dnasini

Giusto per capirci, se estrudi 200mm, quanti ne misuri? Perche' quel valore che hai bordato in rosso ha senso se hai uno spingifilo dual gear con riduttore di passi (io ho un BMC Clone con riduttore ed ho 143 step/mm) se hai uno spingifilo senza riduttore, c'e' qualcosa che nn va nei valori che hai inserito

ok, questo potrebbe dipendere dal fatto che, dovendo trascinare oltre al filo anche la bobina, le ruote godronate slittino prima di fare presa. Potresti provare a controllare le ruote che nn siano sporche di residui o polvere di filamento che ne pregiudichino la presa. Ad ogni modo, come gia' detto, la soluzioni attuale per tenere la bobina non e' l'ideale

dalla tua foto, sfila il tubo bianco lato spingifilo, inserisci il filamento nello spingifilo e fallo arrivare a livello dell'uscita del raccordo pneumatico (x intenderci arrivare al bordo dove prima avevi inserito il tubo bianco). Dal menu della stampante o da linea di comando, fai estrudere 200mm di materiale e poi misura quanto filamento effettivamente e' uscito dal raccordo pneumatico. Il valore misurato lo inserisci nella formula e, sulla base del valore aspettato, calcoli i nuovi step/mm da impostare e salvare nella eeprom. Una volta fatto questo lavoro, ripeti la calibrazione come conferma che il valore inserito sia corretto ed eventualmente ripeti la calibrazione

stando cosi', ci puo' stare che tu possa sentire rumori, nn tanto dallo spingifilo quanto dalla bobina che viene strattonata. Se hai modo, controlla su thingiverse, ci sono progetti analoghi al tuo che includono u cuscinetti a sfera x migliorare la trazione del filamento

ma sono presenti cuscinetti che agevolano la rotazione oppure la rotazione avviene per trazione del filamento? No, io ho una CR-20 PRO di Creality, ma cambia poco, alla fine dei conti queste stampanti sono tutte "uguali" 🙂

risposta veloce: no. Ho anche io questo tipo di spingifilo ed e' decisamente piu' "potente" rispetto a quello traditionale anche se, talvolta, c'e' il rovescio della medaglia. qui dipende da due fattori: Se hai la bobina inserita nel supporto stock (per intenderci il braccetto con il cilindro in cui infili la bobina), questa e' la soluzione meno performante. La bobina per poter girare deve essere letteramente trascinata dal filo e compiere uno scatto x girare. La probabilita' che ti si aggrovigli il filamento nn e' cosi' bassa. Questo potrebbe spiegare perche', se tieni il filamento lasco, non avverti scatti o rumori particolari Se hai invece un supporto su cui appoggi la bobina si filamento e questa e' libera di "rotolare" mano a mano che si srotola il filamento, allora guarderei il percorso che il filamento fa per capire se nn ci sono delle ostruzioni che non agevolano il trascinamento

c'e qualcosa che nn torna sempre... dalle tue stampe hai un evidente problema di estrusione e lo noti sulla finitura del top layer del cubo che e' pieno di buchi e sulle pareti verticali e cilindriche che sembrano viti e non cilindri. se hai calibrato correttamente gli step/mm dell'estrusore (e nutro qualche perplessita' perche 3 decimi sono un po' tantini di scarto su una distanza cosi' breve) calibra il flowrate e vediamo se le cose migliorano. Io uso queste due guide Calibrate step/mm Calibrate Flowrate

Domanda di rito... di che materiale parliamo? se e' PLA+ 210C direi che ci puo' stare (io lo stampo a 215C ma cambia ben poco), se invece e' PLA potrebbe essere un po' alto. Per lo stringing, io con bimetal sono a 2mm ma a velocita' ben piu' alte, 45mm/s. Tieni conto che alla tua velocita', tendi ad "allungare" il filamento molle invece di ritrarlo. Questo fa si che quando lo spingi nuovamente, in realta' "comprimi" filamento molle presente ancora nel nozzle con filamento che nn e' del tutto sciolto (quello solido ritratto). A lungo andare, crei un impasto di filamento non uniforme che puo' darti problemi di intasamento dell'hotend (da qui spingifilo che saltuariamente scatta, mancata estrusione o estrusione irregolare). Prova a diminuire leggermente il materiale retratto e aumentare la velocita' anche la velocita' dei top layer mi sembra troppo bassa ma quello potrebbe nn essere un problema se nn hai "fretta" (io i top li stampo a 50mm/s e vengono bene)

