dnasini

mmm nn credo sia imputabile alle calibrazioni fatte. Sembra piu' un prob di aderenza del primo layer. Disegnati una quadrato 30x30 di un solo layer per testare l'aderenza

L'unico modo per saperlo e' modificare il valore e rifare il test 🙂

Allora nn riesco a cogliere il fine delle procedure che hai seguito, ad ogni modo, se fossi nella tua situazione, farei in questo modo: - scaricherei i file di esempio per la Anet e per la SKR (vanno bene quelli della Ender 3) - mi installerei notepad++ o similare e gli darei in pasto in primis i configuration.h e li comparerei cosi' da capire le differenze. L'obiettivo e' mantenere le config della scheda dal config della SKR e copiare i parametri dal config della Anet - ripeterei l'operazione per config_adv.h - ricompilerei

.... cosa intendi che le altre prove le hai fatte senza file di configurazione? x compilare Marlin hai bisogno di editare 2 file: Configuration.h e configration_adv.h. Se hai preso questi due file da sotto la cartella x Ender 3 e poi nella sottocartella SKR Mini E3 V3, almeno un minimo di editing x la tua stampante mi aspetto che l'abbia fatto. Non credo che la Anet e la Ender 3 abbiano le stesse caratteristiche

ma da quali file sei partito per configurare marlin e per quale stampante? Sul sito marlingfw.org ci sono i file di configurazione di esempio per la SKR Mini E3 v3 quindi partendo da quelli dovresti avere i settaggi base per la scheda.

Direi che va benissimo, ricorda solo che poi quello che ti devi aspettare come misura sia 50mm 🙂

Quello che hai detto e' corretto. Invece di 100mm, impostati su 200mm, la calibrazione ti risultera' piu' precisa. Il come fare la misura, dipende anche dal tipo di estrusore che hai. Se sei in Direct, gioco forza devi fare come hai detto tu contrassegnando il filamento e misurando se hai estruso piu' o meno. Se sei in bowden, la cosa migliore sarebbe scollegare il PTFE lato estrusore, spingere il filamento fino a farlo coincidere con l'uscita del raccordo pneumatico, estrudere e misurare quanto e' stato estruso. Una volta trovata il nuovo valore di step/mm dell'estrusore, e' sufficiente collegarsi in console alla stampante o direttamente dal menu' della stessa, impostare il nuovo valore e salvare il tutto in eeprom

Concordo con quanto detto e aggiungo un bit. Se il disegno lo hai realizzato tu, controlla a livello di slicer (nel preview) se ti da lo stesso problema. Io ho avuto un problema analogo su una cornice da me disegnata. Dall'STL e dal CAD i piani risultavano perfettamente lisci, a livello di slicer, invece, mi veniva disegnato un mezzo layer. Riguardando il CAD, in effetti, il piano da me disegnato risultava inclinato di un non nulla che ad occhio nn si notava ma a livello di slicing aggiungeva un layer

arrrgggghhhh mi hai bruciato sul tempo...... concordo al 100%, quando si mette mano alla meccanica, e' sempre buona cosa ricompilarsi il fw, vai tu a sapere che strusi ha fatto chi l'ha compilato e con quali componenti Talvolta hai problemi anche con quelli stock forniti dal produttore, figuriamoci con quelli custom

mmmm sembra tu abbia problemi di flusso e di temperatura. Quel primo layer (perdona la franchezza) e' brutto brutto. prima di iniziare le stampe hai fatto le regolazioni di base per ogni singolo filamento che vai a stampare? Appena cambi tipo di filamento, marca (addirittura colore della stessa marca) devi ricalibrare i parametri del flusso e della temperatura almeno. Se hai stampato il cubo e hai verificato che la dimensione ha tolleranze accettabili, magari gli step?mm dell'estrusore sono corrette ma una controllatila la farei cmq. Detto questo, ti dico le calibrazioni che farei nell'ordine. Scegli un filamento e fai tutti i test con quello, cosi' almeno elimini una variabile: 1) Calibrazione step/mm dell'estrusore (se imposti di spingere 200mm di materiale, l'estrusore deve spingere quella lunghezza di materiale, se ne stampa di piu' o di meno, devi modificare il parametro degli step/mm) 2) stampa una temp tower per il tuo filamento con variazione di 5C tra uno scalino e l'altro per individuare la temperatura ottimale di stampa (usa il range di temperature del filamento) 3) una volta individuata la temperatura ottimale, fai il test dell'hollow_cube per definire la quantita' di flusso da impostare per essere dimensionalemnte corretto. Fatte queste 3 relolazioni, ristampa il cubo e fai le misurazioni. Se le tre regolazioni di cui sopra sono fatte bene, hai una situazione solida di partenza per indirizzare gli eventuali problemi. Qui di seguito ti riporto il mio Start Gcode con la linea di spurgo, confrontalo con il tuo e fai gli aggiustamenti che ritieni opportuni M220 S100 ;Reset Feedrate M221 S100 ;Reset Flowrate G21 ;unit mm G28 ;Home G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up G1 X5.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position G1 X5.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line G1 X5.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little G1 X5.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line G92 E0 ;Reset Extruder G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up

