dnasini

io ho la stampante a 24V, vale lo stesso discorso?

e' possibile, ad ogni modo dovresti poter creare una stampante custom. Prima di fare lo slicing del modello, devi crearti i profili stampante e materiale (immagino tu stamperai PLA). Impostati questi due profili, importi l'stl e nel menu' in basso a sx (credo xche' uso un altro slicer) dovresti avere l'icona per eseguire lo slicing

mi sono rimesso a fare la lista della spesa e ho scoperto che, alla fine, dovrebbero essermi sufficienti 13 contatti, ergo un IDC da 14 poli: Fan 1 2p Fan 2 2p HE 2p HE-TH 2p BLTouch 5p dimentico qualche cosa?

Grazie @FoNzY x i suggerimenti, provvedo ad ordinare le componenti mancanti, studio il programma x la progettazione della PCB e comincio a sputare sangue per imparare a crimpare decentemente xche sono impedito.....

Il file STL e' il modello 3D dell'oggetto e nn e' direttamente stampabile. Lo devi trasformare con un programma chiato Slicer nel corrispondente file .gcode (linee di comando interpretabili dalla stampante). Hai l'imbarazzo della scelta per lo slicer tra cui i piu' diffusi sono: Cura, Prusa Slicer, Ideamaker ed n altri che nn ricordo 😕 Scegline uno, crea il profilo per la tua stampante e relativo materiale che vuoi stampare, importa il tuo STL e genera il gcode. Una volta generato il gcode, lo copi sulla SD e via di stampa

Riflettendo su quello che mi hai detto, potrei usare un connettore IDC 16pin ad angolo retto x la parte PBC, mentre lato cavo potrei utilizzare una coppia di connettori dupont da 8 porte che dovrebbero inserirsi nell'IDC senza problemi. Cosi' facento, dovrei solo crimpare le sonde originali ai connettori dupond ottenendo il cavo lato MB

Grazie per la dritta, mi chiedo solo se la sezione del cavo ribbon (piattina) nn sia troppo sottile per il blocchetto riscaldante, nn vorrei rischiare di fonderlo. Per quanto riguarda, invece, la morsetteria a vite che ho in casa, sarebbe adeguata x il terminale della cartuccia riscaldante? Passo: 5mm Materiale isolante: PA66 Tensione nominale: 300 V Corrente nominale: 16A

il piatto e' perfettamente liscio e senza doverlo scalpellare per togliere le stampa nn si riga, quindi nn dovrebbe essere un problema, ma nn avendo ancora provato, tutto puo' essere 🙂 io ho preso questo e mi trovo bene. Verifica le misure corrette, e per il prezzo che ha, ne prenderei 2 (o uno di scorta, o x 2 stampe successive). Alcuni accorgimenti: - applicando il pad magnetico, il piatto si abbassa di circa 2mm. Per questo io ho dovuto spessorare l'endstop ottico della mia Elegoo Mars per compensarlo e impostare 2mm in meno nello spazio di stampa in altezza su chitubox - il piatto magnetico ha una linguetta, quando lo applichi al pad verifica che, scendendo, non impatti sui bordi della vaschetta. (io nn ci avevo fatto caso e ho rigato la vaschetta, niente di grave x fortuna ma frullamento a 1000)

Ciao, mi sto imbarcando in un progetto completamente nuovo per me e per il quale nn ho molta esperienza: disegnare e realizzare la mia prima scheda PCB. Vorrei "customizzare" la BTT piggyback36 inserendo solo i connettori che mi servono e adeguando la forma della scheda. Su suggerimento di @FoNzY mi sto studiando EasyEDA per la progettazione, ma ho alcune difficolta' (ignoranza mia) quali connettori mi necessitano. Per quanto riguarda le fan, ho i JST da 2 a 4 contatti e sono a posto, per la probe (BLTouch) ho i connettori dupont (maschi e femmina) mi mancano solo i connettori maschio/femmina per il cavo tra la PCB e MB e il connettore x la cartucci riscaldante. QUi di seguito quello che ho trovato e per il quale gradirei una conferma se sono le componenti giuste Terminatore femmina lato PCB: Micro-Fit 3.0 2x8 (16 contatti in tutto) Terminatore Maschio lato cavo: Micro-Fit 3.0 16P (16 contatti) ! relativi inserti metallici Cartuccia Riscaldante: in casa ho questi, e vengono descritti come Passo: 5mm Materiale isolante: PA66 Tensione nominale: 300 V Corrente nominale: 16A Se per i primi 2 sono quasi sicuro siano corretti, per l'ultimo componente vorrei averne una conferma, visto stampo anche ABS e, confrontandolo con i connettori sulla MB, questi risultano piu' piccoli di quelli montati Grazie Piccolo aggiornamento, avevo dimenticato qualche link

