dnasini

per regolare il flusso, devi innanzitutto regolare gli step/mm dell'estrusore (se non lo hai gia' fatto) e poi stamparti un hollow cube e verificare se lo spessore parete e' quello che ti aspetti. Se hai impostato la larghezza parete a 0.4mm, se stampi l'hollow cube a 2 pareti, la larghezza media che devi misurare con il calibro sulle 4 pareti deve essere 0.8mm. Se il valore e' maggiore o minore di quello che ti aspetti, utilizzando la formula (cerca in rete un tutorial, ce ne sono a mazzi) trovi il nuovo valore da impostare, lo imposti, ripeti il test e rimisuri. Continui fino a che raggiungi il livello di precisione che piu' ti aggrada

per verificare il tensionamento delle cinghie ci sono due modi: uno rigoroso e l'altro un po' piu' casereccio. Il primo prevede ad esempio che tu ti stampi un "misuratore" di tensionamento (lo trovi su thingiverse) e verifichi il livello delle cinghie. Il secondo (che uso io) e' molto piu' spartano e funziona limitatamente al controllo di tensionatura minima per nn creare ringhing o perdita di passi. Semplicemente pizzichi la cinghia e verifichi che abbia un minimo di vibrazione sufficiente a far si che la puleggia nn salti. Come detto e' casereccio, ma ti da subito la sensazione del tiraggio della cinghia. Una cinghia molle, quando hai un'accelerazione elevata, tende a "saltellare" facendo girare a vuoto la puleggia quel tanto che basta da creare una layer shift I tendicinghia sono pratici per le regolazioni ma non strettamente necessari. Io li ho comperati ma non montati visto che, per il moemnto, problemi con le cinghie nn li ho

le cause potrebbero essere molteplici, dal piano che ha residui delle vecchie stampe, al flusso del primo layer maggiore del necessario o dal piano nn ben livellato.... difficile a dirsi cosi' su due piedi Con il mio piano PEI quando mi capita, carteggio con grana 600 e solitamente risolvo, quindi nel mio caso sono residui di stampe precedenti

Ciao, il layer shifting puo' dipendere da vibrazioni eccessive che fanno perdere passi al motore (e quindi dalla velocita' di stampa) oppure da problemi meccanici temporanei (es sporco o impedimenti). Anche la tensione delle cinghie troppo molli puo' causare questo problema. Io partirei dal verificare le cinghie e poi se il movimento sull'asse in cui ti ha dato lo shift se e' fluido o meno

Prova a ricalibrare il flusso di stampa, a me un problema analogo me lo ha dato con PLA passando da nozzle 0.4 a nozzle 0.6

Nel profilo di stampa, controlla se sotto Infill non e' selezionato il parametro Adaptive Infill. Questo parametro sovrascrive il parametro infill. Io lo tengo sempre attivo con range da 10 a 30%, il grosso vantaggio e' che l'infill "standard" e' il minimo sempre, ma mano a mano che ti avvicini ad un top layer aumenta prograssivamente (dipende dal numero di adaptive infill layer) fino ad arrivare al valore massimo. Questo ti permette di avere superfici top molto piu' uniformi

Le cinghie molli ti darebbero il layer shifting e nn problemi con i supporti ma con tutto. Se il tuo problema sono i supporti, e' li che devi lavorare creati un semplice bridge, stampalo mettendo i supporti e poi modifica un parametro alla volta fino a trovare la combinazione migliore per la tua macchina. Questo e' l'unico modo x arrivare ad una quadra con i supporto

Bhe... la tua scheda nn e' delle piu' semplici, almeno x me 😄 prova buttare l'occhio qui Forse nn e' la tua versione di scheda ma sembra spiegato bene cosa devi fare

bhe, se nn hai collegato il finecorsa di Z, come fa la MB a sapere che il piatto e' arrivato in fondo? Io uso il BLTouch come finecorsa x Z. Per collegarlo hai 5 fili, 2 (nero e bianco) sono la Probe, gli altri 3 sono alimentazione e Signal. Sulla MB, i tre li collego nei rispettivi contatti del BLTouch, ma i due della probe li collego al finecorsa di Z. Cosi' facendo, quando la probe tocca il piatto e si ritrae, la MB sa che il nozzle e' arrivato in prossimita' dl piatto.....