Questo e' il tutorial che ho visto anche io e che ha portato alla mia modifca. La mia mod differisce da questa per 2 cose: 1) nn ho spostato il sensore (nn mi sono fidato a farlo viste le mie capacita') 2) nn ho saldato il connettore della ventola direttamente all'alimentatore ma ho creato uno sdoppiatore ad Y con 2 un JST femmina ed uno maschio. In aggiunta ho messo un interruttore per attivare e disattivare la ventola Un add-on che ho visto in un altro tutorial (e che automatizzerebbe l'accensione della ventola togliendo quindi l'interruttore) sarebbe quella di mettere in serie all'alimentazione della ventola una resistenza che chiude il circuito al superamento di una certa soglia di temperature (40C)

Wow bella dritta l'idea di greare un unico GND su tutta la superficie, si simplificano di brutto le varie piste rimanenti. Ora devo capire come impostarlo in EasyEDA.....

Ecco la mia mod, una mirabolante ventola 4010 rapinata ad un vecchio fanduct, 30 min di smonta-salda-incolla-crimpa-(bestemmia)-rimonta ed il gioco e' fatto Al momento della mod nn mi era ancora arrivata la resistenza termica per l'attivazione automatica della ventola superati i 40C e spegnimento sotto i 40C quindi ho dovuto attaccare la ventola direttamente all'alimentazione ela devo quindi gestire manualmento con l'interruttore. altra cosa migliorabile sarebbe lo spostamento del sensore di temperatura. In questo modello e' posto sulla base dell'essicatore, vicino alla piastra che riscalda. In condizioni originali (senza ventola) il display segnava 50C quando nella camera c'erano appena 40C. Con l'aggiunta della ventola siamo ad uno scarto di 3/4 gradi (segnati 50C e misurati 46/47C). L'ideale sarebbe spostare il sensore nella parte superiore dell'essicatore e introdurre anche la ventola. Magari in un futuro lo faro'.... quando la pigrizia mi avra' abbandonato e la noia avra' preso il sopravvento 😄

Domanda banale ma almeno ci togliamo il pensiero: quando fai la taratura poi salvi i serttaggi? se dopo la regolazione e la stampa spegni e riparti con la nuova stampa, ciaone ai settaggi fatti prima se nn li salvi da menu' o da linea di comando con M500....

Bhe' con l'ultima foto postata hai fatto un bel passo avanti. Ci sarebbe qualcosina ancora da limare ma nn ci perderei tempo adesso visto che' e' gia' un buon risultato rispetto all'inizio. Le linee perimetrali sono uniformi ed anche il layer interno e' uniforme, non in tutti i punti ma cmq buono per la continuazione della stampa. Quello che farei ora e' ristampare i primi layer dell'oggetto originale e comparare i due layer. Mi aspetto una resa migliore dopo gli ultimi settaggi 🙂

di che scheda e di che stampante stai parlando?