va bene, ma da dove salta fuori il profilo che hai usato per stampare il tuo materiale? Se vuoi fare la torta di mele e hai il forno a legna x cuocerla, non puoi prendere una ricetta qualsiasi e sperare che esca la torta che vuoi, dovresti recuperare la ricetta x la torta di mele che piu' si avvicina ai mezzi che hai a disposizione...... il tuo profilo, in questo caso, e' la ricetta..... da dove salta fuori? sembra banale, ma se tu usi il profilo impostato x ABS e speri di stampare PLA.... credimi... non otterrai nulla di accettabile. devi cercare il test dell'hollow-cube, in soldoni stampi un cubo ad un solo perimetro senza bottom e top layer e misuri, con un calibro digitale, lo spessore delle pareti. Ne fai una media ed in base al risultato ottenuto e alla dimensione della parete impostata nello slicer (nel profilo per l'appunto) applichi un calcolo x adeguare il risultato. Reiteri il test fino ad ottenere la dimensione della parete desiderata

Io per livellare non uso nessuna funzione dal menu'..... mi sono scritto un semplice gcode che sposta il nozzle nei 4 angoli e da li regolo le rotelle per avere la distanza corretta (uso uno spessorimetro da 0.2mm). Ripeto il procedimento circa 3/4 volte per evitare che la regolazione di un angolo sballi quelle degli altri. La versione 2 del mio procedimento ora utilizza un comparatore centesimale al posto dello spessimetro, ma il concetto rimane cmq lo stesso. Una volta calibrati i 4 angoli, sposto il nozzle al centro e setto lo z-offset. A questo punto, faccio eseguire una mesh a 36 punti, la memorizzo e la richiamo da start gcode all'inizio di ogni stampa

😮 sembra sottoestruso di brutto. Non c'e' un piano venuto bene, presentano tutti dei buchi. Ma il profilo che usi per stampare da dove arriva? Fai cosi', io geeetech lo stampo a 200C, per il momento, imposta questa come temperatura e prova a fare la calibrazione del flusso per capire se e' regolato correttamente e poi cerchiamo di sistemare

nn conosco lo script, ma tra i due sceglierei Target Layer + Subsequent Layers x dirgli che deve applicarlo a quei layer ed ai successivi.... fino al prossimo cambio layer

Non uso cura quindi nn saprei aiutarti in questo, ad ogni modo, da come la racconti, nn sempbra impostata correttamente la macro

mmm le stampanti 3d (e la stampa 3d) nn sono plug-and-play. Prima di procedere con la stampa, devi calibrare la stampante e impostare i "suoi" parametri. I parametri nn li trovi in giro, te li devi calibrare tu a mano con test e procedure. Fatta questa parte, devi crearti un profilo nel tuo slicer per il/i filamenti che utilizzi. Il profilo ha lo scopo di preimpostare, per un dato filamento, i parametri migliori per la tua stampa. Le calibrazioni della stampante te le ho specificate nei primi post. Fatti quelli, passerai alle calibrazioni del filamento: -Temptower - torre di ritrazione (x lo stringing) com questo profilo iniziale puoi cominciare le prime stampe e da li, a seconda del risultato, affinare i parametri

la temp tower ha l'obiettivo di mostrarti, ad ogni temperatura impostata, la resa della stampa. Questo ti serve per capire quale temperatura, all'interno del range specificato dal produttore, e' la migliore per la tua configurazione. Ora, a seconda dello slicer che usi, devi impostare il valore diverso di temperatura ad ogni cambio segmento. Nel tuo modello, parti da 190C per arrivare a 230C. Se usi PLA classico, questo range dovrebbe essere aggiustato da 180C a 215C, questa temptower e' piu' indicata per PLA+ ma questo e' un altro discorso. Detto questo, per PLA semplice, a sentimento, mi aspetto una temp ideale tra i 190C e i 210C quindi puoi cmq usare questo modello. Fatte queste premesse, nel tuo slicer devi fare in modo di impostare temp differenti per ogni segmento. Parti con 190C e stampi il primo segmento, poiimposti il cambio temp a 195C per il secondo e cosi' via fino all'ultimo (io mi fermerei a 220C). Una volta individuata la temperratura, passiamo a regolare il resto

Così su due piedi nn e una bella stampa 😕 hai molto stringing e un sacco di ringing sulle pareti. Comincia con l'individuare la miglior temperatura tra quelle che hai testato. ....domanda "sciocca".... Ma hai cambiato temperatura ad ogni sezione? Lo chiedo perché sembrano tutte uguali ....

