dnasini

al 90% e' quello. Nella sostituzione del SOLO nozzle, serri afreddo il nozzle nel blocchetto riscaldante, accendi il tutto a 200C e dai una serrata finale. L'operazione di allentare il nozzle di un quarto di giro, la si fa se, ad esempio, sostituisci o smonti anche la gola. In questo caso, serri il nozzle a freddo fino a che nn e' in battuta al blocchetto riscaldante, lo sviti di un quarto di giro, avviti la gola in battuta sul nozzle e poi serri il nozzle. Anche qui, riscaldi a 200C e dai una serrata finale
Per quanto ti riguarda ora, pulisci il piu' possibile nozzle e blocchetto, serra il tutto a freddo (nn e' necessarro serrarlo come nn ci fosse un domani perche' rischi di rovinarlo), riscalda il tutto a 200C e dai un'ulteriore serrata. Se nn si e' scassato nulla dovresti poter riprendere a stampare normalmente 🙂

Il coasting e' il predecessore del PA. L'idea di fondo e' di interrompere la "spinta" del filamento in prossimita' dei cambi di direzione cosi' da utilizzare la pressione rimanente per terminare l'estrusione limitando l'extra deposito di materiale. E' un cerottone perche' puoi configrare un valore fisso per tutta la stampa, aiuta ma nn sempre risolve in sostanza. 

I problemi elettrici (se di questo si tratta) sono i piu' rognosi perche' non sempre si manifestano in modo deterministico a differenza di molti di quelli meccanici. Hai mai avuto modo di essere presente quando la stampante si bloccava? se si cosa e' successo? Stampi direttamente da SD o da PC/Raspberry/qualcosa d'altro?
Leggendo il tuo post, la prima cosa a cui ho pensato (d'istinto) e' l'alimentatore. Se il poveretto non ce la fa piu', sotto sforzo potrebbe avere un calo di tensione che ferma la macchina. Ad ogni modo, se stampi da SD, il problema potrebbe essere anche la schedina. Se si e' corrotta o comincia a dare segni di cedimento, se la MB non riesce ad accederci in lettura interrompe il suo operato.
Detto questo, proverei a cambiare SD (investimento minore) e vedere se la cosa si risolve, in caso contrario, passerei alla verifica dei cablaggi lato MB e lato periferiche e per ultimo verificherei l'alimentatore

devi smontare la vaschetta rimettendo la resina nel suo contenitore utilizzando un imbuto e dei filtri (li trovi anche su amazon) per filtrare eventuali resudui. Ad ogni modo, se prevedi ri riutilizzare la stampante con quella resina nel breve, puoi pure lasciare tutto in macchina sempre che ti non abbia avuto una stampa fallita (li devi svuotare, filtrare ed eliminare eventuali residui dalla vaschetta). se lasci la resina in vaschetta, l'importante e' che sia schermata dalla luce altrimenti solidifica. Su thingiverse puoi trovar eprogetti di coperchi da applicare direttamente in macchina. Per la mia Mars 2P faccio in questo modo. Se usi resine diverse, puoi comperare piu' vaschette cosi' da "intercambiarle", io faccio in questo modo ad esempio
hai 2 strade, 1) pochi supporti ma pessi - resistino meglio ma lasciano un segno piu' marcato sul pezzo 2) molti ma molti supporti piccoli - distribuiscono meglio le forze, si staccano piu' facilmente e lasciano meno segni
la ragione piu' probabile e' che l'effetto ventosa sia talmente forte da spezzare i supporti che hai messo 🙂
dipende dal pezzo, tendenzialmente inclinarlo diminuisce l'effetto ventosa se hai supergici piane, ma ogni pezzo fa storia a se
 
mettere i supporti a mano e' un'arte che arriva solo con l'esperienza. Io li metot sempre automatici e li aggiusto alla bisogna (nn ho ancora imparato l'arte 😞 )
anche qui dipende dalle dimensioni e dalla forma del pezzo, nn esiste one-fit-all
svuoti la vaschetta usando un filtro (imbuto con filtro incorporato o imbuto tradizionale con filtro usa e getta). Lava il FEP con isopropilico evitando di strofinarlo con panni di ogni genere, al max se sei sotto la minaccia delle armi con panni in microfibra 🙂
Eventuali residui attaccati, se riesci falli saltare con l'unghia, evita spatole per nn rischiare di deformare o segnare il fep

