dnasini

Come detto da @SunTzu, hai un problema di "overhang" che detto in parole semplici si traduce in difficolta' a stampare pareti a sbalzo. A seconda dello slicer che usi, hai diversi accorgimenti per migliorare la resa in queste situazioni ma molto dipende dalla macchina e dai settaggi che utilizzi. A mio avviso, il modo piu' veloce per risolvere il tuo problema e' stampare l'oggetto in verticale, cosi' da trasformare la parte a sbalzo in una curva. Tieni pero' presente che facendo in questo modo ti ritrovi con una superficie di ancoraggio al piatto molto piccola ed un oggetto che si sviluppa in altezza e che quindi rischia di staccarsi. In questo caso, vai di brim per aumentare la superficie di appoggio
Se invece vuoi continuare a stamparlo come stai facendo, hai un unica soluzione, applica dei supporti sulle superfici a sbalzo cosi' da non avere "caduta" di materiale. Qui ti si apre un'altra questione e cioe' la corretta configurazione dei supporti per avere facilita' di rimozione degli stessi e al contempo un buon supporto del pezzo.
In ambo i casi, devi lavorate sugli overhang con le apposite calibrazioni e sui supporti per trovare i settaggi piu' adatti

Ciao, il termine "auto bed levelling" o livellamento automatico e' fuorviante. Questa funzione non livella il piano, ha lo "scopo" di compensare le leggere deviazioni che si possono avere nelle varie zone del piano. Detto questo, il livellamento del piano va sempre fatto manualmente regolando le rotelle e relative molle. Poi puoi scegliere se utilizzare il foglio di carta, gli spessimetri o il comparatore digitale, ma questa operazione va sempre fatta a mano. Una volta fatto il livellamento manuale, se proprio vuoi (su stampante con piatto piccolo e' quasi inutile) puoi far fare il livellamento automatico per compensare i pochi decimi o centesimi di differenza. 
Io ho una CR20 Pro con BLTouch (di serie) e faccio cosi': 
- Livello il piano manualmente con le molle misurando con il comparatore nei 4 angoli e al centro
- Ripeto questa misurazione dalle 3 alle 4 volte a seconda di quanto scarto ho tra una misurazione e l'altra nello stesso punto
- quando mi ritengo soddisfatto del livellamento manuale, lancio un auto bed levelling giusto per compensare eventuali variazioni minime.
Come gia' detto, su piatti piccoli come il mio da 235x235, questa operazione e' inutile a detta di molti. Ad ogni modo, il mio piatto nn mi ha mai dato problemi facendola e dal punto di vista psicologico mi fa stare un po' piu' tranquillo 😄

Ciao, a prima vista hai un problema pronunciato di sottoestrusione che ti genera quelle linee "vuote". Secondariamente, anche il primo layer necessita di attenzione. Avendo detto che sei all'inizio, la domanda di rito e': hai fatto tutte le calibrazioni necessarie prima di cominciare la stampa? Qui di seguito ti giro la mia personale lista di calibrazioni
3D Printer
    * Bed Calibration (Bed Leveling)
    * Z-Axis Calibration (Z-offset)
    * Extruder Calibration (E-Step/mm)
    * PID Calibration (optional)
        o Hotend
        o Heated Bed
Filament
    * Filament Calibration (Average filament size with Caliper)
    * Flow Rate Calibration (Hollow Cube or Thin Wall)
    * Temperature Calibration (Temp Tower)
    * Calibration Cube: in case of difference in size
        o X-Axis Step/mm Calibration
        o Y-Axis Step/mm Calibration
        o Z-Axis Step/mm Calibration
    * Retraction Calibration (Retraction Tower)
La sottoestrusione la indirizzi ricalibrando il flowrate, mentre il primo layer con la calibrazione del piatto e la misurazione dello Z offset.
Come puoi notare, ci sono calibrazioni generiche e relative alla meccanica, e calibrazioni specifiche x ogni singolo filamento.
Passando invece alle impostazioni che hai descritto, ecco le mie personali osservazioni: io il PLA+ Sunlu lo stampo a 215C quindi rifarei la temptower e riverificherei la temperatura di estrusione. Abbasserei leggermente la temperatura del piatto, partirei a 55C per i primi 2 layer per poi passare a 50C. Per il cubo, l'altezza layer nn e' cosi' critica per la definizione quindi starei tra gli 0.2mm e gi 0.24mm (ma qui e' piu' a gusto e se hai o meno pazienza). Infine, 60mm/s di velocita' per iniziare sono alti visto che nn hai ancora tutte le calibrazioni corrette. Io starei tra i 40 e i 50mm/s

ma stai parlando della temperatura del nozzle? al max arrivi a 150C?

