dnasini

Sembra tu abbia avuto uno shift della stampa in quel punto. Lo noti anche perche' anche il ginocchio li accando sembra aver avuto problemi. Cosi' ad intuito, secondo me e' dovuto al fatto che lo hai stampato pieno, senza svuotarlo. In questi casi, quando la stampa sale in altezza, una superficie piena tende a fare effetto ventosa quando si stacca dal FEP. Questo puo' causare deformazione dello stesso o una esposizione superiore che crea una deformazione dello strato questo puo' dipendere dai tempi di cura che utilizzi e dalla dimensione dei pezzi. La resina di per se tende a "restringersi" durante il processo di cura. Un tempo prolungato puo' aumentare questo effetto

Perdona la franchezza, non e' che puoi "indovinare" i parametri di stampa del filamento facendo le prove come in teatro. Esistono metodi precisi per misurare questi parametri. Per la temperatura di estrusione devi stamparti un temp tower all'interno dei range specificati dal produttore. Una volta stampata, analizzi i vari strati stampati alle varie temperature ed individui quello stampato meglio. Per il diametro del filamento, utilizza un calibro digitale e misura in 4 o 5 punti diversi su un metro/metro e nezzo di filamento srotolato. Prendi le misurazioni e fanne una media cosi' da avere un diametro filamento medio attendibile. Hai poi calibrato il flusso per il filamento SUNLU? se usi le stesse impostazione che hai per il filamento che funzione, nn e' detto che tutto vada come ti aspetti. Ogni marca di filamento richiede una calibrazione di tutti i parametri ex-novo. Addirittura, anche cambiando colore all'interno della stessa marca lo richiederebbe

Anceh io stampo SUNLU PLA+ senza prob a 215C. tu a che temperatura stampi i 2 PLA che hai provato?

Secondo me hai "cambiato" troppe cose ed ora nn hai una base di partenza con cui confrontare i risultati di ogni singola prova. Da quello che ho capito hai fatto le calibranzioni di base su entrambe, corretto? Se si, io sceglierei una delle due stampanti, il piatto con cui ti senti piu' confidente, come materiale il PLA (e' il meno rognoso) e comincerei a fare le prime prove. Con i risultati ottenuti, se nn sai come procedere, apri un post specifico e modifichi UNA sola cosa per volta facendo un test per capire come si comporta. L'obiettivo e' trovare dei punti fermi che ti permettono di concentrarti solo sui nuovi problemi. Procedendo ad-minkiam le cose piu' disparate, ne esci solo frustrato e senza risultati confrontabili

Una curiosita': in questo progetto io ho portato tutte le GND, una x ogni sensore (vedi le 2 x le ventole e 1 x BLTouch). Cosa sarebbe cambiato (pro e contro) se avessi portato una solo GND (es la GND di una ventola) e sulla PCB avessi collegato tutte le GND a quella unica? Nel mio caso particolare avrei "risparmiato" 2 connessioni aka avrei utilizzato un Molex piu' piccolo (12pin invece di 14pin)

La scelta di singolo strato e' dovuta nn ai costi ma al fatto che, cmq, ci stava tutto su un layer. Per la dimensione delle piste, nn avendo mai progettato una PCB, mi sono affidato alle indicazioni del tutorial. L'errore e' stato aver ordinato prima di aver ricevuto un parere da chi ne sa di piu'..... Ma la minchiata piu' grossa e' stata aver ordinato 2 di queste con anche la saldatura dei componenti, che ha fatto salire il prezzo nn poco... oddio, nn che abbia speso un capitale, ma come dice Mariottide "so soldi!!!" Procedo ad apportare le modifiche come da tuo consiglio, mettero Vcc e Gnd su uno strato ed il resto sull'altro, vediamo come esce 🙂

@Whitedavil mi affido nuovamente alla tua sapienza. A che rischi andrei in contro con piste sottili (0.254mm o 10mil) come quelle nella foto precedente? Ho rivisitato la board e ho ampliato lo spessore delle piste. Quelle del primo schema erano impostate come consigliava il programma, mentre ora le ho portate tutte a 0.5mm (il doppio) ed ecco la nuova board Tanto che ci sono aggiungo qualche riferimento alla piedinatura

azz.... dici che nn vanno bene? ho utilizzato le impostazioni suggerite dal programma EasyEDA e ho gia' effettuato l'ordine 😭 Provo a verificare se posso annullarlo..... ....ordine in produzione.... nn cancellabile..... 😞

....ed eccola che prende vita.....

