dnasini

Vado a memoria perche' ho ricompilato il mio ultimo Marlin mesi fa. La sezione e' proprio quella che citi tu nel file Config_adv.h. Li specifichi quanti mm caricare/scaricare e a che volocita'. Come da te verificato, devi abilitare altre feature anche se nn ti servono ma in questo modo abiliti anche a livello di menu' la possibilita' di cambiare questi parametri successivamente. Superfluo dirti che ti tocca ricompilare il fw per fare tutto questo

Esatto, in Bowden. Con direct sarebbe molto meno 🙂

Mmm io con il mio bimetal o detrazione a 2mm e 45mm/s di velocità. Prova fare una torre di detrazione come test, secondo me ritrai troppo e troppo piano. A lungo andare (stampe lunghe) questo può causare intasamento

mmm lo hai riscaldato come? A me e' capitata una cosa simile con Pla+ e gola bimetal. Nel mio caso, causa disattenzione, e' passato nell'estrusore una parte di filamento piegato che e' stato spinto senza prob nel ptfe ma si e' incastrato nella gola. dopo aver smontato tutto, ho riscaldato con la pistola a caldo la gola e con una punta da trapano, a mano, ho spinto fuori la parte di filamento incastrato.

@FoNzY mi ha battuto sul tempo, ad ogni modo concordo visto che ha la sua logica. Se 0.2mm e' l'altezza layer ha senso che Z ad inizio stampa parta dall'altezza del layer impostato, quindi 0.2mm

no, il file gcode viene letto senza problemi dalla tua stampante, il problema e' il risultato finale. Se ti va bene e' una stampa che riesce male, se ti va male rompi la stampante. Un esempio su tutti se tu imposti la temperatura sbagliata perche' il profilo che usi e' per un altro materiale o un'altra configurazione di hotend, il risultato potrebbe essere un corto circuito sulla MB della stampante o una fusione a livello di hotend.

la stampa di un oggetto avviene in piu' fasi: - realizzi un modello e lo esporti oppure lo recuperi gia' fatto. Questo modello solitamente e' in formato .STL. Questo modello e' la rappresentazione poligonale del modello 3D e nn puo' essere stampato direttamente, va ulilizzato un programma (slicer) che dal modello poligonale (STL) realizzi una "conversione" in coordinate ed istruzioni leggibili dalla stampante. - Utilizzando lo slicer (qualsiasi esso sia) trasformi un file STL in un file .gcode leggibile ed interpretabile dalla stampante. Questa trasformazione avviene utilizzando un profilo di stampa calibrato sulla tua stampante. Vedi il profilo di stampa come la ricetta che usi per cucinare, non e' altre che un'insieme di parametri che vengono utilizzati dallo slicer per tarare i parametri (temperatura, velocita' retrazione,....) che fanno da contorno alla mera traduzione delle dimensioni dell'oggetto in coordinate spaziali. - una volta fatto lo slicing e generato il file gcode, questo va dato in pasto alla stampante. Lo puoi fare in 2 modi: 1) salvi il file gcode su una scheda SD, trasferisci la scheda SD nella stampante e dal display della stampante lo carichi e lo stampi (metodo classico). 2) colleghi un server di stampa (comunemente un raspberry pi con octoprint o affini caricato) o direttamente il PC e da li mandi in stampa il tuo file. Dell'ultimo punto, nn esiste un modo migliore, entrambi hanno i loro pro e contro, sta a te capire quale sia piu' pratico per te. Io ho cominciato con la SD, mentre ora uso raspi e octoprint

Oltre a quotare quanto detto da @FoNzY, Se fai un'inizializzazione della eprom, il fw si ricarica i parametri di fabbrica presenti nel fw stesso. Come detto, questi sono i parametri di fabbrica, non i parametri di calibrazione. I parametri di calibrazione "non esistono", li devi appunto calibrare sulla base del tuo filamento e delle caratteristiche del tuo setup

