dnasini

Ciao, quello a cui fa riferimento @FoNzY non e' l'altezza del primo layer impostato nello slicer, quanto la distanza che tieni tra nozzle e piatto (Z-Offset). Altra domanda, il problema lo hai riscontrato sempre con lo stesso filamento? intendo dire, con il filamento X prima nn avevi problemi ma ora lo stesso filamento X nn attacca? lo chiedo perche' nel mio caso ho notato che se voglio stampare con successo un certo filamento amazon basic, devo abbassare il mio Z-offset altrimenti nn attacca neanche a pagarlo, cosa che tutti gli altri filamenti nn mi succede

Piccolo aggiornamento: aumentando il valore del parametro FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM da 7 a 10, i falsi positivi riscontrati prima non si sono ripresentati. In effetti, in corrispondenza del falso positivo, l'estrusore ticchetta perdendo passi ma si riprende subito dopo non inficiando il risultato della stampa. Come letto, il valore consigliato da BTT e' piuttosto conservativo e sarebbe meglio aumentarlo. Io ho provato con 10, in alcuni forum si parlava anche di valori pari a 15. Io per il momento lo testo a 10 e nel caso l'aumentero'

Sto valutando di acquistare una Ender 5 Plus che di default monta un piatto in vetro (nn me ne avere a male @FoNzY tu ed il tuo amico vetraio) con il quale nn intendo avere nulla a che fare. Mi sono sempre trovato bene con i piatti rivestiti in PEI e quindi ne sto cercando uno per questa stampante. Ho sempre acquistato piatti della TwoTrees e mi sono sempre trovato bene ma cercando sul loro sito nn ne trovo uno 350x350 ma solo 355x355 e solo con PEI spruzzato a polvere e non con foglio PEI (liscio x intenderci). Quindi le domande sono 3 in definitiva: - se montassi un piatto PEI 355x355 su bed 350x350 ci potrebbero essere problemi? - qualcuno con stessa stampante ha optato per il PEI? se si quale ha acquistato e come si trova? - conoscete un piatto di questa dimensione che abbia la verniciatura PEI sun un lato (texture) e foglio PEI dall'altro (finitura lisci) con dimensioni 350x350? Grazie

Fare i test con una bobina nuova mi pare sensato cosi' ti togli l'incognita del filamento. Per quanto riguarda l'estrazione, sarebbe meglio prima far estrudere qualche mm di materiale e poi estrarre. Questa operazione evita 2 problemi: - se estrai subito e il materile e' caldo e fermo nel nozzle, rischi di lasciere residui e avere potenziali intasamenti - se il materiale si e' raffreddato ma il nozzle e' ancora sopra la temperatura che inibisce la cold estrusion, rischi che ti si formi un ispessimento del filemento che si blocca nell'hotend o peggio ancora nel PTFE e poi sono madonne per ripristinarlo Detto questo, controllerei anche la ruota godronata per vedere che nn sia sporca di residui di filamento, ma tendenzialmente nn e' lei la responsabile di quello che stai riscontrando. Se fosse sporca o usurata slitterebbe fino a nn trascinar epiu' il filamento

a meno che tu nn viva in uno stagno, anche quelle vanni piu' che bene 😄 io uso le buste a zip tradizionali (quelle che trovi anche all'IKEA x intenderci) 30x30 e inserisco un sacchetto di silice da 100g. l'importante e' far uscire piu' aria possibile e la silice poi fa il resto. Il sottovuoto e' l'ideale ma nn e' un must. l'importante e' che siano conservati in luogo asciutto (eviterei cantina, garage, etc). Il fatto che li usi poco incide ma nn e' detto sia la cusa, ho letto di alcuni utenti che hanno stampato con filamenti di piu' di un anno conservati nella scatola di cartone....

Blender nn e' il massimo per modellare pezzi da stampare. Non e' nuovo a export di pezzi con facce nn chiuse, ho letto in giro che con meshmixer puoi riparare problemi simili ma nn ho idea di come farlo.

due ore sono troppo poche, sicuramente nn meno di 4h meglio 6h a 50C (nominali). Due suggerimenti visto che ho l ostesso essiccatore e la sua efficienza e' discutibile (x come e' stato pensato): - Se hai modo, ogni ora circa, apri l'essiccatore e gira la bobina. visto che la parte riscaldante e' solo in basso, la parte alta del filamento nn viene riscaldata adeguatamente e quindi conviene girarlo. - Per il motivo di cui sopra, appena hai modo, aggiungi una ventola x far girare l'aria. Non risolvi ma aumenti decisamente le prestazioni del prodotto. Io ho usato una ventola radiale 4010, ho trovato un progetto su youtube e se hai un minimo di dimestichezza con la parte elettrica te la cavi in mezz'ora

A livello di flusso sembri messo bene. Come lo essicchi il filamento (temperature, tempo e dove)?