Questo un rendering di come dovrebbe essere la mia piggyback (grazie @FoNzY x le dritte) ora mancano solo le connessioni e l'arrivo delle componenti x l'assembraggio

potresti cominciare a dirci che stampante hai e che operazioni hai fatto x sostituire l'hotend. Inoltre, quando la stampante smette di estrudere senti lo spingifilo scattare? quando l'estrusione smette, hai difficolta' ad estrarre il filamento? una volta estratto, noti se la parte finale del filamento e' inspessita rispetto al resto del filamento?

caspita, con tutti questi tecnicismi mi sembra di leggere un data sheet 🤣

il PLA nn e' adatto per quello che vuoi realizzare. Dovresti orientarti su PETG o ABS/ASA. La resistenza meccanica, poi, e' anche data dall'orientamento del pezzo. Se tu stampi il pezzo come in figura, se hai una trazione in verticale (perpendicolare quindi alla stesura dei singolo layer) il pezzo rischia di essere meno resistente per costruzione. Se hai invece una trazione orizzontale (avanti-indietro) il pezzo presentera' una resistenza meccanica migliore.

Al momento ho ordinato i Molex micro fit 3.0 ma arriveranno a babbo morto. Nel dubbio mi ordino anche gli IDC tanto x averli. Ad ogni modo, io ho la cartuccia riscaldante stock ma nn ho verificato il wattaggio (cerco subito) Per quanto riguarda il GND, il calcolo dei pin necessari prevede che ogni connettore abbia il suo VCC ed il suo GND. Per andare sul sicuro, la mia idea e' quella di replicare i connettori fisici della MB sulla PCB "remotizzata" vicino all'hotend. In questa configurazione sto sereno o "faccio la fine di Letta"? Tutto questo sbatti lo faccio per evitarmi di ricablare tutto in caso di manutenzione o in caso di sostituzione del blocco hotend. Ho verificato la cartuccia riscaldante, io monto questa con il cavo rosso, la documentazione parla di 40W, quindi dovrei stare tranquillo......

io ho la stampante a 24V, vale lo stesso discorso?

e' possibile, ad ogni modo dovresti poter creare una stampante custom. Prima di fare lo slicing del modello, devi crearti i profili stampante e materiale (immagino tu stamperai PLA). Impostati questi due profili, importi l'stl e nel menu' in basso a sx (credo xche' uso un altro slicer) dovresti avere l'icona per eseguire lo slicing

mi sono rimesso a fare la lista della spesa e ho scoperto che, alla fine, dovrebbero essermi sufficienti 13 contatti, ergo un IDC da 14 poli: Fan 1 2p Fan 2 2p HE 2p HE-TH 2p BLTouch 5p dimentico qualche cosa?

Grazie @FoNzY x i suggerimenti, provvedo ad ordinare le componenti mancanti, studio il programma x la progettazione della PCB e comincio a sputare sangue per imparare a crimpare decentemente xche sono impedito.....

Il file STL e' il modello 3D dell'oggetto e nn e' direttamente stampabile. Lo devi trasformare con un programma chiato Slicer nel corrispondente file .gcode (linee di comando interpretabili dalla stampante). Hai l'imbarazzo della scelta per lo slicer tra cui i piu' diffusi sono: Cura, Prusa Slicer, Ideamaker ed n altri che nn ricordo 😕 Scegline uno, crea il profilo per la tua stampante e relativo materiale che vuoi stampare, importa il tuo STL e genera il gcode. Una volta generato il gcode, lo copi sulla SD e via di stampa

Riflettendo su quello che mi hai detto, potrei usare un connettore IDC 16pin ad angolo retto x la parte PBC, mentre lato cavo potrei utilizzare una coppia di connettori dupont da 8 porte che dovrebbero inserirsi nell'IDC senza problemi. Cosi' facento, dovrei solo crimpare le sonde originali ai connettori dupond ottenendo il cavo lato MB

Grazie per la dritta, mi chiedo solo se la sezione del cavo ribbon (piattina) nn sia troppo sottile per il blocchetto riscaldante, nn vorrei rischiare di fonderlo. Per quanto riguarda, invece, la morsetteria a vite che ho in casa, sarebbe adeguata x il terminale della cartuccia riscaldante? Passo: 5mm Materiale isolante: PA66 Tensione nominale: 300 V Corrente nominale: 16A

il piatto e' perfettamente liscio e senza doverlo scalpellare per togliere le stampa nn si riga, quindi nn dovrebbe essere un problema, ma nn avendo ancora provato, tutto puo' essere 🙂 io ho preso questo e mi trovo bene. Verifica le misure corrette, e per il prezzo che ha, ne prenderei 2 (o uno di scorta, o x 2 stampe successive). Alcuni accorgimenti: - applicando il pad magnetico, il piatto si abbassa di circa 2mm. Per questo io ho dovuto spessorare l'endstop ottico della mia Elegoo Mars per compensarlo e impostare 2mm in meno nello spazio di stampa in altezza su chitubox - il piatto magnetico ha una linguetta, quando lo applichi al pad verifica che, scendendo, non impatti sui bordi della vaschetta. (io nn ci avevo fatto caso e ho rigato la vaschetta, niente di grave x fortuna ma frullamento a 1000)

