idella trianglelab (aliexpress)

ma tutte le stampe ti vengono piu' basse? quello che proverei a fare e' stampare un cubo di calibrazione e da 20mm per lato e misurarlo con il calibro. Se ho ben capito, sull'asse Z nn ti ritrovi la misura aspettata. Potrebbe essere una questione di step/mm del motore su Z ma nn riesco ad immaginare come possa essersi starato cosi' semplicemente calibrando X e Y

di nozzle nn credo, di PTFE dipende. Se hai la gola di tipo Bore (PTFE che arriva a contatto del nozzle) qualche rogna la avrai, forse non alla prima stampa o alla seconda ma dalla terza (se le stampe sono lunghe) quasi sicuramente. Il PTFE resiste fino a temperature di 230C circa, oltre, comincia a deformarsi. ABS lo stampi da 240C in su (io lo stampo a 255C) quindi saresti prorpio al limite. Se hai una gola All-Metal, tendenzialmente nn dovresti avere problemi. Inoltre, dovresti verificare se il fw della tua macchina ha un limite superiore oltre al quale nn ti fa andare. I firmware stock credo abbiano un limite a 230C o 240C ma questo lo verifichi in fretta, imposto la temperatura e vedi se ci arriva

.....che errore? Il sensore, se ha sempre funzionato prima e poi smette, tendenzialmente puo' avere 2 problemi: - alloggiamento sonda ostruito (polvere o altro) che non agevolano l'uscita della sonda - guasto del sensore per la prima, quando mi e' capitato, ho smontato il sensore, estratto la sonda, pulito l'all'oggiamento con aria compressa e un goggio di WD40 e rimontato il tutto C'e' una terza casistica (mi e' capitata 2 settimane fa) che si sia allentato il connettore sulla MB. nel mio caso e' capitato xche' stavo armeggiando con altri connettori e accidentalmente l'ho spostato, ma se nn hai toccato nulla, la lascerei come ultimo controllo da fare (lato sonda e lato MB)

Io ho sempre e solo stampato ABS anche xche' ASA non e' cosi' "semplice" da trovare a prezzi bassi. La camera chiusa e' un vatanggio sia per gli odori che per il controllo delle temperature ma non e' un must. Molti utenti lo stampano senza. Ovviamente sono necessarie accortezze in piu' come: - nessuna corrente d'aria diretta (no vicino a porte o finestre) - possibilmente meno sbalzi di temperatura nell'ambiente - ambiente adeguatamente ampio con possibilita' di buon ricircolo di aria una volta finita la stampa

Se ha il livellamento automatico hai la sonda stile BLTouch o similari. Fai cosi': a macchina spenta alza a mano, non troppo velocemente pero', l'asse Z per avere circa un 10cm di distanza tra nozzle e piatto. A questo punto accendi la macchina e fagli fare homing degli assi. Dopo homing di X e Y dovresti vedere la stangetta del sensore scendere per l'homing di Z. - Se questo nn accade, spegni la macchina e cerca di capire se, manualmente, l'astina riesci ad estrarla. Se riesci ad estrarla e a farla rientrare senza problemi, prova a spuzzare dell'aria compressa nel foro, magari e' sporco e fa fatica ad estrarla. Ripeti questa prova - Se l'astina esce, prova a rispingerla dentro durante la fase di discesa dell'asse Z per capire se la probe viene ingaggiata. Se tutto funziona come dovrebbe, appena l'astina rientra, l'asse Z dovrebbe fermarsi per poi ridiscende per la seconda misurazione. Se invece continua a scendere, o la probe e' guasta, oppure il connettore dell'endstop sulla MB si e' allentato. Fai questa prova e poi, in base al risultato capiamo come procedere

La tua stampante ha il BLTouch o similare oppure l'endstop meccanico?

Bella domanda. In realta', a mio parere, e' un insieme di parametri che indirizza quesi segni. Spesso dipende dal flusso configurato per i top layer. Se e' configurato in eccesso, specialmente vicino ai perimetri, il materiare tende a depositarsi in "altezza" piuttosto che in larghezza perche' costretto dalle pareti gia' stampate. Questo fa si che il nozzle, spostandosi, vada a urtare le escrescenze creando quelle righe. Premesso che non lo puoi eliminare del tutto se non attivando la funzione di ironing che pero' ti allunga i tempi di stampa a morte, quello che puoi fare e' ridurlo. Io l'ho fortemente mitigato regolando il flusso dei toplayer. Mi sono disegnato un quadrato alto 5mm e ho fatto delle prove. Ad ogni prova, diminuivo il flusso di un 5/10% e confrontavo i risultati fino a che nn ho trovato il compromesso migliore tra riempimento del toplayer e segni risultanti. Tanto della resa fa anche quanti top layer configuri prima del layer finale (mai meno di 3 almeno)

con buona probabilita' hai un mismatch della velocita' sulla seriale. Collegati alla stampante e da LCD controlla, da menu', il BAUD rate impostato da fw. In repetier host devi avere configurata la stessa velocita' x la COM4 altrimenti nn si sincronizzano e nn si colelgano

mmmm hai creato due progetti distinti in Visual Studio?

secondo me e' un buon primo layer, uniforme, senza sbavi o residui. In realta' non e' "bianco" quanto una parte talmente sottile che nn riporta il colore del filamento. Io nn me ne preoccuperei, tieni conto che stiamo parlando di uno strato sottili, quando stamperai anche i successivi questo aspetto sparira'

Lo zoffset solitamente si calibra al centro del piatto, qui di se e corretto li nn dovresti