Non conosco la tua macchina, ma da quello che descrivi non mi stupisco dei problemi di stampa della temp tower. Per quanto riguarda il fissaggio, nella mia, il blocchetto riscaldante e' fissato al dissipatore per mezzo della gola e poi tenuto in posizione da due viti che lo ancorano al dissipatore
Per rimediare al tutto, sara' necessario smontare l'hotend, ripulire il tutto dal PLA fuoriuscito e poi rimontare.

Porca paletta!!!!! nn ci ho dormito stanotte, ma credo che sia si un problema di cablaggio. Ho confrontato il cablaggio del BLTouch spare con quello montato. Sembra che 5V e GND siano invertiti 😞 La cosa che mi ha fuorviato e' che lo schema colori sul BLTouch (stock con la CR20 Pro) non rispecchi la documentazione. Sulle due MB Creality (stock e silent) li ho usati cosi' come sono e funzionano, sulla SKR mini E3 nn vengono invece rispettati gli ordini dei colori. Domanttina faccio swap e riprovo
Ultimo Aggiornamento:
Il problema era appunto la rimappatura dei pin (thx @Killrob) tra i colori ufficiali Antclab e la sua variante :

Mio Cavo              Antclab
Rosso                 Marrone
Blu                      Rosso
Giallo                  Giallo
Nero                   Nero
Bianco                Bianco
Lato MB, con la mia piattina, ho dovuto invertire i cavi Bianco e Nero su Z-Stop e Rosso e Blu lato Z-Probe. Al boot, adesso, il BLTouch fa il suo test facendo uscire la probe e, testando con il dito la Homing di Z, fa quello che ci si aspetta
Dal punto di vista del cablaggio, sembra quindi tutto a osto, ora dovro' ricontrollare le config di Marlin perche' ieri, proso dal panico, ho cominciato a cipollare quindi potrei aver sminchiato qualcosa 😉
Ora al volo chiudo il paziente, rimetto a posto e vado a preparare le lasagne (me le merito tutte) e nel pomeriggio faccio i lavori di fino

sembra essere un problema di sottoestrusione, io ricalibrerei il flowrate.
Se poi ti capita solo sui top layer, io verificherei il flowrate impostato per i top layer, solitamente e' maggiore rispetto al flow rate impostato.

Per la scheda, se vuoi stare easy puoi prenderti un upgrade della creality per il quale dovresti trovare anche i fw precompilati. Se sei disposto a qualche sbatti in piu' puoi valutare schede come la BTT SKR. Ad ogni modo, valgono le valutazioni che gia' ti avevo accennato: Budget e conoscenze tue nel ricompilarti il fw.

Se il tubo in PTFE nn e' tagliato perfettamente diritto, puo' causare intasamenti nn andando correttamente in battuta sul nozzle. Hai verificato anche questo?

Se il tubo in PTFE nn e' tagliato perfettamente diritto, puo' causare intasamenti nn andando correttamente in battuta sul nozzle. Hai verificato anche questo?

Io ho un piatto PEI two trees e ogni tanto capita anche a me (ogni paio di mesi circa). Quando inizia a darmi questo problema, lo passo con alcool Isopropilico e poi lo tratto con carta vetrata a grana 600. Dagli una legggera ma uniforme levigata con movimenti circolari. Passalo tutto da sinistra verso destra ed arrivato in fondo dall'alto verso il basso. Finita questa operazione, altra passata di IPA e poi, x sicurezza, livella nuovamente il piano

Ciao, giusto per capire, hai assemblato la stampante e hai subito lanciato la stampa di prova? Almeno il livellamento del piatto lo hai fatto?
 

La seconda che hai detto (giusto x citare Qhuelo)
Io, in tutta onesta', x evitarmi proprio lo sbatti e le "delusioni" di cui hai raccontato, ho individuato 2/3 marche e acquisto solo quelle. Mi sono creato i relativi profili e al 99% vado sul sicuro a meno di qualche aggiustatina a seconda del modello da stampare. 
Ogni produttore (e ogni colore anche della stessa marca) ha le sue caratteristiche. Ad essere proprio fiscali, bisognerebbe creare un profilo x ogni marca e colore per raggiungere i risultati ottimali. Visto lo sbatti e, da quello che ho visto io, le variazioni solitamente minime tra un colore e l'altro dello stesso produttore, io uso un profilo per vendor e, alla bisogna, apporto le modifiche del caso.
Tutto un altro discorso sono i filamenti caricati (es fluo, corbon fiber, wood [Bastardo!!], Marble). Questi, contenendo altri materiali oltre al PLA, necessitano di profili e talvolta nozzle ad-hoc pur essendo della stessa marca del PLA tradizionale