domanda banale ma di rito: hai collegato sulla MB il fincorsa di Z con la Probe del BLTouch o similare? altra cosa, c'e' un comando gcode (M119 https://marlinfw.org/docs/gcode/M119.html) che ti restituisce lo stato dei finecorsa (triggered o open) se la stampante nn e' stock da come ho capito, devi anche guardare la logica con cui sono configurati gli endstop. Nelle macchine in cui l'estrusore su muove lungo Z hanno una logica, ma in quelle in cui su Z si muove il piatto (es Ender 5 Plus) la logica e' invertita

la butto li.... ma guardando la foto la prima impressione che ho avuto io e' che il valore di retractio (quantita' di materiale) non cambi salendo nella torre. Sei sicuro che le variazioni di quantita' di materiale vengano applicate? a e sembra tutto uniforme..... magari queste due guide aiutano https://all3dp.com/2/petg-print-settings-how-to-find-the-best-settings-for-petg/ https://all3dp.com/2/cura-petg-settings-profile/

Ci ho messo un po' ma forse ho trovato. Come detto, dipende molto dalla MB che deve prevedere una o piu' connettori per ventola controllabili da Marlin. Io ho una SKR E3 mini v3 che prevede due connettori per ventole controllabili. Nel mio caso, andando in configuratiom_adv.h, alla sezione Extruder Cooling Fans trovi ** * Extruder cooling fans * * Extruder auto fans automatically turn on when their extruders' * temperatures go above EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE. * * Your board's pins file specifies the recommended pins. Override those here * or set to -1 to disable completely. * * Multiple extruders can be assigned to the same pin in which case * the fan will turn on when any selected extruder is above the threshold. */ #define E0_AUTO_FAN_PIN FAN1_PIN #define E1_AUTO_FAN_PIN -1 #define E2_AUTO_FAN_PIN -1 #define E3_AUTO_FAN_PIN -1 #define E4_AUTO_FAN_PIN -1 #define E5_AUTO_FAN_PIN -1 #define E6_AUTO_FAN_PIN -1 #define E7_AUTO_FAN_PIN -1 #define CHAMBER_AUTO_FAN_PIN -1 #define COOLER_AUTO_FAN_PIN -1 #define EXTRUDER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 50 #define EXTRUDER_AUTO_FAN_SPEED 255 // 255 == full speed #define CHAMBER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 30 #define CHAMBER_AUTO_FAN_SPEED 255 #define COOLER_AUTO_FAN_TEMPERATURE 18 #define COOLER_AUTO_FAN_SPEED 255

hai aumentato i Top Layer come suggerito?

Non uso Prusa ma ritengo sia uno dei piu' completi specialmente se imposti la modalita' Expert. Tornando invece all'oggetto della discussione, i valori che riporti sono allora eccessivi. Il test dell'hollow cube ha l'obiettivo di tarare il flusso di materiale sulla base dei valori che hai impostato nello slicer. Se tu hai nozzle da 0.5mm e imposti l'extrusion width a 0.5mm, se stampi l'hollow-cube a una parete, devi ritrovarti un valore medio misurato su tutte le pareti di circa 0.5mm. Vada se che se stampi 2 pareti devi ritrovarti un risultato di 1mm e cosi' via. Se il valore medio calcolato sulle 4 pareti differisce dal valore che ti aspetti, devi applicare la formulina x cati di quanto devi adeguare il flowrate (solitamente in percentuale) per ottenere la misura aspettata. Una volta modificato il flowrate, ripeti la stampa dell'hollowcube fino ad ottenere un valore che ti aspetti (ovviamente con un minumo di tolleranza). Cambiare lo slicer ed ottenere un risultato migliore, non e' indice di "miglioramento" in quanto nn hai il "controllo" sui parametri impostati. In linea di principio, a parita' di impostazioni, dovresti ottenere il medesimo risultato con entrambi gli slicer. Uso il condizionale perche', a conti fatti, ogni slicer ha i suoi pregi e difetti, quindi la mia affermazione e' valida solo a livello di principio

