dnasini

io ho preso questa e mi son trovato bene ma sono aperto a valutare alternative 🙂

220C per PLA mi sembra alto.... io a quella temperatura ci stampo il PLA+. Hai fatto una temptower per determinare la temperatura? a che temperatura tieni il piatto?

In tutta onesta', se sei partito da un problema di estrusione e per cercare di risolverlo hai cambiato tutta questa roba, a mio avviso hai fatto solo un gran casino....... Ora, se fossi nei tuoi panni, ripartirei da 0 con l'idea che hai "acquistato" la stampante cosi' come ce l'hai ora. Da questa situazione, ricalibrerei nell'ordine: - piatto (livellamento) - Z-Offset - step/mm estrusore - flowrate Parti da un filamento facile (PLA) per il quale do' per scontato tu abbia fatto una temptower x determinare la temperatura di estrusione e stampati un quadrato 30x30mm da un solo layer per verificare l'aderenza e la correttezza del tuo Z-Offset. Passo successivo stampati un cubo di calibrazione e verifica finitura e dimensioni. Parti da qui per capire cosa funzione e cosa no e apporta un solo cambiamento per volta a seguito del quale fare un test per capire il risultato. Una volta risolto un problema, passa al successivo e lavora solo su quello. Il concetto e' se stampando il cubo hai problemi di aderenza e le pareti laterali ti vengono con le righe, risolvi prima i problemi di aderenza e poi lavorerai sulle righe

che materiale e a che temperatura stampi?

Il layer shifting si presenta quando, da un certo layer in poi, la stampa si "sposta" lungo uno degli assi (o X o Y). Le cause possono essere molteplici, tra le piu' comuni puoi avere cinghia rovinata a cui ad es mancano alcuni denti (e quindi slitta), cinghia molle (che quindi salta), motore malfunzionante che perde passi, eccessive vibrazioni che fanno muovere il piatto.

io utilizzo ideamaker

per quanto riguarda i settaggi, nn ti posso essere di grande aiuto utilizzando io un altro slicer. Per la pulizia cambiando tipo di filamento non e' cosi' complesso, inserisci il nuovo filamento e fai spurgare il nozzle estrudendo il nuovo materiale fino a che nn lo vedi "pulito". Pulito intendo che se priva avevi un colore, poi ti devi ritrovare quello nuovo e non un mix dei 2 🙂 Va anche detto che se stampi PETG e poi PLA, lo spurgo lo devi fare con le temperature del materiale piu' alte, altrimenti rischi di lasciare residui

in questo caso non e' warping, quanto la base dei tuoi supporti nn aderisce bene al piatto e con l'effetto ventosa resina-FEP ti si deforma staccandosi Non sono un espertone di stampa a resina, quello che cmq proverei a fare e' modificare i settaggi dello slicer x creare le basi che aderiscono al piatto solo per i supporti e non per tutta la "proiezione" del modello. Cosi' facendo, limiti l'effetto ventosa che hai adesso

e' la prima riga.... hai selezionato Raft. Raft crea una base sulla quale cominciare la stampa dell'oggetto. L'obiettivo e' aumentare l'aderenza del pezzo al piano, nella sostanza, puoi ottenere lo stesso risultato utilizzando il brim e risparmiando anche un bel po' di materiale 🙂 Io il raft l'ho utilizzato una volta sola e ti dico che posso farne a meno. Uso molto il brim per aumentare l'aderenza e per limitare il warping

bhe se speravi di iniziare da 0 con il botto, ti sbagliavi di grosso 😄 nn stiamo parlando di "scienza", quanto piu' di alchimia, e' un processo un po' lungo all'inizio fatto di prove, calibrazioni e aggiustamenti on-the-run. A quei livelli ci si arriva, bisogna armarsi di pazienza e buona volonta' 🙂

hai mai calibrato step/mm dell'estrusore e flowrate di stampa? se depositi piu' materiale del dovuto, e' possibile che ti si formino grumi di tanto in tanto.....

dalle foto che vedo il risultato nn e' poi cosi' deludente, sicuramente migliorabile ma neanche da buttare. Visto che hai detto di averla appena presa, la domanda e' d'obbligo: hai fatto le calibrazioni di base prima di cominciare la stampa? Visto il primo risultato, direi di cominciare dalle temperature, hai fatto una temptower per trovare la temperatura corretta? individuata la temperatura, farei una torre di retrazione per capire quale valore di ritrazione impostare e vedere se gia' con queste due calibrazioni migliora lo stringing I parametri che vedo sono "ragionevoli" (diminuirei la velocita' di stampa a 50mm/s ma giusto per escluderla dal problema) ma tutto sta a capire da dove sono saltati fuori, se da impostazioni di default o da calibrazioni

Bene, mi fa piacere aver potuto dare il mio piccolo contributo 🙂 e mi fa piacere che gli upgrade stiano dando i loro risultati. Per quanto riguarda il fw, io nn ho mai installato quelli pre-confezionati vuoi perche' nn ci sono mai per la MB che monto, vuoi perche' preferisco "sapere" come sono configurati. Io il fw l'ho sempre ricompilato quindi su questo non so darti un feedback.