Ciao, ho la tua stessa stampante e la tengo in casa in un armadietto. Da "manuale", la vaschetta andrebbe svuotata filtrando la resina per rimetterla nel suo contenitore. Io posso dirti la mia esperienza: l'ultima stampa l'ho fatta settamana scorsa mentre la precedente circa 4 mesi fa. La vaschetta nn l'ho svuotata prima dell'ultima stampa, in camera nn ho odore di resina (uso quelle lavabili in acqua) e quando apro l'armadio dove c'e' la stampante, l'odore di resina e' vagamente percettibile. La vaschetta la lascio sulla macchina applicando un coperchio stampato in PLA (uno degli n progetti trovati su thingiverse) cosi' da nn esporlo alla luce. Stampare sul balcone nn e' il max per la resina, specialmente con le temperature di adesso, in quanto la resina dovrebbe essere stampata a temperature intorno tra i 20C e i 25C Un consiglio che posso darti e' acquistare queste vaschette con relativi coperchi. Quando nn usi la resina, sganci la vaschetta, la chiudi e la riponi da qualche parte lontano dalla luce. Io mi sono stampato questi progetti a questo scopo https://www.thingiverse.com/thing:4221948 https://www.thingiverse.com/thing:4670755 (verifica le misure del bordo interno, x la mia vaschetta erano troppo piccole) https://www.thingiverse.com/thing:4082735 (solo il contenitore per proteggere il FEP)

la molla gialla nn deve essere totalmente compressa altrimenti rischi di deformare il filamento che, entrando nel tubo PTFE, produce maggior attrito rischiando di intasare l'hotend. Prova ad estrudere qualche cm di filamento e poi estrailo. Se il filamento risulta segnato in modo evidente dai denti dello spingifilo, allora la molla e' troppo serrata. Altra cosa che puoi verificare e' se i denti delle due ruote godronate sono ricoperti da residui di filamento. Se i residui fossero eccessivi, potrebbero far fare meno presa e quindi slittare sul filamento stesso. Procedi quindi a pulire le due ruote godronate. Ultima cosa, che valore di retrazione hai impostato (velocita' e quantita' materiale)? se ritrai troppo o troppo in fretta potresti ritrovarti materiale ancora fluido nella zona del dissipatore che potrebbe creare un ispessimento del filamento ed un conseguente intasamento

Io nn ho esperienza con i piatti in vetro, ad ogni modo, da altri post sul forum, le principali cause dei pezzi che si staccano sono la troppa altezza dal piatto che provoca scarsa adesione o la necessita' di aggiungere additivi come lacca, colla stick o nastro da carrozzieri x aumentare l'aderenza. In tutta onesta', solo per lo sbattimento, non ho mai preso in considerazione un piatto in vetro

Sembra tu abbia un piatto in vetro. Ad ogni modo, se tu hai correttamente livellato il piatto, devi spostare il nozzle al centro del piatto e verificare che la distanza tra nozzle e piatto sia 0.2mm. Per far questo puoi usare uno spessimetro o un foglio di carta come x il livellamento piatto. In rete ci sono una tonnellata di video in proposito, ne ho preso uno tra tanti, il concetto e' dal minuto 1:25 in poi:

ma hai provato a fare il test suggerito da @FoNzY e staccare tutto a meno di display e alimentazione? Se cosi' funziona, significa che la MB potrebbe nn essere guasta ma essere un altro componente che la manda in protezione. Se si accende, spegni tutto e attacca un altro connettore, riaccendi e verifica che funzioni. Procedi in questo modo fino a che nn trovi il connettore che da problemi Se ti va di lusso, ti tieni i 50 euri e magari cambi un componente che costa molto meno 😄

lo Z-offset e' la distanza tra nozzle e piatto. La devi calibrare a seconda del piatto che utilizzi e influenza, tra le altre cosa, la corretta adesione del pezzo al piatto. Non conosco la tua stampante quindi nn ho idea di quale sia la sua dotazione, puoi condividere una foto?