allora, secondo me puoi fare una prova con le impostazioni di default x le velocita', mettere brim in e out e brim width 20mm. in questo modo aumenteresti in ampiezza la superficie di aderenza
Se dovesse darti ancora problemi di distaccamento magari passa la velocita' del primo layer da 50mm/s a 20mm/s e riprova. Diminuire la velocita' del primo layer aumenta il tempo che dai al materiale di per aderire prima di passare al layer successivo.
Il warping e' principalmente causato dai tempi di raffreddamento differenti tra i vari layer. Spesso si verifica da una certa altezza in poi proprio perche' i layer sottostanti si sono stabilizzati senza troppe tensioni mentre i layer superiori cominciamo a raffreddarsi e a "restringersi". La somma di tutte queste forze layer per layer tende a traccare il pezzo specialmente se questo ha angoli pronunciati. Le form tonde tendono meno a staccarsi perche' distribuiscono meglio le forze

vedendo la foto del filamento, mi viene da pensare ad un problema di raffreddamento del dissipatore da cui, controllerei lo stato della ventola di raffreddamento
Se quella ventola funziona male, il dissipatore si scalda e il filamento diventa molle al suo interno provocando attrito e intasamento dell'hotend. Con l'hoend intasato, la stampante smette di estrudere

Vabbe', che vi devo dire???? ho risolto ma nn so neanche io come....... 😩
all'improvviso l'incoscenza.... rinomino il file printer.cfg e lo sostituisco con il file sample per la SKR mini E3 v3, aggiungo il valore corretto della seriale sotto MCU e *puff*, per magia si collega senza neanche far fatica. Allora mi dico "deve essere quanche miconfig che ho scritto preparando il file offline". Da buon troubleshooter, modifico il file printer.cfg funzionante, aggiungendo/sostituendo un pezzetto alla vorta le config del file sample con il mio file.... Arrivero' a trovare la parte del file che mi fa incartare tutto...... e invece no, beffa delle beffe, ricopio tutto paro paro e stica..... funziona tutto!!! 🤬
Neanche la soddisfazione di sapere cosa nn digeriva del file originale.......
Vabbe', guardiamo il bicchiere mezzo pieno..... adesso sempra funzionare, e domani via con calibrazioni e settaggi.....

Ma ditemi voi se uno non si deve incazz... come una belva!!!! 🤬
sparando nel mucchio, ho provato a ricreare il profilo per PETG in Orcaslicer. Sono partito da un profilo predefinito per PETG e ho copiato paro paro tutti i settaggi del mio profilo. Salvato, fatto slicing del solito pezzo, mandato in stampa e *puff* per magilla, adaptive bed mesh funziona e l'estrusore non sembra piu' indemoniato come prima....
ma uno straccio di ragione a sta cosa ci sara' pure.... 😩

Se il problema e' che si stacca dopo un tot dall'inizio della stampa, magari puo' aiutare aumentare la superficie di aderenza utilizzando un brim, ci hai provato? se si che risultati hai?

Allora, da come hai descritto il problema, sembra che ci sia un ispessimento del filamento e che questo abbia bloccato l'hotend. Se cosi' fosse, la cosa piu' veloce da fare e' estrarre lato hotend il PTFE cosi' da esporre il filamento rimasto nell'hotend. Se siamo nella condizione semplice, dovresti vedere l'estremita' del filamento inspessita e che quindi fa fatica a passare nell'estrusore e nel PTFE. A questo punto, tagli la porzione derminale dle filamento cosi' da farlo scorrere nuovamente.
Se siamo nella condizione peggiore, hai avuto uno sversamento di materiale nella gola e per ripristinare il tutto ti tocchera' smontare l'hotend, ripulire e rimontare
 

Cominciamo con il dire che molti di noi sul forum hanno cominciato da 0 senza alcuna esperienza (almeno io ho cominciato cosi'), quindi su questo sei in buona compagnia. La dimensione del piatto che cerchi ti da la possibilita' di avere diverse opzionidi scelta tra vendor e modelli. Il budget che hai non e' elevato ma si riesce a trovare un prodotto valido per cominciare. Quello x il quale ti devi invece mettere l'anima in pace e' il fatto che sia "bella e pronta". Non fraintendermi, non e' che la stampante da 250e appena la installi nn stampa, quello che intendo e' che nn e' plug-and-play. Necessita di diverse calibrazioni e fine tuning x arrivare a stampare bene e quindi, almeno all'inizio, ci devi dedicare del tempo.
Puoi cominciare a guardare una serie di video fatti da help3d su youtube che trattano appunto la scelta della prima prima stampante (mi sembra siano 8 episodi) cosi' da farti un'idea piu' chiara di cosa puoi o non puoi aspettarti.
Per quanto riguarda l'usato (o il refurbish) sono valide soluzioni per abbattere i costi iniziali ma presuppongono che tu abbia esperienza nel rimetterle in sesto e, talvolta, nell'investirci altri soldi per sistemarle. Per questo motivo ti sconsiglio questa strada almeno per il momento. Alcuni di noi investono spesso in usato o prodotti refurbish ma hanno esperienza nel sostiutire componenti (scheda madre, hotend, motori, etc) e nella ricompilazione dle fw, passo fondamentale quando sostituisci la scheda madre o componenti come termistori o cartucce riscaldanti.
Per quanto riguarda i materiali, PLA e PLA+ sono l'ideale per cominciare,sono semplici da stampare, facilmente reperibili e non danno particolari problemi. Lascerei TPU, ABS, PETG etc ad un secondo momento, sempre per quello che ti dicevo sopra. TPU che hai citato tu, oltre ad essere un materiale ostico da stampare essendo molto flessibile, richiede preferibilmente una configurazione dell'estrusore in direct drive (estrusore collegato direttamente all'hotend). Questo "riduce" quindi le opzioni di acquisto nella fascia di prezzo da te indicata.
Altro suggerimento che m sento di darti, come prima stampante scegli un prodotto che abbia una buona "community" cioe' che sia piuttosto diffusa e dove tu riesca a reperire informazioni in caso di bisogno.
 

