dnasini

Anche la mia ha il blocco x i valori negativi di Z. La soluzione e' presto fatta. Vai nell'impostazione dello Z Offset da LCD, forzi un valore piu' basso di Z Offset (se e' a -2.3mm, lo imposti a -2.5mm). In questo modo "abbassi" il punto 0 del piatto, rifai la calibrazione ed imposti il nuovo valore di Z-Offset

La risposta immediata e': dipende. Le salvi a che scopo? per mandarle in stampa o per archiviarle e usarle alla bisogna? Se la risposta e' la prima, direi la scheda SD se e' la seconda, direi l'HDD (possibilemnte backuppato)

ma di che stampante stiamo parlando? lo Z-Offset si calibra a mano con foglio di carta o spessimetro non da slicer. Una volta livellato il piano, metti il nozzle al centro del piatto, metti folglio di carta o spessimetro sotto il nozzle e fai scendere, da LCD, l'asse Z fino a premere il nozzle sul foglio di carta/spessimetro. Continui a scendere fino a che il foglio di carta/spessimetro non si muove da sotto il nozzle con una certa resistenza. Arrivato a quel punto, ti annoti il valore di Z, entri nel menu' sotto la voce Z-Offset e sommi il valore trovato di Z al valore attuale dello Z-Offset. Questo sara' il tuo nuovo Z-Offset che dovrai salvare in EEPROM. Facendo un esempio, se dalla procedura precedente il valore di Z risulta -0.2mm ed il valore Z-Offset impostato in memoria e' -2.3mm, il tuo nuovo valore di Z-Offset sara' -2.5mm ((-2.3mm) + (-0.2mm) = -2.5mm)

mmmm ricalibrare il piatto ad ogni stampa nn e' "normale". Io ricalibro il piatto ogni 2/3 mesi oppure se faccio qualche modifica. Se il piatto e' calibrato correttamente, le molle sono adeguatamente rigide ed il piatto e' senza giochi sugli eccentrici, lo dovresti livellare una volta ogni tanto..... Quando fai l'operazione di livellamento, poi reimposti anche lo Z-Offset al centro del piatto salvando il nuovo valore nella EPROM? Se ti limiti a livellare il piatto ma non adegui lo Z-Offset, fai meta' del lavoro.

fai questa prova. Se tu stai stampando al cendro del piatto, prova a spostare la stampa al centro del riquadro in basso a destra del piatto stesso. Se dovesse essere come sospetto, il problema che riscontri non dovrebbe ripresentarsi.

La parte che hai riportato sopra e' la configurazione per il carico e scarico del filamento, devi inserire quanto materiale inserire/scaricare, a che velocita' e via discorrendo. Per i falsi positivi, solitamente li hai con gli smart filament sensor, cioe' quelli che oltre a rilevare se finisce il filo, verificano che nn si sia inceppato. In quel caso, il falso positivo te lo da questa seconda funzione. Io ho lo smart filament sensor di BTT che qualche volta mi da quel falso positivo. L'ho risolto aumentando il valore di mm da controllare da 7 (valore consigliato) a 12.

Concordo con @FoNzY. O sei troppo basso o non e' calibrato correttamente il flusso del primo layer. Se e' piu' del necessario, non riuscendo a depositare tutto il materiale, il nozzle se ne trascina un po' che poi molla a caso quando e' troppo

questo sembra essere un primo layer, corretto? secondo me nn e' tanto un problema di estrusione quanto di piano nn livellato. Sembra che il nozzle sia "alto" sul piatto nell'angolo in alto a sinistra e mano a mano che ti sposti verso l'angolo in basso a destra, il nozzle si "abbassi". altro indizio e' che in alto a sinistra le linee sono separate e tondeggianti, in basso a destra sono schiacciate Livella nuovamente il piano, secondo me risolvi in questo modo

prova a formattarla con il tool che ti ho suggerito (intendo quella da 2Gb) e nel caso acquistane una da 16Gb. Sulla mia ne ho una da 16Gb