Questo valore dice poco se nn ci specifichi anche qual'e' la dimensione parete che ti aspetti. Se hai un nozzle da 0.6mm, imposti una extrusion width di 0.6mm e disegni una singola parete, 0.55mm nn e' 0.6mm... quindi sei basso non sono un esperto di PETG, ma da quello che ho letto mi sembra un valore piuttosto alto, ad ogni modomi affido a chi ha piu' esperienza di me con questo materiale

Secondo me sei sottoestruso e hai troppa retrazione. Hai fatto una calibrazione del flusso (hollow cube)? quali sono i valori impostati di retrazione?

Ciao, dalla foto vedo che la vite che ferma il termistore e' svitata. L'hai fatto tu oppure l'hai trovato cosi? se l'hai trovato cosi', la causa piu' probabile dell'errore e' quello Ad ogni modo, quello che stai cercando di smontare e' la cartuccia riscaldante e si, devi svitare quel grano nero per estrarla. Usa una pistola a caldo, scalda il blocchetto e poi prova a svitarla. Come pezzo di ricambio, va bene una qualsiasi cartuccia dello stesso Wattaggio di quella che hai (solitamente e' da 40W, ma se riesci, fai una ricerca x averne la conferma. Per pulire il tutto, una volta che l'hai smontato, puoi utilizzare una spazzolina di ferro per togliere i residui e poi isopropilico come finitura. Se hai difficolta', sempre con la pistola, prova a scaldarlo e poi passare la spazzola di ferro

secondo me dipende dalla MB. Io ho una SKR E3 mini v3 e questa e' una funzione configurabile da fw x il connettore della ventola di estrusione.

Per prima cosa ricalibrerei la temperatura stampando una temp tower. Fatto questo, calibrerei il flusso di stampa r poi ristamperei il cubo

Mah, questo slicer mi sembra un po' scarsino in quanto ad opzioni di configurazione, se dovessi azzardare, ti direi di aumentare il Support Thickness e mettere 3 Top Solid Layer e vedere che succede.....

Il suggerimento del supporto non e' tendenzialmente sbagliato, intendiamoci. E' normale che se la temperatura e' piu' alta del dovuto, il filamento risulta piu' liquido e quindi tende a colare e rovinare il prodotto finale. Quello che intendo dire e' che se il produttore del filamento da un range di temperatura di estrusione, e' perche' non "esiste" una temperatura buona per tutti. A seconda della tua configurazione, il PLA Sunlu sulla tua stampante si stampa meglio a 190C, sulla mia, ad esempio, io lo stampo a 200C senza problemi. Per quanto riguarda la lacca, nn te l'ho suggeria io nello specifico, ma tendenzialmente la si utilizza sui piatti in vetro per aumentare l'adesione. Io uso il piatto in PEI quindi nn ne ho bisogno, ad ogni modo ho letto da diverse parti che la lacca per capelli Splendor e' quella piu' efficacie. Occhio pero' a non spruzzarla su ruote o motori, altrimenti li incrosti e poi sono dolori.

nella prima foto i tuoi supporti sono fortemente sottoestrusi, contraolla nelle impostazioni dello slicer, sotto supporti, quale flowrate e' impostato. Nella seconda, nn credo sia un problema hw, altrimenti lo avresti anche sul pezzo. Secondo me devi lavorare sui dense layer del supporto affinche' siano piu' uniformi e permettano al pezzo di poggiare su una superficie omogenea

intendeve di che materiale e'.... vetro, PEI, .... inoltre, al temperatura di estrusione del dilamento va calibrata con la temptower, non impostata a sentimento o sulla base di "suggerimenti". Il fatto che a 190C come ti hanno suggerito le stampe vengano, non significa che sia a temperatura di estrusione ottimale

Su che piano stampi?

sostituirlo e' semplice, devi fare solo attenzione a quando "disassembli" il kepton che lo fissa solo nel caso in cui lo vuoi riutilizzare xche' nn ne hai. Quando e' capitato a me ero in questa situazione, poi me lo sono comperato 😄