Come gia' detto prima, ABS e' problematico se sei alle prime armi per diversi aspetti. In linea di principio, le regole da tenere presente stampando ABS sono: - Piatto almeno 100C - Temperatura di estrusione oltre i 240C (varia a seconda del filamento e della stampante) - La camera chiusa non ' un must ad ogni modo semplifica molto la vita. ABS e' sensibile ai cambi di temperatura, quindi stampanti posizionate vicino a finestre o porte o dove ci sono correnti d'aria, daranno grattacapi con ABS - Buona norma usare un brim ampio (15/20 linee a seconda della grandezza del pezzo) e stampato molto lentamente (io lo stampo a 10mm/s) - Analogo primo layer, stampato lentamente (io stampo a 20mm/s) come il resto della stampa (dipende dalla macchina, io stampo a non piu' di 50mm/s) - la ventola materiale deve essere tendenzialmente spenta (vedi considerazioni sulle variazioni di temperatura). Dico tendenzialemnte, perche' in alcune situazioni puo' essere usata (io nn vado oltre il 30%) ad esempio per stampare componenti sottili o a sbalzo

<OT on> ho avuto un prob analogo con tastiera mac, ci ho messo una pezza con la pulizia ad aria compressa. Se e' un prob "meccanico" potrebbe funzionare <OT off>

ahhhh ecco..... mi stavo preoccupando, vedevo doppio e pensavo di essere io ubriaco 😄

Ciao, Te lo fa sempre o solo qualche volta? anche a me e' capitato ma si e' trattato di "eccezioni". Nel mio caso erano residui di PLA attaccari al nozzle che sono bruciati e si sono depositati, prova a verificare lo stato del nozzle e dargli una pulica con la spazzola di ferro.

Esatto. il gcode e' un linguaggio di "programmazione" interpretato. Significa che la stampante fa come le scimmiette, legge ed esegue. E' tua "responsabilita'" verificare come esegua. Questo significa che, durante la fase di test, devi dire tu alla stampante quali coordinate usare (assolute) impostando l'homing degli assi, scrivere il gcode utilizzando le coordinate assolute e, quando lo metterai nell'end gcode dello slicer, togliere il G28 dal tuo script ma semplicemente perche', a fine stampa, la stampante sa gia' dove si trova perche' ha appena finito di stampare e le coordinate sono gia' assolute Su porzioni di codice cosi' brevi, puoi simulare il comportamento della stampante facendo tu la "scimmietta" (senza offesa naturalmente). Se leggi una riga che contiene delle coordinate, come fai a capire dovi ti devi spostare? se nn sai dove sei, le coordinate che leggi sono relative (relative al punto nello spazio in cui ti trovi in quel momento), se sai dove sei, quelle sono coordinate assolute partendo dal punto che conosci

Quello che hai postato, alla fine e' un semplice gcode, come quello generato dallo slicer. Salva il codice in un file di testo con estensione .gcode, caricalo nella SD e lancialo come fosse una stampa. Il risultato e' lo stesso che eseguire i comandi da pronterface o repetier host. In questo caso devi fare attenzione a 2 cose: - il codice viene eseguito in sequenza e quindi dall'inizio alla fine senza pause (se vuoi le pause x ogni singola linea, devi inserire li comando gcode a mano dopo ogni linea per attivare l'esecuzione del comando successivo premendo la manopola della stampante) - devi fare moooooolta attenzione se il tuo gcode utilizza coordinate assolute o relative, altrimenti rischi di impattare il piatto o i finecorsa. Se usi ccordinate assolute, ricordati di fare homing all'inizio, altrimenti la stampante parte da coordinate "casuali" ed il danno e' dietro l'angolo

mmm piu' probabile tu debba aggiornare/installare i driver lato PC. Io non utilizzo cura, ad ogni modo mi sembra di aver capito che nn e' cosi' "agevole" fare questa operazione. Io ho tagliato la testa al toro e ho installato Octoprint su raspi e da li mi collego alla stampante in wifi

Ciao, per curiosita', con ricalibro tutto cosa intendi? quali cabibrazioni hai fatto? Tieni conto che le stampanti 3D nn sono plug-and-play, il che significa che ci sono delle calibrazioni "obbligatorie" da fare se vuoi avere una stampa accettabile. tra queste, nell'ordine, sono da fare: - calibrazione step/mm dell'estrusore - livellamento piatto (e relativo z-offset) - temptower x identificare la temperatura di estrusione ottimale x il tuo filamento - calibrazione del flusso

mmmm allora nn ho idea di cosa sia.....