Ciao, quello che vede si chiama warping e dipende dalle tensioni che i materiali subiscono durante il raffreddamento. Non sempre potrai evitarlo e alcuni materiali sono piu' facili al warping rispetto ad altri (vedi ABS). per cominciare puoi fare 2 cose
- aumenta di 5C la temperatura del bed e di 10C quella di estrusione per i primi 2 layer e poi riportale alla temperatura abituale per il resto della stampa
- Pulisci bene il piatto e magari schiaccia un po' di piu' il primo layer cosi' da dargli maggiore adesione
altra cosa che puoi fare se le prime 2 nn bastano e' applicare delle linee di Brim per aumentare la base di adesione e limitare il distacco. 5 linee di brim x PLA dovrebbero bastare

Calibrare nn significa andare X tentativi, fai il test dell'hollow cube così da poter individuare la % più adeguata X la tua meccanica
 
Disegnati un ponte e lascia le impostazioni di default. Stampa ponte e supporti e cerca di capire dove i supporti possano essere migliorati. Tendenzialmente devi agire su quanti soldi layer stampare prima di toccare il pezzo, che magliatura devono avere, che flusso usare X renderli uniformi e nel contempo facili da togliere e quale distanza tenere dal pezzo

All'inizio di questa sezione c'e' un tool per formattare la SD, prova a riformattarla e poi prova a rilanciare una stampa con un gcode che sai che ha funzionato

io uso queste e sono accettabili
x tuo diletto il data sheet
SUNON MF40202V2-1000U-A99.pdf

io ho montato queste
https://www.amazon.it/anti-backlash-POM-eliminare-stampante-filettata/dp/B088FPNVVF/ref=sr_1_1_sspa?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2U2WES01Z3BS1&keywords=anti+backslash&qid=1696079527&refresh=1&sprefix=anti+backslash%2Caps%2C59&sr=8-1-spons&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGY&psc=1
o queste
https://www.amazon.it/Confezione-anti-gioco-stampante-filettatura-accessori/dp/B07XYR3F4C/ref=sr_1_2?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=2U2WES01Z3BS1&keywords=anti%2Bbackslash&qid=1696079527&refresh=1&sprefix=anti%2Bbackslash%2Caps%2C59&sr=8-2&th=1
a seconda dell'attacco che hai
stai attento a scegliere quelle con il passo corretto altrimenti non riesci a montarle. Al primo link ti dice che sono compatibili con Ender 3 quindi stai tranquillo, mentre all'altro link verifica le specifiche della tua barra
nel mio caso, e' stato sufficiente montarne uno sull'asse principale, ma se devi comperarli, prendine cmq due. Verifica anche se gli eccentrici delle ruote dell'asse Z sono ben calibrati, sono loro che influenzano maggiornamente la stabilita'

la procedura che hai seguito non livella il piatto, lo compensa. Questo significa che se il piatto e' storto in partenza, rimane storto anche dopo il "bed leveling" semplicemente xche' il "livellamento automatico" non esiste. Il piatto va sempre livellato a mano con foglio di carta, spessimetro, comparatore o come meglio preferisci. Una volta che il tuo piatto e' livellato, puoi lanciare "l'auto bed leveling" che non fa altro che creare una mesh del tuo piatto (livellato a mano) per compensare eventuali errori nell'ordine di qualche decimo.
Il comportamento che descrivi tu non mi sorprende piu' di tanto, visto che se il piatto e' storto, storto rimane e la mesh che fai, la fai partendo da un piatto storto....
 