Devi fare il test del cubo vuoto x la misura delle pareti

Quando importi questo modello se guardi nell'angolo in basso a dx noti un riquadro con un simbolo triangolare giallo di attenzione? se si e' perche' Ideamaker rileva che ci sono degli errori nel modello (solitamente facce non chiuse). Dalla prima foto che hai postato, noto che alcuni elementi sono di colore giallognolo, quello significa che sono elementi con errori. Se hai fortuna, puoi provare a premere la funzione repair sulla barra del menu' e lo slicer prova a metterci una pezza (nello stesso riquadro dovresti vedere una spunta verde se ci riesce). Ad ogni modo, vista la complessita' del modello, la vedo difficile che tu riesca a cavartela cosi' facilmente, ma mai dire mai.... altra cosa che puoi provare a fare e' fare lo slicing con un altro slicer e vedere se ti da lo stesso problema

Hai gia' calibrato il flusso di stampa? un flusso "eccessivo" potrebbe causare deposi di materiale durante i cambi di direzione che si appicciacano al nozzle e te li trascini in giro per la stampa. Altra cosa potrebbe essere quella di abilitare il coasting se gia' nn lo hai fatto. Questa funzione aiuta a diminuire la pressione nel nozzle prima di un cambio di direzione e da qui limata l'accumulo di materiale

Il filamento umido potrebbe dare problemi del genere. Hai modo di essiccarlo (con essiccatore o forno statico)? Eliminare l'incognita filamento sarebbe la prima cosa da fare, altrimenti anche la ricalibrazione del flusso rischierebbe di essere una perdita di tempo. Con filamento nuovo (o essiccato) riproverei a fare la stampa, se nn cambia e ripresenta nuovamente i difetti, ricalibrerei il flusso

I "riccioli" durante l'estrusione potrebbero essere dovuti ad un nozzle di scarsa qualita', usurato o nn perfettamente circolare. Un test veloce che puoi fare per escludere questa situazione e' mettere l'hotend al centro del piatto a 5cm dal piatto, far estrudere in modo continuativo il materiale e vedere come si deposita. Se il materiale scende in verticale, si appoggia al piatto e comincia depositarsi con un movimento circolare creando un simil-cilindro, allora il nozzle non ha problemi, se l'uscita del materiale tende ad essere in "diagonale" e si attacca al nozzle, allora sarebbe meglio sostituire il nozzle

Aggiungo un'altra perplessita'. Leggendo vari articoli e recensioni, sembra che su questa macchina, nn sia "possibile" ricompilare o customizzare il fw, ma che di debba "sottostare" alle release fornite da Creality. E' effettivamente cosi' oppure e' solo piu' "complesso" ricompilare il fw? Se fosse cosi' sarebbe un enorme limite. Basti pensare a funzioni come linear advance o piu' semplicemnte al PID del bed o al comando M600 che tendenzialmente sono disabilitati di default......

Simplify3d nn lo conosco quindi ti sono di poco aiuto.... ad ogni modo, io sistemerei prima il problema della sottoestrusione altrimenti anche tutto il lavoro sul settaggio dei supporti sarebbe tempo sprecato

questo e' un esempio del mio script solo per il primo dei 4 controlli G28 ; Homing X Y Z G1 Z150 ; lift Z at 150mm ; Mount Comparator holder M190 S60 ; wait till bed reach 60C M0 ;Pause ; Start first check G1 X10 Y220 F3000 ; Position on Back Left G91 ; Relative position G1 Z-5 ; lower Z 5mm G90 ; Absolute position M0 ;Pause G91 ; Relative position G1 Z5 ; lift Z 5mm G90 ; Absolute position G1 X220 Y10 ; Position on Front Right G91 ; Relative position G1 Z-5 ; lower Z 5mm G90 ; Absolute position M0 ;Pause G91 ; Relative position G1 Z5 ; lift Z 5mm G90 ; Absolute position G1 X10 Y10 ; Position on Front Left G91 ; Relative position G1 Z-5 ; lower Z 5mm G90 ; Absolute position M0 ;Pause G91 ; Relative position G1 Z5 ; lift Z 5mm G90 ; Absolute position G1 X220 Y220 ; Position on Back Right G91 ; Relative position G1 Z-5 ; lower Z 5mm G90 ; Absolute position M0 ;Pause come detto, io uso un comparatore quindi determinati movimenti li faccio fare perche' propedeutici al suo utilizzo (vedi l'altezza iniziale a cui posiziono il nozzle) per quanto riguarda le coordinate degli angoli, quello vedi tu dove vuoi posizionarti per il livellamento, dipende anche dalla dimensione del tuo piatto

