dnasini

Da questa stampa noto 2 cose su tutte: - flusso troppo abbondante - e temperatura da regolare Detto questo, partirei dalle basi giusto x nn lasciare nulla indietro. Qui un elenco (da seguire in ordine) per le prime regolazioni base che ti permettono di iniziare una stampa con il piede giusto. Fatte queste regolazioni, vediamo cosa c'e' da affinare in piu' - livellamento piano (se nn lo hai gia' fatto) - calibrazione step/mm dell'estrusore x la correttezza diemnsionale - temp tower per trovare la temperatura migliore per il tuo filamento - calibrazione del flusso di stampa per il filamento (test hollow cube) fatte queste calibrazioni ti stampi il cubo di calibrazione, lo misuri e vedi se le dimensioni sono corrette. Se tutto e' in ordine fino a questo punto, disegnati un quadrato 30x30x5 cosi' testi la resa del primo layer e del top layer (finitura superficie e angoli). Se anche qui tutto va come ci si aspetta, ristampa il tuo pezzo

@Cubo quello che dici e'in gran parte corretto. In un post @FoNzY per un modello particolare aveva necessita' di utilizzare un filamento caricato che era instampabile con ugello da 0.4 ed era costretto ad usare uno 0.6. La particolarita' del modello richiedeva extrusion width di 0.5 o giu' di li e, dopo nn pochi sbatti, ci e' riuscito. La morale e' che se tu volessi, riusciresti.... ma vale la pena tutto lo sbatti quando alla fine devi correggere 2 parametri in croce?

mmm se hai un passo differente delle barre trapezie credo che si tu debba cambiare qualche cosa a livello di passi che deve fare il motore. Purtroppo qui mi trovi impreparato, magari @FoNzY puo' esserti piu' di aiuto

prova a disabilitarlo del tutto e fai la prova

a me nn risulta, a meno che Prusa Slicer nn abbia qualche diavoleria sua che adegua in "automatico" i parametri. Io uso ideamaker e mi sono dovuto creare (a mano) due profili separati x ogni filamento che uso se utilizzo nozzle 0.4mm o 0.6mm

mmm nn ho esperienza con PETG, ad ogni modo 7mm di retrazione mi sembrano tanti. Li hai impostati facendo una torre di retrazione o in che altro modo? Inoltre come mai hai impostato lo z-hop? c'e' una ragione particolare? Lo chiedo perche' questa funzione spesso causa prob di sottoestrusione. Ad ogni z-hop, solitamente hai una retraction. Se il parametro nn e' calibrato correttamente, "accumuli scarsita'" di pressione nell'hotend che, dopo tot layer, diventa sottoestrusione cronica come quella che mi sembra di vedere in foto

Per prima cosa il nozzle in acciao per stampare PLA nn e' il massimo. Solitamente questi nozzle vengono usati per stampare materiali caricati come carbon fiber e affini. Per il PLA un ignorantissimo ottone va piu' che bene (ovviamente se puoi evitarti i nozzle un tot al kilo meglio 🙂 ). Inoltre, l'acciao ha una conduttivita' del calore peggiore rispetto ai nozzle tradizionali, quindi dovresti rifarti sia temptower che altre calibrazioni x utilizzarli e di pure ciaone ai dati sulle temp di SUNLU visto che quei valori (cmq indicativi) sono fatti per config standard, nn di certo x nozzle in acciaio. Detto questo, montando un nozzle da 0.6mm devi ricalibrare il flusso di stampa e diminuire le velocita'. Lo hai fatto? Se usi le stesse impostazioni del nozzle da 0.4mm ti assicuro che un risultato come quello che hai postato nn mi stupisce. Inoltre, se il tuo hotend ha una gola bimetal, devi regolare anche la retrazione (solitamente e' da diminuire) perche' se usi le stesse impostazioni della gola bore, ritrai troppo e diminuisci la pressione del materiale nell'hotend creando buchi nell'estrusione. Ultimo, ma nn da ultimo, se hai sostituito l'estrusore, ti sei premurato di ricalibrare gli step/mm? estrusori diversi spingono materiale in modo e quantita' differenti e quindi devi tenerne conto

Problemi del genere solitamente sono dovuti a cinghie molli o troppo tensionate oppure a piani di lavoro nn stabili che inducono oscillazioni. Anche la velocita' di stampa o le accelerazioni possono portare a difetti simili. A che velocita' stampi? Io ricontrollerei - tensione cinghie su X e Y - verifica che le pulegge dei Motori di X e Y non abbiano giochi (controlla i grani di serraggio se ci sono - un altro utente aveva un prob simile al tuo ed era proprio un grano allentato la causa) - verifica se durante la stampa nn hai oscillazioni evidenti della stampante prova a diminuire la velocita' e fai una stampa di prova