Alla fine ho risolto ma in tutta onesta' non saprei dire come. Pur sostituendo il Filament sensor con uno BTT smart filament sensor, il problema si e' ripresentato con le stesse modalita'. Ho quindi configurato gli ulteriori parametri x lo smart filament sensor, ricompilato il fw, ricarito e provveduto a fare una reinizializzazione della EEPROM e tutto ha cominciato a funzionare come si ci aspetta. Il mio sospetto e' che la soluzione non sia tanto nella confurazione dello smart filament sensor nel fw, quanto la reinizializzazione della EEPROM che abbia risolto, purtroppo non ne ho la certezza avendo fatto le due operazioni contestualemnte

A mio personale parere (non avendo mai usato il piatto in vetro) l'alternativa piu' valida e' sostituirlo con un piatto magnetico PEI. La parte "rognosa" e' incollare l'adesivo del piatto magnetico perfettamente sul piatto in alluminio (io sulla mia ender 5 plus nn ci sono riuscito) ma alla peggio tagli il millimetro di sporgenza con un taglierino. 
Per il tuo formato non dovresti far fatica a trovarne uno. Io ho preso x la mia CR-20 quelli della TwoTrees e mi sono trovato molto bene. Per la Ender 5 Plus sono dovuto andare su altra marca x via delle dimensioni molto particolari. Di piani in PEI ne esistono fondamentalmente di 2 tipi: Liscio (foglio in PEI preapplicato) e textured (Verniciato a polvere PEI). Se nn sai quale scegliere e vuoi tenerti entrambe le possibilita', ci sono piatti double-face che hanno PEI liscio e textured uno su un lato e l'altro sull'altro 🙂

sembra proprio una sottoestrusione. Controlla nella simulazione dello slicer se appena prima di iniziare quel tratto di stampa, il nozzle ha fatto un travel che ha implicato una retrazione. Se si, con buona probabilita' dovrai ricalibrare meglio il flusso in primis e se non si risolve definitivamente riverificare i parametri di retrazione

Mannaggia la peppetta!!!! ho trovato la rogna spulciando tonnellate di forum
a quanto pare, le ultime versioni di Octopi "installano" dei driver per il display che non sono quelli corretti. In soldoni ho risolto cosi'
sudo nano /boot/config.txt
search for line
  dtoverlay=vc4-kms-v3d
raplace it with
  dtoverlay=vc4-fkms-v3d
Facendo questa modifica, salvando e facendo reboot, il touchscreen funziona che e' una meraviglia
x il wifi, come scritto prima, impostando l'ssid della rete a 5Ghz (in octopi-wpa-supplicant.txt) il raspi collegato al monito prende l'indirizzo IP
 

con buona probabilita' hai un mismatch della velocita' sulla seriale. Collegati alla stampante e da LCD controlla, da menu', il BAUD rate impostato da fw. In repetier host devi avere configurata la stessa velocita' x la COM4 altrimenti nn si sincronizzano e nn si colelgano

questo sembra essere un primo layer, corretto? secondo me nn e' tanto un problema di estrusione quanto di piano nn livellato. Sembra che il nozzle sia "alto" sul piatto nell'angolo in alto a sinistra e mano a mano che ti sposti verso l'angolo in basso a destra, il nozzle si "abbassi".
altro indizio e' che in alto a sinistra le linee sono separate e tondeggianti, in basso a destra sono schiacciate
Livella nuovamente il piano, secondo me risolvi in questo modo

Piccolo aggiornamento: aumentando il valore del parametro FILAMENT_RUNOUT_DISTANCE_MM da 7 a 10, i falsi positivi riscontrati prima non si sono ripresentati. In effetti, in corrispondenza del falso positivo, l'estrusore ticchetta perdendo passi ma si riprende subito dopo non inficiando il risultato della stampa. Come letto, il valore consigliato da BTT e' piuttosto conservativo e sarebbe meglio aumentarlo. Io ho provato con 10, in alcuni forum si parlava anche di valori pari a 15. Io per il momento lo testo a 10 e nel caso l'aumentero'

Puo' capitare perche' la superficie del pezzo a contatto con il FEP e' molto ampia. Quando il piatto scende e va a contatto con il FEP, la parte del pezzo che viene illuminata e' ampia, si indurisce e quando il piatto tenta di salire, il pezzo rimane "incollato" al FEP e fa resistenza, sui primi strati magari va tutto per il meglio, ma mano a mano che sali, il peso del pezzo gia' stampato e la parte nuova appiccicata al FEP chreano maggiore forza deformando il pezzo stesso
A mio avviso ti conviene sollevare (5mm) e inclinare il pezzo non piu' di 45gradi e mettere i supporti per sostenerlo, la stampa sara' piu' lunga ma nn avrai l'effetto ventosa che hai adesso