elpibe85

un'ultima domanda per ottimizzare potrei attaccare la ventola dell'hotend e quella della mb sullo stesso step down (visto che non ci sono problemi a che siano continuamente accese) lasciando la ventola del materiale a parte? in questo modo potrei usare solo 2 step down anziché 3

🤦‍♂️ sono un cretino. come dici tu i cavi sono invertiti. mi sono fatto trarre in inganno dal fatto che è rimasta un po' di colla rossa sul connettore e io l'ho scambiata per un'indicazione di polarità... da qui lo scoppio del condensatore. eppure facendo modellismo elettrico avrei dovuto collegare subito le due cose. mi confermate però che se la ventola originale è da 24v e quella sostitutiva è da 12, va comunque messo uno stepdown

l'obiettivo di cambiare le ventole (soprattutto quella dell'hotend) è ridurre la rumorosità, le ventole funzionano tutte. per quanto riguarda lo step down, come ho scritto prima ho collegato i cavi che partono dal connettore della ventola dell'alimentatore e li ho saldati al lato IN dello step down, ovviamente rosso con + e nero con -

buongiorno a tutti volevo sostituire le ventole della stampante. seguendo una guida trovata su internet (non mi linciate please) ho acquistato le ventole proposte ovvero 2 noctua 40x10 (alimentatore e hotend), una 40x20 (materiale) e una ventola silent grade 6 12v per l'alimentatore oltre agli step down (erano consigliati questi https://www.amazon.it/gp/product/B008BHAOQO/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1) sono partito dalla ventola dell'alimentatore, che a detta della guida era plug and play. montato tutto, la ventola non partiva e dopo un po' ha iniziato a fare fumo. ho staccato tutto e mi sono accorto che la ventola originale è da 24v e la silent grade è da 12v. ho quindi pensato che servisse uno step down (come per le altre ventole) e mi sono quindi messo ad installarlo, ma evidentemente sto sbagliando qualcosa. vi spiego cosa ho fatto almeno sapete dirmi dove sto sbagliando: ho preso uno dei cavi riduttori 3 pin-2 pin delle noctua e ho collegato il cavo rosso a IN+ e il cavo nero a IN-. poi ho inserito il connettore nella porta della ventola dell'alimentatore, attaccato la corrente e dopo pochi secondi il condensatore sul lato IN è scoppiato (per fortuna non mi ero chinato sopra per provare a regolare il potenziometro). siccome non ho mai fatto niente del genere, e dovrò fare la stessa operazione per le altre ventole, mi potreste spiegare dove ho sbagliato? più che altro perché voglio evitare di commettere errori quando andrò a installare le noctua. in quel caso ho visto che si deve mettere lo stepdown tra i morsetti della scheda madre e la ventola e prima di collegare la ventola bisogna ridurre il voltaggio in uscita da 24 a 12. ed è la stessa cosa che ho provato a fare sull'alimentatore con risultati quasi catastrofici

sullo schermo lcd nelle configurazioni avanzate vedo i seguenti valori Accel A-Ritrazione A-Spostamento Amax X Amax Y quello che dici tu sarebbe il valore Accell e i valori Amax X e Amax Y? tutti e 3 a 1000 o 1500? oppure consigli di inserire una stringa nel gcode? ho visto la guida sul sito Help3d e mi sembra di aver capito che i parametri sono identificati dai codici M205 (velocità minima), M203 (velocità massima) e M201 (accelerazione massima)

😅 diciamo che dopo una mezz'oretta il maialino l'ho interrotto. in questi giorni ho regolato gli step/mm dell'estrusore, la larghezza di estrusione e gli step/mm x, y, z adesso sono pronto per iniziare a stampare come si deve, ma per adesso faccio stampe di 4-5 ore massimo perché la stampante è in camera e le ventole fanno un casino della madonna. domani e domenica che ho tutto il giorno disponibile mi lancio in stampe più lunghe. nel frattempo mi sto stampando un po' di upgrade giusto per prendere confidenza anche con lo slicer

😄 No ma in realtà sto compilando (o almeno ci provo) il firmware quindi se c'è una soluzione software e non "hardware" optavo per quella. Grazie stasera provo

buona notte a tutti. ho da poco acquistato e montato una ender 3 base alla quale ho sostituito la MB con una btt skr e3 turbo. il fw precaricato è quello della micro sd, ma stavo provando a configurarmi un fw basato su marlin 2.0 (seguendo qualche video guida su youtube). veniamo al punto: odio i bip emessi dallo schermo. c'è un modo di disabilitarli? la mia bippa quando si avvia oltre ai classici bip quando premi la rotella. se fosse possibile vorrei eliminarli tutti grazie a chi mi sapesse aiutare