Io parlo della foto A, da questa foto sembra tu abbia una curva molto pronunciata. Tieni conto che quel tubo e' pensato per avere una sezione con una tolleranza di pochissimo superiore a quella del filamento. Questo fa si che, se piegato, la sua sezione si restringa venendo diretto contatto con il filamento e da qui un maggior atttrito nel farlo scorrere. Il tubo in PTFE Capricorn che intendo e' questo, compralo con anche la sua taglierina cosi' ti eviti problemi per tagliarlo perfettamente a 90 gradi. E' trattato in modo da opporre meno resistenza al passaggio del filamento sempre a patto che nn lo pieghi 😄 Visto che sei dietro a sostituirlo, se ti e' possibile, aggiungine un pezzettino anche all'ingresso dell'estrusore per agevolarne appun'to l'ingresso e l'innesto nella ruota godronata. Ne basta giusto 1cm come invito

mmmmm guardando il filmato, ho notato che il tubo bianco (sarebbe meglio sostituirlo con un capricorn) ha un bell'angolo a 90gradi appena dopo l'estrusore..... sai che nn e' proprio una bella cosa? quell'angolo cosi' netta crea attrito e da li alla difficolta' dell'estrusore a spingere il filamento il passo e' breve, soprattuto se il filamento ti si piega Riesci ad eliminare quella curva?

mmmmm il flusso ed i parametri li cambi nel profilo dello slicer e li li salvi..... fai lo slicing del tuo pezzo e sulla stampante trasferisci il gcode x la stampa quindi mi sfugge temo tu stia facendo un po' di confusione

Il problema sulla base e' sottoestrusione (estrudi meno di quello che dovresti). La sottoestrusione (come la sovraestrusione) e' causato da una non corretta calibrazione del flusso Fino a che nn ti ci metti a fare le calibrazioni iniziali, nn puoi pretendere di essere esente da problemi......

una volta fatta la temptower x determinare la temperatura di estrusione, fai il test dell'hollow-cube e calibri il flusso

Domandone...... Hai calibrato il flusso per la tua stampante? se estrudi piu' del necessario, anche la zampa di elefante verra' accentuata

Ok e questo e' gia' un buon inizio, ad ogni modo, se nn parti da "fondamenta" solide (le calibrazioni corrette) correggere o migliorare le stampe risultera' moooolto piu' difficile. Ecco perche' sono importanti le calibrazioni e la creazione di un profilo che ti permetta di impostare almeno i parametri di base Senza questi, anche rispondere alla tua domanda del primo post, e' praticamente impossibile soprattutto se da dietro una tastiera

mmm premesso che non esistono parametri di default perche' ogni stampante fa storia a se. Questo significa che fino ad oggi sembra ti sia andata bene con i parametri che hai utilizzato, ad ogni modo, i parametri del profilo vanno calibrati sul materiale e sul tuo hw, nn hai alternative a questo. Detto cio', hai risposto solo in parte alla mia domanda, quale materiale stai stampando? Indipendentemente dal materiale, le calibrazioni di base di ogni stampante devono prevedere almeno la misurazione degli step/mm dell'estrusore per garantire la correttezza dimensionale. Fatto questo, per ogni materiale che stampi, dovresti fare le seguenti calibrazioni e crearti un profilo dedidato con i risultati per quel materiale: - temptower: all'interno del range specificato dal produttore, stampi una temptower per individuare la temperatura corretta di estrusione per la tua configurazione - calibrazione flusso: con il test dell'hollow-cube, verifichi che il flusso di stampa e' calibrato correttamente per il tuo hotend ed estrusore

La cosa interessa anche me perche' mi sono comprato una bobina di TPU ma nn ho ancora sperimentato nulla..... Attualmente sono in bowden anche io ma sto valutando di passare a direct installando un Orbiter v2 della Trianglelab. Al momento ho l'hotend stock della CR-20 (che e' lo stesso della Ender 3 x intenderci) con gola bi-metal. Dovrei quindi cambiare anche l'hotend? e se si, con che cosa?