per il prob che hai nn credo, nn e' una questione di "tempo" x raggiungere la temp quanto di mantenerla costante hai verificato anche lato MB se il termistore e' fissato bene? altra prova potrebbe essere quello di sostituirlo, se fosse guasto o cmq difettoso, potrebbe darti questo prob

verifica se il termistore e' alloggiato correttamente e fissato nell'heatblock. Se nn lo fosse, potrebbe si darti problemi di stabilita' in temperatura altra cosa che puoi fare, se nn lo hai gia' fatto, e' fare un PID tuning del hotend

allora, facendo come ti ho descritto, a me finisce sempre in battuta e, a sentimento, sarebbe meglio nn lasciare gap per avere piu' superficie possibile a contatto con il blocchetto riscaldante. Non sono un espertone quindi nn temo di essere smentito a riguardo. A mio avviso, meglio nn avere gap

Ciao, come da titolo sto valutando di acquistare questa macchina ma ho un paio di dubbi: - dimensioni reali della macchina - dimensionamento del PSU Dimensioni della macchina da nessuna parte trovo informazioni chiare su questo aspetto, nn tanto in altezza quanto in ingombro. Avrei bisogno di avere queste info - dimensioni decllo chassie (larghezza e profondita') - ingombro totale in profondita' considerando il movimento massimo del piatto sia avanti che indietro (per intenderci, se ho un pezzo da stampare che richiede l'escursione max di Y in avanti e indietro, qual'e' la profondita' massima che devo prevedere) Alimentatore leggo su diverse recensioni che la CR-10 Smart Pro e' equipaggiata con un PSU Meanwell da 350W e che questo e' un po' "deboluccio" quando si deve riscaldare il piatto (specialmente per stampa ABS con piatto a 100C). In questo caso si parla di 10/12 minuti di attesa x il riscaldamento. E' effettivamente cosi? qualcuno ha gia' fatto l'upgrade del PSU es con un Meanwell da 400/500W? Grazie

allora, la procedura da seguire per rimontare gola-heatblock-nozzle e': -avvitare il nozzle nell'heatblock fino a battuta -svitare di un quanto o mezzo giro il nozzle -avvitare la gola nell'heatblock fino a farla andare in battuta sul nozzle -serrare il nozzle -rimontare l'hotend -portare in temperatura l'hotend (200C) -serrare nuovamente il nozzle (a caldo) io ho sempre seguito questo procedimento senza avere problemi

bhe', con un 300x300 se vuoi avere un buon risultato sei quasi obbligato ad avere UBL. Ovviamente puoi vivere senza a patto di livellare il piatto manualmente in modo rigoroso visto che con quelle dimensioni, un minimo scarto su un lato diventa significante sul lato opposto. Io ho un piatto 235x235 e con UBL ho uno scarto max di 0.05mma 60C e arrivo a 0.09 con piatto a 100C. Nel mio caso, livello come descritto sopra utilizzando un comparatore e poi faccio calcolare la mesh a 36 punti sia a 60C che a 100C per quanto riguarda un programma, nn so se ne esistono, ad ogni modo te lo puoi scrivere in gcode, alla fine sono comandi g1 in cui specifichi le coordinate di X e Y che vuoi misurare

mezzo metro di spurgo???? 😮 bhe allora il problema e' da un'altra parte xche' con 50cm di spurgo e' come fare una stampa di piccole dimensioni. Non e' che hai l'hotend intasato e che hai fuoriuscite nella gola? io lo spurgo lo faccio di 5mm e (a parte colori ostici come passare da nero a bianco) non ho mai avuto problemi di residui

Qesti sono altri problemi..... i buchi sono quasi sicuramente generati da una mancata o errata calibrazione del flusso di stampa. ti ho girato la lista delle calibrazioni, le hai fatte nell'ordine in cui le trovi? per i supporti e' una questione a parte, li l'unica cosa che puoi fare e' crearti un pezzo con le parti a sbalzo e provare diversi settaggi fino a trovare la combinazione migliore per la tua macchina tra supporto e facilita' di rimozione. Non esistono test o calibrazioni, solo pazienza e prove

e'sempre consigliabile avvitare ma soprattutto serrare il nozzle a caldo. Infatti, se questa operazione venisse fatta solo a freddo, andando in temperature, le componenti si dilaterbbero creando "fenditure". Fare tutto a caldo, invece, permette un maggior serraggio durante la fase di raffreddamento