Ciao, qui trovi un interessante articolo sul ghosting con annessi suggerimenti su come indirizzarlo
https://all3dp.com/2/3d-printer-ringing-3d-print-ghosting/

mmmmm mi sa che ho fatto la domanda e mi sono anche dato la risposta da solo...... 🤦‍♂️
Cercando in giro, ho trovato che il valore viene "convenzionalmente" impostato a 0 perche' viene misurato ed impostato durante la calibrazione dello Z Offset (con foglio di carta o spessimetro)... Lanciando, infatti, il comando M851 da console, mi ritrovo i valori  X e Y impostati con NOZZLE_TO_PROBE_OFFSET, mentre il valore di Z e' lo Z Offset che ho calibrato

come spesso mi capita... Faccio la domanda, mi do la risposta e... mi levo dai c*******.
Sembra essere un problema non cosi' raro a quanto ho scoperto. Al boot, non sempre il servizio webcamd parte come dovrebbe dando origine al problema da me descritto sopra. Il workaround trovato, per chi fosse interessato, e' quello di editare il file
/etc/rc.local
aggiungendo in fondo al file, prima del comando exit 0, la stringa
sudo service webcamd restart
questo comando forza il restart del servizio webcamd

@Whitedavil in effetti anche in altre situazioni i layer adattivi mi hanno dato qualche noia. Solitamente li uso come "riferimento" per decidere l'altezza media layer da impostare fissa per una certa stampa. In questo caso temo di essermi dimenticato di disattivarlo 😞
@Mino appena mi arrivano le componenti definitive rifaccio tutte le calibrazioni di base. Due dubbi che mi sono venuti su come ho fatto le calibrazioni alle quali forse potete darmi voi una dritta:
Flowrate
io uso un hollow cube 35x35mm impostato come segue
- nozzle = 0.4mm
- perimetri = 2
- Extrusion width = 0.45mm
con queste impostazioni mi aspetto una larghezza parete di 0.9mm. Sulla base del risultato adeguo il flowrate di conseguenza. Sto ragionando correttamente oppure devo abbassare la Extrusion width a 0.4mm (Extrusion width = nozzle) e quindi aspettarmi uno spessore parete di 0.8mm?
Step/mm Estrusore
ho un BMG Clone e ho misurato la quantita' di filamento estruso staccando il capricon lato uscita dal BMG, allineo il filamento al foro di uscita, imposto da linea di comando la quantita' in mm da estrudere (solitamente imposto 200mm) e misuro dal foro di uscita del BMG quanto effettivamente e' stato estruso e sulla base di quello calcolo gli Step/mm. E' corretto o dovrei effettivamente estrudere da nozzle quella quantita'? c'e' differenza tra i due procedimenti o sono analoghi?

Ciao, puoi pubblicare anche una foto della parte interna in corrispondenza del culmine della maschera? Su una maschera a me aveva dato problemi simili ai tuoi perche', non usando i supporti, cedevano gli strati sottostanti la chiusura.
Inoltre che slicer utilizzi?

Questo e' la parte dello start gcode dove viene tracciata la linea di spurgo
G21 ;unit mm
G28 ;Home
 
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X5.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X5.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X5.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X5.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up

Su suggerimento di @Mino, ho curiosato nei settaggi di ideamaker relativi alla stampante e sotto la tab Advanced ho trovato qualche cosa che potrebbe essere cio' di cui parlava lui (vedi screenshot allegato)
Leggendomi il manuale e gli help contestuali della schermata, alcune opzioni mi hanno fatto suonare la campanellina e le ho segnate in rosso. Vi riporta di seguito anche la spiega dal manuale
Relative Extrusion when this function is enabled, the system will output relative E values instead of
absolute values in the GCode files And custom GCode settings like Extruder Switch GCode , Layer
Change GCode and Retraction GCode will always be set to absolute mode before writing Custom GCode
Note:
1. This function works only for third party printers.
2. Make sure the printer firmware supports the relative extrusion before using this function
>> come faccio a sapere se la mia CR-20 PRO la supporta? nel dubbio mi conviene disabilitarla?
Custom GCode
Omit RaiseTouch Specified GCode refers that with this function enabled, ideaMaker will avoid
outputting M1001, M1002 and M2000 for third party printers , and instead of alternate GCode set as
>> questa immagino sia corretto tenerla spuntata, giusto?
Data File:
Output Data File with this function enabled, ideaMaker will not export Data file, and it will lead to that
the models preview images can’t be displayed in touchscreen.
Add Content of Data File into GCode File refers that with this function enabled, the information
of .data files will be add into the GCode file, and the GCode file can be import into ideaMaker as a
template slicing file.
Note : For third party printer, it is recommended that this option can be turned off to improve
compatibility.
>> queste due ho provveduto a disabilitarle ed ora riprovo a stampare il cubo che mi aveva dato problemi per capire se le cose migliorano