i3D

Ciao Steelform! la regolazione dell'offset (per una fresa CNC) è d'obbligo è vero perchè vai a lavorare su di un solido, che ha il suo spessore. ma qui con questi tostapane 3D aggiungi, non sottrai, e se devi regolare l'offset ogni volta che stampi ti vai acomplicare la vita. per tornare alla tua domanda da cui è originato i miei dubbi ....Sorry. inserisci nello start Gcode ad esempio G1 Z0.2 (offset che desideri) G92 Z0 (azzeri il riferimento Z) e stampi ma se vuoi utilizzare lo stesso file con supporti (vetro, alluminio, buildtak.....) e spessori differenti ......secondo me....ti complichi la vita

in pratica tra trainafilo e hotend hai 10-15mm in cui il filamento può torcersi

-ti arriva il filo da l'imbuto nero sopra -viene trainato da trainafilo ruota dentata -Subito dopo 0.5mm viene instradato nel bowden oppure hotend (e questo manca) -entra nell'estrusore e viene estruso

è il trainafilo che ha problemi con il filamento flessibile non guida correttamente il filamento.....gli manca la guida subito dopo il trainafilo

con quale versione di Slic3r? e poi hai impostato correttamente i valori? ti allego quache foto di supporti fatti con slic3r 1.27 experimental la rimozione è avvenuta unicamente con le mani. e non sono Edward mani di forbice ps. la scansione non aveva un gran dettaglio

"Dovrebbe essere un bug di Marlin da quanto ho capito" c'è sempre qualcosa da imparare precisiamo Bug tra accoppiamento scheda-firmware .... hai provato a cambiare micro SD?? attenzione che il connettore microSD se non è di buona qualità (assemblaggio/materiali) e l'utente ci fà un pò troppa "ginnastica" sopra a volte non fà bene contatto.... sembra che si interrompa "il flusso del gcode riga-riga" a volte succede perchè si ha troppa fretta di stampare e si rimuove la scheda mentre stà ancora caricando il file (tagliandolo)

Ciao Albo!! Penso che ShareMind abbia ragione riguardo al salto termico tra parte fredda e parte calda... lo potresti risolvere nel seguente modo. - aumentare il raffreddamento della parte alta (fredda) dell'estrusore... - ridurre il più possibile la ritrazione, perchè (tu dici al 30-50% della stampa si ferma) è probabile che aumenti le ritrazioni a causa del file. e quindi sposti verso l'alto il petg fuso creando un tappo, quindi se riduci la ritrazione per esempio da 5mm a 2,5-3mm credo tu possa risolvere. MA fai anche una foto al traina filo perchè se fosse ben progettato non dovrebbe attorcigliarsi intorno ma bensì sgranare sulla ruota dentata.

Ciao ShareMind ! Grazie mille concordo anche se ... "una macchina che ha una tolleranza Z di 0,01 mm implica che i riposizionamento in Z può avvenire con +/- 0,01 (ovvero... in un intervallo di 0,02 mm)." sarebbe più corretto applicarlo allo spostamento XY (orizzontale) di una fresa. nel caso di un piatto di una stampante è molto relativo dato che il piatto si muove verticalmente (e ovviamente senza resistenza o carico) il suo stesso peso fà sì che la posizione si sempre riferita al limite di tolleranza inferiore. Nel caso se durante la stampa si effettuassero operazioni di "Z hop" oppure "lift Z" allora si dovrebbe parlare di azzeramento del gioco delle viti. le viti a ricircolo di sfere "comuni" ovvero che riescono a coniugare prezzo e qualità si attestano ad accuratezze ad esempio una chiocciola in classe di precisione C10 ha un gioco assiale da 0,05 a 0,2mm una C7 da 0,03 a 0,07mm una C5 0,005 a 0,01mm. in queste applicazioni relative alla stampa 3D in cui il posizionamento è tutto, ma le velocità, il carico, l'usura sono praticamente zero sarebbe più indicato un movimento Z a gioco 0 con molla di precarico, vantaggi: -Continuo azzeramento del gioco -mantenimento della posizione durante tutta la stampa -costo ridotto -manutenzione e o sostituzione del pezzo molto agevole -riduzione del rumore durante gli spostamenti per raggiungere accuratezze elevate ci deve essere un buon vincolo tra guide e viti del piatto (ovviamente anche un'accuratezza di passo sufficente da garantire la posizione).... utopisticamente XY spostamento 0

il controllore si può tranquillamente accoppiare ma c'è un pò da modificare firmware e le saldature....gli adattatori sono utili se funzionassero!! ps. gli errori che leggi su arduino sono perchè vengono dichiarati i file (*.h) ma non li hai nella cartella perchè marlinkimbra? e non marlin

concordo con te parzialmente....ovvero cosa succede se tu fai l'home sulla stampante e regoli male (via software) l'offfset? l'ugello non rischia di colpire il piano...? esempio metti un piano buildtak? spessore 0.5mm regoli tutto, stampi, ok stesse impostazioni con vetro spessore 3mm (ti dimentichi di inserire l'offset a 3mm) e lo lasci a 0.5mm ....sulla tua stampante non si rovina l'ugello?