Ciao, solitamente le pendrive (come le SD) x stampanti FDM o resina hanno limiti sulla dimensione massima e sul formato del filesystem. Se tu stai su una dimensione di 8Gb (max 16Gb) e formattazione FAT32 dovresti essere a posto. Nella Home di questa sezione (primo post in alto) trovi un tool per la formattazione che spesso risolve questi problemi

Quando attivi la funzione di runout sensor (fine filamento) devi definire anche la posizione di parking dell'estrusore come anche i parametri per carico e scarico del filamento. a memoria dovrebbero essere nel file configuration_adv.h. Li hai definiti?

fai attenzione solo ad una cosa: ho notato che dalla stable alla bugfix (quidi vale anche il viceversa) cambia la sintassi di alcuni comandi. Ora, se parti dai file config di esempio e compili, nn dovresti avere problemi. Devi invece fare attenzione se vuoi fare il porting di una tua config da una versione all'altra perche' potresti non ritrovarti la stessa sintassi. Io me ne sono accorto xche' ero in questa situazione. Partendo da una config della versione 2.0.9.x sono passato senza prob alla 2.1.2.1, ma quando ho cercato di migrare la mia config nella bugfix 2.1 (futura 2.1.3) mi sono accorto che alcuni comandi avevano cambiato sintassi. Non e' un grosso problema ma e' giusto farci attenzione

Io l'ho sempre ignorato e stampo bene 🙂 riguardo alla bugfix, personalmente ho qualche perplessita'. L'ho compilata una sola volta due gg fa ignorando bellamente che nella documentazione la si sconsigli come release di produzione. Appena messa sulla mia SKR Mini E3 v3 per capire se risolveva un prob con il mio display, ho fatto il boot, visto che nn risolveva una cippa, ma oramai era caricata cosi' ho deciso di tenerla. Alla prima stampa mi si e' resettata la stampante e da li l'ho disinstallata. Non so se sono stato sfortunato io oppure se e' cosi' che doveva andare, sta di fatto che se nn include un fix x qualche cosa che veramente mi affligge, io ne sto alla larga e installo una stable Ad ogni modo, visto che la compilazione del fw cosi' com'e' e' andata a buon fine, hai una buona base di partenza per abilitare qualche funzionalita' aggiuntivo come ad esempio il sensore di filamento se lo hai, il comando di pausa M600 con relativi servizi di carico e scarico filamento. Ovviamente abilitali uno alla volta e ricompila cosi' da essere sicuro che ogni singola modifica vada a buon fine 🙂 Dai che sei sulla buona strada 😄

La temperatura del piatto dipende dal materiale che stampi. Per il PLA io imposto 55C x i primi 3 layer e poi 50C, per ABS piatto sempre a 100C. PETG ha altri valori, se nn erro 70?80 ma prendilo con le pinze visto che nn mi ci sono ancora cimentato e potrei dire una castroneria. Ad ogni modo, come tutta la stampa 3D poche regole e tante linee guida, devi poi trovare tu il giusto compromesso sulla base del tuo setup e del tuo materiale

Che tu possa farlo, lo puoi fare, che ti convenga farlo con una stampante a resina e' un altro discorso. Per oggetti come quello da te riportato, a mio avviso e' piu' pratica una stampante a filamento, piu' semplice e veloce e meno sbatti di post produzione. Poi, se stampare un portapenna e' un'eccezione, quello e' un altro paio di maniche, ti direi che lo puoi fare anche se e' un po' piu' uno sbattimento

Tendenzialemnte se abiliti nel fw il comando M600, c'e' la sezione di configurazione della parte cambio filamento (unload e load) dove imposti i parametri. Invocando il comando M600, la testina si parcheggia, parte la procedura di unload del filamento, inserisci quello nuovo e fai il load

in linea di principio si, poi dipende sempre dall'oggetto e dalla forma. Io ci ho stampato il cubo del film Hellraiser che e' ad incastro (2 pezzi) ed e' pieno di istoriazioni su ogni faccia.

Secondo me ti tiri addosso qualche rognetta. Come detto, la probabilita' che funzioni come ti aspetti nn e' molto alta, troppe incognite ed in piu' ti ritroveresti con una versione di sw antidiluviana. Adesso siamo a Marlin 2.1.2.1, solitamente le versioni di sw stock sono in Marlin 1.1.9, 2.0 se sei fortunato.