Dalla mia esperienza, dipende. Quando avevo un solo motore Z, sono stato costretto a mettere l'antibackslash xche' a motore "disingaggiato" l'asse Z scendeva da solo a causa della forza di gravita'. Quando ho montato il secondo motore, ho cmq lasciato il dato sull'asse originale (era gia' montato) e ho cercato di montarlo anche sul secondo asse scoprendo che mi dava piu' rogne che benefici. Morale, ho un asse con e l'altro senza backslash e tutto funziona senza prob. A mio avviso, se non hai il problema su Z che ho riscontrato io, puoi evitarli, monta il secondo asse e vedi come va

mmmm in effetti nel mio post precedente io avevo citato solo "probe_offset" intendendo appunto quello che hai spiegato tu, in effetti l'ho lasciata un po' troppo sul generico..... 😕

La risposta e: dipende 🙂 nel Fw tu definisci la dimensione della griglia (quanti punti vuoi tastare) e la distanza dal bordo del piatto (mesh inset). Sulla base della posizione della probe rispetto al nozzle, l'algoritmo calcola la posizione dei punti della griglia. Guardati come si configura UBL e come genera le mesh

Sul display octoprint (web) invece vedi i valori corretti? di che stampante stiamo parlando? Ad ogni modo, Octoprint nn "interagisce" con la stampante se nn inviando comandi gcode via USB e cmq nn modifica nulla sulla stampante. Quando colleghi octoprint via USB alla stampante e la stampante e' spenta, ti si illumina il dispay? Tieni conto che le USB alimentano a 5V i dispositivi collegati, e le interfacce di octoprint non fanno eccezione. Prova ad isolare con del nastro isolante il pin di alimentazione del cavo USB lato octoprint e vedere se cambia qualche cosa

dove nn ti compaiono i valori? sulla schermata di Octoprint o sul display della stampante? Se scolleghi Octoprint e stampi da SD tutto finziona?

prova a postare i parametri dello slicer con cui provi a stampare il raft.... se e' solo su quello potrebbe essere il profilo nn corretto

mmmm nn e' che sei troppo basso di primo layer? se fai un bbrim o uno skirt a piu' linee si presenta lo stesso problema?

Per i bottom e top layer avevo un problema simile usando un altro slicer. Io ho mitigato il problema ottenendo superfici decisamente piu' lisce e uniformi agendo sul flowrate dei top e bottom layer. Il profilo di default del mio slicer impostava rispettivamente 120% e 110% per top e bottom layer, ho fatto diversi test diminuendo progressivamente questi valori trovando quello che, secondo me, era il miglior compromesso tra adesione delle singole linee e finitura. Ovviamente se scendi troppo ti troverai le linee nn unite tra loro e che fanno vedere gli strati sottostanti, quindi sta un po' al tuo "gusto" trovare la combinazione migliore

Il piatto magnetico e molto comodo e come ti ha consigliato @Killrob valuta direttamente quello PEI (o foglio preapplicato o applicato a polvere). Su aliexpress, mi senbra della twotree, mi sembra di averne visto uno che da un lato ha finitura liscia mentre dall'altro a polvere...... ovviamento l'ho visto 2 gg dopo aver comperato il mio 😞 A rischio di tirarmi addosso gli strali, io lo trovo comodo anche x il mio piattino 235x235. Non dico utile, ma comodo e puoi valutarlo come ulteriore upgrade una volta sistemati eventuali rogne che hai adesso. Te lo dico xche' il BLTouch e' meccanicamente semplice ma rognoso nell'installazione perche' alcune volte arriva con i pin non nell'ordine corretto e quindi ci devi spendere un po di tempo

l'ultima release e' la 2.1.x

a memoria, ho visto alcuni post in cui venivano linkati, ad ogni modo, cerca su youtube questi video "Come Installare Marlin 2 su Qualsiasi Stampante"

BTW, giusto per chiarire la questione, il BLTouch/CRTouch non sostituiscono il livellamento del piatto che DEVE essere sempre fatto manualmente. La loro funzione e' quella di compensare gli eventuali avvallamenti o curvature del piatto che nn possono essere gestite con le regolazioni manuali. "Livellamento automatico" e' un termine fuorviante, l'algoritmo non livella, compensa e cmq, su piatti piccoli come i nostri (235x235 x intenderci) e' veramente un di piu' (io ce l'ho e nn lo toglierei 😄 )