Ciao, mi sto imbarcando in un progetto completamente nuovo per me e per il quale nn ho molta esperienza: disegnare e realizzare la mia prima scheda PCB. Vorrei "customizzare" la BTT piggyback36 inserendo solo i connettori che mi servono e adeguando la forma della scheda. Su suggerimento di @FoNzY mi sto studiando EasyEDA per la progettazione, ma ho alcune difficolta' (ignoranza mia) quali connettori mi necessitano. Per quanto riguarda le fan, ho i JST da 2 a 4 contatti e sono a posto, per la probe (BLTouch) ho i connettori dupont (maschi e femmina) mi mancano solo i connettori maschio/femmina per il cavo tra la PCB e MB e il connettore x la cartucci riscaldante. QUi di seguito quello che ho trovato e per il quale gradirei una conferma se sono le componenti giuste Terminatore femmina lato PCB: Micro-Fit 3.0 2x8 (16 contatti in tutto) Terminatore Maschio lato cavo: Micro-Fit 3.0 16P (16 contatti) ! relativi inserti metallici Cartuccia Riscaldante: in casa ho questi, e vengono descritti come Passo: 5mm Materiale isolante: PA66 Tensione nominale: 300 V Corrente nominale: 16A Se per i primi 2 sono quasi sicuro siano corretti, per l'ultimo componente vorrei averne una conferma, visto stampo anche ABS e, confrontandolo con i connettori sulla MB, questi risultano piu' piccoli di quelli montati Grazie Piccolo aggiornamento, avevo dimenticato qualche link

Ciao, ho la tua stessa stampante e la tengo in casa in un armadietto. Da "manuale", la vaschetta andrebbe svuotata filtrando la resina per rimetterla nel suo contenitore. Io posso dirti la mia esperienza: l'ultima stampa l'ho fatta settamana scorsa mentre la precedente circa 4 mesi fa. La vaschetta nn l'ho svuotata prima dell'ultima stampa, in camera nn ho odore di resina (uso quelle lavabili in acqua) e quando apro l'armadio dove c'e' la stampante, l'odore di resina e' vagamente percettibile. La vaschetta la lascio sulla macchina applicando un coperchio stampato in PLA (uno degli n progetti trovati su thingiverse) cosi' da nn esporlo alla luce. Stampare sul balcone nn e' il max per la resina, specialmente con le temperature di adesso, in quanto la resina dovrebbe essere stampata a temperature intorno tra i 20C e i 25C Un consiglio che posso darti e' acquistare queste vaschette con relativi coperchi. Quando nn usi la resina, sganci la vaschetta, la chiudi e la riponi da qualche parte lontano dalla luce. Io mi sono stampato questi progetti a questo scopo https://www.thingiverse.com/thing:4221948 https://www.thingiverse.com/thing:4670755 (verifica le misure del bordo interno, x la mia vaschetta erano troppo piccole) https://www.thingiverse.com/thing:4082735 (solo il contenitore per proteggere il FEP)

la molla gialla nn deve essere totalmente compressa altrimenti rischi di deformare il filamento che, entrando nel tubo PTFE, produce maggior attrito rischiando di intasare l'hotend. Prova ad estrudere qualche cm di filamento e poi estrailo. Se il filamento risulta segnato in modo evidente dai denti dello spingifilo, allora la molla e' troppo serrata. Altra cosa che puoi verificare e' se i denti delle due ruote godronate sono ricoperti da residui di filamento. Se i residui fossero eccessivi, potrebbero far fare meno presa e quindi slittare sul filamento stesso. Procedi quindi a pulire le due ruote godronate. Ultima cosa, che valore di retrazione hai impostato (velocita' e quantita' materiale)? se ritrai troppo o troppo in fretta potresti ritrovarti materiale ancora fluido nella zona del dissipatore che potrebbe creare un ispessimento del filamento ed un conseguente intasamento