Premetto che il pezzo in questione nn e' semplice da stampare di suo. Se il tuo prob attuale sono i supporti vuoi perche' nn li hai configurati bene, vuoi perche' nn li hai configurati affatto, il mio suggerimento e' quello di escludere piu' variabili possibili e concentrarti sui rimanenti elementi. Disegnati un pezzo che abbia una parte a sbalzo, un ponte x intenderci. Lavora sulla config dei supporti fino a quando trovi la giusta combinazione per avere la superficie a sbalzo sorretta bene e nel contempo la semplicita' nel distaccare il supporto. Una volta raggiunto questo traguardo, con le stesse impostazioni prova a ristampare il pezzo. Se la stampa ha successo, con buona prob il problema erano i supporti, se dovesse risultare ancora brutta, almeno sai che i supporti nn sono la causa e cerchi altrove 🙂

in tutta onesta' nn smanetterei questi valori da slicer. Il rischio e' che li dimentichi nel profilo di stampa e se ti causano problemi, vai tu a ricordarti che li avevi abilitati. Io tutti i test di questi valori li faccio direttamente a livello di comandi sulla stampante. Anche perche' questi parametri una volta configurati nn andrebbero piu' toccati visto che, una volta calibrati, sono quelli. Tutti i test di cui ti ho parlato, io li ho fatti con gcode, trovato i parametri, configurati e salvati e basta

Quanto ti e' gia' stato detto e' corretto. Gli angoli nn retti sono spesso dovuti a calibrazioni del jerk e acceleazioni. Se nn hai mai toccato questi parametri, puoi provare a configurare nello slicer il coasting (io lo avevo a 0.3). Questa funzione diminuisce la pressione nel nozzle in prossiita' di un cambio di direzione riducendo cosi' il problema di un deposito eccessivo di materiale che tende a inciccionire gli spigoli arrotondandoli. E' una soluzione empirica, cioe' un tot al Kg applicata a pioggia su tutto indistintamente. Ad ogni modo, finche' l'ho avuto, ha fatto il suo dovere. Se il prob fosse proprio quello (accelerazioni e Jerk), hai poco da fare, o sai come impostarli (e ti assicuro che nn e' semplice) oppure ti armi di santa pazienza e, come suggerito, configuri linear advance (io ho questa funzione abilitata). In questo caso devi prima ricompilarti il fw per abilitarla (le versioni stock normalmente le disabilitano) e poi devi investire un po' di tempo nel calibrare i valori di jerk e accelerazione. Se vuoi usare linear advance devi pero' disabilitare coastin. Nel mio caso, il jerk impostato di default ho scoperto essere gia' adeguato, mi sono limitato a calibrare le accelerazioni su X e Y. Il risultato sono angoli retti piu' nitidi e una maggior velocita' di stampa (da 50 a 70mm/s) a parita' di qualita' del pezzo

hai verifcato che nel fw i valori della dimensione piatto e di altezza siano impostati correttamente e coerenti con le reali dimensioni della stampante?

.....ideamaker e' meglio di cura 😄 in realta' lavora solo in modo diverso e quindi puo' capitare che cambiando slicer si ottengono lavori piu' accurati o che nn danno problemi. Io uso ideamaker ma per un pezzo ho dovuto usare prusa slicer xche' con ideamaker le istruzioni generate mi facevo fallire la stampa (colpa della gestione dei perimetri x quel particolare modello)

...alla lista di @FoNzY anggiunbgerei anche il fastidioso effetto ventosa (solitamente causato da un non ottimale orientamento del pezzo) che crea attrito durante il sollevamento del piatto....

ma fammi capire, tu vorresti gli angoli retti e nn riesci a stamparli?

Volendo lo puoi fare anceh da slicer (es io l'ho fatto con ideamaker) ma e' un po' meno agevole

ogni modifica ha pro e contro, ad ogni modo, se i pro sono preponderanti.... 🙂

mah, io viaggio da piu' di 2 anni con il mio micragnoso hotend stock e nn ho grossi problemi. Magari, piu' che l'hotend io valuterei di cambiare la gola... io ho messo una bimetaled in effetti le cose sono decisamente cambiate (in meglio). ci metti li 20 euri e passa la paura

ehhhh magari...... e' solo che ci' ho sputato sangue anche io x qualche settimana..... felice che hai risolto 🙂

quando fai il livellamento e calibri lo z-offset poi salvi il tutto nella eeprom? se lo fai, verifica che nel gcode generato dallo slicer (o direttamente nello start gcode) non ci siano impostazioni predefinite che ti modificano lo z-offset