Altra cosa che puoi controllare e il pignone dei motori x e y. Un altro utente con un problema analogo scopri che il problema era innescato dal grano allentato di una delle due pulegge che, se sollecitato da accelerazioni brusche, perdeva un passo e da lì lo shift del layer

Perdonami ma nn mi e' chiaro cosa nn ti stampa. Sarebbe anche interessante paire quale materiale e con che parametri (se calibrati o "empirici") e se in passato abbia mai stampato bene parti analoghe

Il layer shifting puo 'capitare per diversi motivi. Il piu' comune e' la cinghia lenta, ma se questo fosse il caso, lo dovresti avere indipendentemente dall'altezza (io cmq una controllatina alla tensione delle cinghie la darei). Se invece ti capita sistematicamente ad una certa altezza, propenderei per un impedimento meccanico. Controlla quindi la vite trapezia se in corrispondenza dell'altezza in cui ti capita abbia dei problemi

e' normale, se lo imposti come all'inizio, il cambio layer avviene sempre nello stesso punto e quindi noti l'imperfezione maggiormente (e' piu' evidente). Se usi random, il cambio layer avviene " a caso" quindi l'imperfezione e' distribuito, infatti, ogni tanto, trovi quei piccoli bitorzoli che sono appunto il cambio layer Qui sta a te sceglier eil male minore 🙂 Per lo slicer, io nn mi preoccuperei troppo, anche la mia stampante "nn e' supportata" ma alla fine, se lo slicer ti permette di settare un profilo custom, te lo crei x la tua stampante. Ideamaker, Prusa Slicer e Superslicer (gli ultimi due sono praticamente identici) permettono tutti di creare profili custom (Cura nn lo uso ma credo si possa fare anche li) quindi nn vedo problemi nel cambiare slicer

I punti che hai segnato con le frecce sono la "cucitura" che si forma al cambio layer. Non la puoi eliminare e, soprattutto su oggetti tondi, ci sara' sempre. Quello che puoi fare e' mitigarla, ad esemprio utilizzando la funzionalita' di coasting (se il tuo slicer lo prevede) o lavorando sulla retraction al cambio layer (ma un po' piu' macchinoso). Per la zampa di elefante, questa solitamente si presenta quando schiacci troppo il primo layer rispetto ai successivi. Io tendo a stampare il primo layer un po' piu' alto per limitare questo effetto (io lo imposto a 0.3mm con nozzle da 0.4mm) Cosa intendi con "Questa stampante non è supportata da Cura"? Che nn la vedi nella lista dei produttori? Hai provato a ad utilizzare altri slicer come Ideamaker, Prusa o Superslicer? Io uso ideamaker e per la mia CR-20 nn esisteva un profilo ma me lo sono customizzato e tutto funziona alla grande

Puo' capitare perche' la superficie del pezzo a contatto con il FEP e' molto ampia. Quando il piatto scende e va a contatto con il FEP, la parte del pezzo che viene illuminata e' ampia, si indurisce e quando il piatto tenta di salire, il pezzo rimane "incollato" al FEP e fa resistenza, sui primi strati magari va tutto per il meglio, ma mano a mano che sali, il peso del pezzo gia' stampato e la parte nuova appiccicata al FEP chreano maggiore forza deformando il pezzo stesso A mio avviso ti conviene sollevare (5mm) e inclinare il pezzo non piu' di 45gradi e mettere i supporti per sostenerlo, la stampa sara' piu' lunga ma nn avrai l'effetto ventosa che hai adesso

se cerchi su Amazon con "creality cr touch" ne trovi a mazzi..... nn a buon mercato ma si trova.... nn che su aliexpress venga ameno cmq 😞

Il livellamento automatico NON livella, compensa. Significa che se il tuo piano e' storto, rimarra' meno storto..... ma sempre storto rimane...... il metodo suggerito da @Cla Bello ha senso, visto che lui livella a mano il piatto per renderlo il piu' possibile planare e poi lo ha "aggiustare" (compensare) dal livellamento automatico Purtroppo le ultime stampanti stanno uscendo tutto con questa diavoleria che crea piu' complicazione che altro. In primis perche' le terminologie sono fuorvianti. Il livellamento del piatto va SEMPRE fatto a mano, nn c'e' algoritmo che tenga, se nn l'UBL che fa un ottimo lavoro, partendo cmq da un piatto almeno grossolanamente livellato