Ti ringrazio per le dritte, se penso che questa e' la mia prima PCB in assoluto, sapere che e' un buon lavoro non puo' che farmi piacere 😄 Ho realizzato anche il cavo anche se nn ho ancora testato il tutto. Come ti dicevo, avendo visto la soluzione Creality sto rivalutando di ridisegnarla rendendo tutto piu' "facile" da sostuire. La soluzione attuale prevede ancora troppo smaneggiamento di connettori e non e' quello che vorrei

se fai salire a mano l'asse Z noti impedimenti nella salita/discesa? i difetti sembrano piuttosto regolari, verifiche se la vite trapezia non sia storta o montata nn perpendicolare rispetto all'asse del motore

mmmmm ma come lo "misuri" lo Z-Offset? Una volta livellato il piatto e fatto homing degli assi, metti un foglio di carta A4 tra nozzle e piatto e abbassa il nozzle fino a che fai una certa fatica ad estrarre il foglio di carta da sotto il nozzle. Fatto questo, segnati il valore di Z e sommalo al valore Z-Offset impostato sulla macchina, salva i paramtri ed il gioco e' fatto. Se dalla procedura di cui sopra ottieni un valore di Z = 0.2mm per estrarre con una certa forza il foglio di carta da sotto il nozzle ed il tuo valore di Z-Offset impostato in macchina e' Z-Offset = -1.3mm, il tuo nuovo valore di Z-Offset sara' -1.3mm + 0.2mm = -1.1mm

Quando ho disegnato la scheda ho pensato la stessa cosa, visto che la prima idea era un connettore IDC facile da trovare e da crimpare. Ma esponendo la mia idea sul forum mi hanno sconsigliato di farlo per la sezione dei cavi ed e' per questo che sono passato al Molex. Ma ora, guardando la soluzione di Creality sono piuttosto confuso visto che loro utilizzano cavi della stessa sezione sia per il riscaldatore che per il termistore...... Purtroppo le mie nozioni basiche di elettronica risalgono al giurassico e ci posso fare poco affidamento 😞 La scheda l'ho disergnata io e qui trovi la discussione che l'ha portata alla luce 🙂

Ho visto una mod sul Tubo in cui un tizio ha creato nell'essiccatore della SUNLU vecchia generazione (quello con singolo riscaldare x intenderci) che includeva una ventola x l'estrazione dell'aria ubida dall'interno. Bello il progetto ma uno sbatti da paura per realizzarlo. Io me la sono cavata aggiungendo una ventolina 4010 che spara aria sulla placca in metallo facendo circolare l'aria calda in modo piu' uniforme e lasciando aperti i due forellini x far passare il filo. Come @FoNzY, dopo un tot apro qualche minuto per "arieggiare" e poi richiudo. Facendo in questo modo, con l'aggiunta della ventola, ho notato che e' piu' efficiente, anche se nn e' poi sto portento come prodotto.

Grazie, ci guardo subito Guarda, sono ancora agli inizi, ma un promo draft per la PCB e' questo Da montare appena sopra alle ruote del carrello. Questa prova l'ho pensata per un bowden, infatti mancano il connettore per il motore e gli eventuali contatti per il sensore di filamento (stavo valutando l'Orbiter v2.0). Ho gia' ridisegnato la scheda con anche queste due componenti, ma poi ho visto la soluzione Creality con lo Sprite Extruder e quindi ho rivoluzionato tutto il progetto. Utilizzare una piattina molto simile ai vecchi BUS IDE e' decisamente piu' pratico del Molex che ho adottato io Grazie, ci guardo subito Trovato, grazie. Il comando e' M206 🙂

Intendo che la distanza del nozzle dal piatto (Z-Offset) e' troppo alto. Dovresti provare ad avvicinare di piu' il nozzle al piatto. Se hai livellato correttamente il piatto, devi solo ricalibrare lo Z-Offset

Ciao a tutti, vorrei realizzare dei fanduct+hotend intercambiabili per la mia stampante. L'idea e' quella di mantenere il cablaggio dalla MB verso il gruppo hotend sempre collegato (per via una PCB pigguback) e intercambiare in blocco la parte fanduct+hotend. Per poter far questo, potrei essere "costretto" a spostare l'hotend in avanti di qualche mm rispetto alla posizione dell'hotend stock. Mi sto quindi chiedendo come "dire" al fw che in realta' il nuovo centro del piatto si e' spostato, non tanto su X ma quanto su Y. Grazie

Sei un po' alto sul primo layer. Questo fa si che il materiale venga depositato correttamente ma non "compresso" a sufficienza per fondersi con le altre linee. Inoltre, 7 linee di perimetro mi sembrano anche eccessive. Io, ad esempio, ne utilizzo 3. Disegnati un quadrato 30x30 alto 0.6mm (circa 3 layer con le tue impostazioni) e fai la prova schiacciando un po' di piu' il primo layer