Io ho acquistato questo, senza infamia e senza lode. A seconda del fanduct che uso mi sono disegnato e stampate un supporto che mi permette di montare il comparatire precisamente sotto il nozzle. Questo mi permette di comandare da CLI il posizionamento del comparatore per tastare i punti che mi interessano. Detto questo, mi sono scritto un gcode che parte da un angolo, fa scendere il comparatore per la misurazione, attende la conferma da LCD, alza il comparatore e si sposta all'angolo successivo. Fa questa operazione su tutti gli angoli e ripete questa operazione per 4 volte. All'inizio del processo, quando scende sul primo angolo, azzero il comparatore e considero quella misura come 0 assoluto. Quando misuro gli angoli successivi, giro le rotelle per adeguarli allo "0 assoluto" impostato all'inizio del ciclo di misurazione. Al secondo giro facci la stessa cosa dell'azzeramento del primo angolo e cosi' via fino al 4 ciclo. Finiti i 4 cicli ho una buona approssimazione del livellamento in tutti i punti, quindi sposto il nozzle al centro e calibro lo Z offset. Fatto questo, lancio una mesh con UBL e faccio tastare al BLTouch 36 punti memorizzando la mesh per richiamarla ad ogni inizio stampa. Se visualizzo la mesh rilevata dopo questo metodo, ho misurazioni che scartano di qualche centesimo di millimetro, nn arrivo mai al decimo. Ti posso assicurare che funziona (dopo averci investito un po' di tempo nel capirlo, calibrarlo e configurarlo) perche' un paio di mesi fa ho accidentalmente urtato una rotella facendogli fare un quarto di giro... al volo l'ho "rimessa" nella posizione originale ripromettendomi di ricalibrare il piatto.... Da allora ho fatto decine di stampa senza prob visto che UBL ha compensato il la mia ricalibrazione maccheronica..... e di certo la mia pigrizia nn aiuta nel velocizzare la ricalibrazione del piatto 🙂 In soldoni io ricalibro il piatto un paio di volte all'anno... sempre se mi ricordo

Le molle giocano un ruolo nn trascurabile nel livellamento e nella tenuta della calibrazione del piatto. Leggevo che, ad esempio, nelle prime versioni della Ender 3 le molle stock erano molto morbide e con lati arrotondati che causavano scalibrazioni frequenti. Le classiche molle gialle rigide a sezione piatta hanno risolto il problema. Io monto quelle, ad esempio, e nn ho mai avuto problemi di scalibrazione frequente anche prima di configurare UBL

Io ho fatto il grande salto utilizzando il comparatore per livellare e non piu' il foglio di carta. Una volta livellato manualemnte il piatto con il comparatore, calibro lo z-offset al centro del piatto utilizzando uno spessimetro da 0.2mm e poi, avendo configurato UBL, faccio fare una bella mesh con BLTouch e la salvo in memoria. All'inizio di ogni stampa, richiamo la mesh da gcode, il BLTouch si tasta i suoi 3 punti del piatto e via che stampa

Cerca i due video di Dazero su come installare Marlin, ti spiega quali programmi installare e in che ordine e poi come utilizarli. E' un ottimo punto di partenza

La risposta veloce e' no, che io sappia nn hai un parametro specifico per gestire le tolleranze. Purtroppo quando hai dei pezzi ad incastro, ed i pezzi li disegni tu, le tolleranze dovresti tenerle in considerazione a livello di disegno. Io, ad esempio, se devo incastrare 2 pezzi, tengo 0.2mm in meno sul pezzo che deve incastrarsi, nella maggior parte delle volte e' adeguato. Altra cosa, come hai potuto gia' appurare tu, e' l'orientamento del pezzo che puo' influenzare le dimensioni. Tieni conto che anche l'ordine di stampa dei perimetri puo' sfalsare le dimensioni. Metti di stampare una linea con larghezza perimetro a 0.4mm. La prima che stampi ha tutto lo spazio necessario per "espandersi" uniformemente su entrambi i lati del nozzle. La seconda che stampi, nn ha tutto lo spazio della prima, perche' da uno dei due lati ha gia' una linea tracciata, quindi si "espandera'" un pochino di piu' su un lato rispetto all'altro. Questo fenomeno, quindi, si ripete x un numero pari al numero di perimetri che imposti, falsando di piu' o di meno le dimensioni a seconda dei perimetri impostati. Converrai che per gli incastri questo fenomeno e' peggiorativo e piu' evidente