stampante arrivata e montata (purtroppo manca ancora il bowden capricorn, ma la curiosità di vederla all'opera era tanta). il montaggio è stato piuttosto semplice (tralasciando che avevo sbagliato la porta dello schermo 😅). calibrato il piatto originale girando 5-6 volte intorno ai punti a piatto caldo. avevo montato il dual drive in metallo (questo per intenderci https://it.banggood.com/TWO-TREES-Original-Remote-Dual-Drive-Extruder-Kit-For-CR-10-or-CR-10S-Pro-or-Ender-3-or-Ender-5-3D-Printer-p-1509939.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CZ), ma l'ho smontato dopo aver fatto 2 tentativi di stampa in cui non usciva filamento. i problemi sono 2: il primo è che il pezzettino in metallo (perdonate se non uso il termine tecnico) che si avvita all'estrusore probabilmente non arriva in battuta e quindi inserendo il filamento si blocca nello spazio che resta tra i due e di conseguenza non entra nel tubicino e il secondo è che la ruota godronata montata sulla parte mobile è leggermente più alta rispetto al foro di ingresso e questo porta ad altri 2 problemi. uno è che il filo viene "schiacciato verso l'alto e quindi scorrendo nel foro si incide e l'altro non pinza bene il filamento per cui non scorre. ho rimontato l'estrusore in plastica con il cuscinetto, lanciata la stampa e tutto è partito regolarmente. ho lanciato il maialino che era sulla micro sd e dopo 48 minuti è ancora tutto attaccato e non ci sono problemi. per la stampa di prova sto usando il piatto originale e si è attaccata al primo colpo. credo che molto presto farò la modifica della MB per silenziarla un po' comunque nei prossimi giorni farò le ulteriori calibrazioni (estrusione, step degli assi), ma come dicevo ero troppo curioso di vederla in azione soprattutto per evitare di deprimermi in caso di mancato funzionamento allego foto dopo un'ora e un quarto di stampa

ottimi consigli, grazie. la stampante a resina mi affascina per il futuro. intanto vedo di far andare quella che ho preso, tanto a spendere si è sempre in tempo 😁

ormai il "danno" è fatto 😅 la prossima settimana (se bangood e aliexpress sono puntuali) dovrebbe arrivare tutto. al di là della scelta fatta, ammetto che il tuo ragionamento non fa una piega ed infatti ero indeciso se prendere già la v2 "bella e pronta" oppure arrivare a quel risultato partendo dalla base (spendendo più o meno la stessa cifra tra l'altro). all'inizio non ho la pretesa di stampare giorno e notte. intanto vediamo se riuscirò a fare qualche stampa decente dopo qualche tentativo. la scheda silenziata l'ho già presa (ovviamente va compilato il fw) quindi è questione di imparare i fondamentali e poi la sostituirò. poi gli upgrade da acquistare leggo e vedo che ce ne sono diversi e molto interessanti (raspberry in primis, ma anche direct drive, doppio z...) tempo al tempo e, se la cosa mi piace, piano piano prenderò un upgrade alla volta. per adesso forse ho preso anche più del neessario. intanto su thingiverse sto già facendo l'elenco delle cose da stampare

tanto meglio, perché comunque la mia intenzione era quella di non tenerla in alto sì, penso che procederò per step. come hai detto tu.

io avevo visto un po' di video che parlavano molto bene della ghost 5 (e mi stuzzicava l'idea che avesse la bobina dietro riducendo l'ingombro in altezza), però poi facendo 2 conti con i soldi che avrei speso solo per la stampante ho preso la ender con un po' di accessori e anche 2 bobine di pla+ e per il problema dell'altezza ho visto navigando su thingiverse che esiste il progetto per il porta bobina da mettere lateralmente. tanto come sono incapace con la ender 3 lo sarei anche con la ghost 5. nel frattempo ho concluso gli ordini: ender 3, capricorn, dual drive, vetro, mb e 2 bobine (bianco e nero pla+) alla fine per la MB ho optato per la btt e3 turbo con possibilità di montare doppio z in serie e doppio estrusore, ma solo dopo ho scoperto che le vecchie versioni soffrono di un difetto di produzione che però nel frattempo dovrebbero aver risolto 🤞 prossima settimana dovrebbe arrivare tutto e partono le bestemmie 😂

sì avevo visto che le schede BTT (come la 1.3 o la 1.4 o la stessa 2.0) necessitano di un case maggiorato. hai ragione, mi sono espresso male. chiaramente facevo riferimento al fatto che utilizzare il vetro (essendo una superficie perfettamente piana) lo vedo un miglioramento rispetto ad utilizzare i tappetini che comunque aderiscono al piatto in alluminio che è soggetto a piegarsi (almeno per quello che leggo o vedo dai video youtube)

il motivo della scelta tra base e v2 era legato sia alla rumorosità che al piatto infatti. ho escluso la pro semplicemente perché la scelta era tra prendere già la versione silenziosa e con piatto in vetro oppure la base a cui aggiungere piatto in vetro (risparmiando una 70ina di euro), soldi che poi investirò in miglioramenti hardware (come la MB). Questo perché (da ignorante probabilmente) vedo il piatto in vetro un miglioramento rispetto al piatto in alluminio originale e a quello magnetico. sul fatto che dovrò farmi le ossa concordo in pieno 😅