alla fine sono piedini, metti una zeppa sotto la tua stampante alla bellemeglio e vai di stampa. Una volta finiti, sostituisci i piedini con quelli nuovi e se vedi che nn sono "perfetti" li ristampi 😄

a quanto stampi il PLA? che tipo di piatto utilizzi e con che z-offset?

mah, questo mi preoccupa di meno xche' sulla mia stampante ho il piatto magnetico quindi lo stacco e lo fletto e le stampe saltano praticamente via. Per questo stavo valutando di stamparle di piatto, impiegherei poco tempo con un risultato migliore rispetto a quella a filamento. Vero anche che, con il mio piattino, nn potrei andare oltre ad un 130x80 come formato

quella del dissipatore penso 0 visto che l'obiettivo e' quello di tenere la sua temperatura la piu' bassa possibile x evitare intasamenti. Quella della MB magari una questione di rumore. Io ne avevo una piccola che quando partiva faceva un casino tremendo. L'ho quindi sostituita con una piu' grande dimezzando opportunamente il numero di giri per rendere l'afflusso d'aria maggio ma con una minore rumorosita'. Se avessi avuto una MB con ventola regolabile, magare nn avrei dovuto sostituirla.....

innanzi tutto condividi qualche info in piu'..... tipo di macchina, materiale stampato, temperatura piatto e ugello, altezza layer, velocita' di stampa.....

Il piatto PEI (spruzzato a polvere o con fogli preapplicati) e' pensato per essere utilizzato cosi' com'e', non devi applicare nulla. Io uso quello con fogli preapplica ed il massimo che faccio e' carteggiarlo leggermente quando noto che comincio ad avere difficolta' di aderenza. Uso lo stesso piatto da quasi 2 anni senza particolari problemi. Non ho ancora utilizzato quello a polvere PEI, ad ogni modo il primcipio e' lo stesso e nn e' necessario carteggiarlo

Interessante osservazione a cui nn avevo pensato. Posso provare ad abbassare la velocita' anche se nn ne sono convintissimo visto che, se cosi' fosse, dovrei vedere il problema accentuarsi con l'altezza, mentre e' piu' evidente nelle parti basse della litofania. pura curiosita' sorta a seguito di una simulazione con chitubox. Vedi problemi a stamparla in orizzontale? Lo chiedo xche' la stessa litofania stampata in orizzontale impiegherrebe poco piu' di 9 minuti, mentre in verticale impiegherebbe circa 5 ore

Hai provato a guardare se ci sono progetti gia' pronti su thingiverse?

tra le altre cose mi sono accorto di aver scritto una cavolata, nn e' 42-36 ma 42-34. Ad ogni modo, questa e' la "specifica" che leggo sull'adesivo applicato al motore che ho attualmente, credo indichi la "dimensione" del motore e la lunghezza dell'albero: ora li cerco, avete qualche brand?sito su cui andare sul sicuro con un prodotto di qualita'?

Ciao, vorrei acquistare un motore di ricambio in caso di necessita' ma nn saprei quale acquistare. La mia CR 20 monta dei Creality 42-40 (Estrusore) e 42-36 (Assi). Pensavo di dotarmi di un solo 42-36 e usarlo, alla bisogna, anche su E visto che monto un BMG clone e, da quello che ho capito, con il riduttore di giri dovrebbe poter bastare. Ora la questione e' meramente economica. Il ricambio Creality costa un botto comparato ad altri motori che trovo in rete e per questo avrei bisogno una mano per orientarmi. Qui di seguito alcuni dubbi - avendo il BMG clone con riduttore di giri, e' corretto pensare che anche un 42-36 possa lavorare correttamente? - sento molto parlare dei motori nima 17, possono essere un'alternativa ai miei attuali motori? se si, posso avere motori originali e non sulla stessa stampante? - sostituendo il motore originale con altro "analogo", devo cambiare qualcosa a livello di fw? Grazie