Prendi quello che dico con le pinze perche' faccio questa considerazione guardando la foto di traverso della tua MB. Cosi' a sentimento sembra una scheda a 8bit per la Ender 3. Se ci ho visto bene, ci sono diverse schede che la possono sostituire velocemente fw a parte. Io sono un felice possessore di ben 2 SKR mini E3 v3 con le quali mi trovo molto bene a parte i display che, nel mio caso, non essendo compatibili con la Ender 3, mi fanno bestemmiare (sono in attesa appunto che mi arrivi il BTT TFT35 x togliermi sta rogna). Non sembra il tui caso visto che noto che il monitor e' collegato alla MB con una singola piattina a 10pin. Scheda a parte, il fw e' una cosa che difficilmente troverai gia' fatto se la tua stampante non e' stock. Mi spiego meglio, se tu avessi una Ender 3 e acquistassi una scheda di upgrade per Ender 3, la probabilita' di recuperare un fw preconfezionato (sorvolo sulle funzionalita' e la versione del fw che troveresti) sarebbe piuttosto alta. Nel tuo caso, il rischio maggiore e' che non lo trovi, ma se mai lo dovessi trovare, la probabilita' che funzioni come ti aspetti sarebbe piuttosto bassa. Sunto di tutto questo, fai prima ad investire 2gg di studio e ti ricompili il tuo fw. Per poterlo fare, cerca due filmati di DaZero su come ricompilare il fw e su come recuperare i vari sw che ti servono. Credimi, e' piu' complicato da spiegare che da fare, ad ogni modo, all'inizio, ci devi investire tempo. Per tutto il resto, il forum puo' darti una mano 🙂

da quale versione stai partendo? tieni presente che il "porting" da una release all'altra nn sempre e' immediato perche' alcuni parametri sono stati ridefiniti da una versione all'altra Per farti un esempio, io ho appena ricompilato x la mia nuova Ender 5 Plus Marlin 2.1.2.1. Avendo avuto problemi con il display, ho voluto provare la bugfix (release candidata x la 2.1.3). Se so gli stessi file della 2.1.2.1, marlin mi da errore in compilazione, ho dovuto quindi prendere i file di esempio della bugfix e fare il porting delle config da quelli che avevo perche' alcune #define sono radicalmente cambiate (es parametri x BLTouch)

se hai gia' una stampante custom e ne stai costruendo un'altra simile, io prenderei i file di default e li comparerei con quelli della stampante custom esistente (puoi usare notepad++ per farlo). A questo punto, copierei nei file di default le configurazioni che hai fatto per quella gia' esistente e ricompilerei (ovviamente ti copi solo le parti che ti servono/interessano)

hai provato a cambiare la sd o formattarla?

che valori di flusso hai per il primo layer e per i layer successivi?

mmmm non pago ho fatto qualche altra prova. Ho ricompilato il fw partendo dalla bugfix 2.1.x (futura 2.1.3) nella speranza che cambiasse qualche cosa. Purtroppo il comportamento e' rimasto lo stesso della versione 2.1.2.1 con entrambi i cavi

Giusto un piccolo aggiornamento. Ho realizzato il nuovo cavo con stesso pinout del cavo precedente ma con un ponte tra EXP1-Pin5 e EXP2-Pin8. Cosi' facendo, il Pin Reset del IDC Display della MB e' collegato ad entrambi gli EXP1 e 2 abilitando le funzioni del tasto Reset sul display. Accendendo la macchina (l'ho fatto una decina di volte) lo schermo rimane sempre "bloccato" ma premendo il tasto Reset torna a funzionare. A differenza di quanto letto dove a volte funzionava al boot e a volte non funzionava e necessitava il Reset, nel mio caso nn ha mai funzionato, ma il Reset ha ripristinato. Sinceramente mi aspettavo che il Reset fosse l'eccezione, non la regola, quindi nn credo che sia la modalita' con cui intendo lavorare 😞