Bello!! complimenti è molto interessante, quello che mi lascia perplesso è la nottata di lavorazione e la perdita di dettaglio... Probabilmente dico una sciocchezza ma se usi al posto della ghiaia (sottrattiva) delle palline di cera (additiva), la stratificazione della stampa potrebbe inglobare la cera mantenendo il dettaglio ....ovvio che il pezzo non deve avere bave o inperfezioni... ps bella prova

Figurati.... ma hai provato a cambiare il valore da 99 a 15%?? prima di cambiare i passi nel firmware? e casomai prima di cambiare i passi nel firmware modifica il flusso dal pannello di controllo.... ma io sono convinto che sia il parametro da99 a 15% Ciao

Ciao Genver ! Ci fai sapere come è andata con le modifiche che ti abbiamo suggerito??? sarebbe molto utili per il forum! Grazie

Ciao SteelForm.. mi potresti spiegare meglio? se regoli il piano a 0,1mm senza vetro...poi inserisci il vetro ad esempio 4mm quindi ti sposti 0,3+ del finecorsa di home..o forse non è così. quindi mi dicevo ma non ti conviente fare la misura 0,1mm sui quattro punti con il piano di vetro? e poi casomai cerchi di compensare il disallineamento con lo z offest ad esempio PIU' 0.1mm-0.2mm non Meno 0,1mm...

ma scusa.....se regoli a 0.1 senza vetro e poi aggiungi il vetro...cosa succede se fai l'auto home? spacchi il vetro mi confermi?

aiutoooo....tra un pò mi conviene studiare pranoterapia...andiamo per passi. prova con extruder multiplier a 1 e extrusion width :auto a controlla alla stessa temp. ps. tieni presente che il perimetro esterno risente soprattutto con l'abs della velocità e del flusso , quindi se puoi fagli fare il perimetro esterno più piano e vediamo un pò magari aderisce meglio

ciao Alessandro. la velocità sul perimetro esterno è uguale alle altre velocità? ovvero la velocità del perimetro esterno sarebbe meglio che fosse ad esempio il 60% della velocità di perimetro. oppure potrebbe essere anche: se ha eseguito lo stesso errore nello stesso punto potrebbe essere la ritrazione (se fosse impostata) , che ritrae ad esempio di 5mm poi reinserisce ma non di 5 ma 4.8mm a causa (della velocità di ritrazione o di altri parametri). vai per passi prima controlla che il perimetro esterno lo faccia più piano

beh il prezzo è ricade nel tuo budget....per iniziare può andare bene. mettila così il materiale c'è (come non sò.... ma c'è) che stampi, di prusa ne vediamo ovunque...e quindi ok penso che tu abbia passione dedizione ed abnegazione ...... spero basta poi non lamentarsi che oltre al "burro vogliamo anche i soldi del burro" per me è.....boh? scusa ma non riesco a dire per me è sì....ho speso talemente tanto tempo e soldi a raggiungere dei buoni risultati che è un pò difficile oppure si fà troppo facile. comunque buona futura stampa

usando il metro a braccio che ho a portata di mano senza contare: Strati n° ritrazioni accelerazioni riempimento (infill) .... direi da 20min a 3h

ricordati di non indirizzarla verticalmente verso il piatto altrimenti si raffredda quella porzione di piatto e si riduca l'adesivizzazione compromettendo la stampa. ma bensì trasversalmente (inclinata - parallela al piatto) verso la punta dell'estrusore

si perchè risiedono in "dati applicazioni" .....almeno su xp.....tu casomai salva

probabilmente i crash sono dovuti al disegno (buchi, o imprecisioni) oppure alle prestazioni del pc. ......oppure perchè slic3r ha bisogno di qualche ritocchino, ma bisogna realmente essere consapevoli delle prestazioni di questo software e della difficoltà che richiede un tale sviluppo, non solo di programmazione ma soprattutto di TEST. Vedi concordo con te sul fatto che se slic3r si pianto per un qualsiasi motivo....provi subito un'altro software per consegnare il lavoro, ma, è importante ricordarsi del potenziale che ha questo software.

io uso slic3r 1.27 da quando è uscito e secondo me è meglio sia di cura che di simplify....hai tutto sotto controllo. gli altri sono per iniziare a stampare qualcosa, (vedi supporti, interfaccia grafica, impostazioni) ma se ti fai i profili di slic3r per le varie stampe(grossolane, dettagliate, flessibili,etc...con supporto o senza) và alla grande!

...ma scusa l'estrusore non ha un corpo radiante con alette?....e non credo neanche che sia raffreddato ad acqua...

ATTENZIONE! magari lo avete già fatto ed io distrattamente non l'ho letto ...ma: il relè anche se piccolo una volta alimentato si eccita.....ovvio che scoperta ma quando si diseccita rilascia una sovra tensione di centinaia di Volt a bassissimo amperaggio per un istante. non fà male a nessuno se non all'elettronica a cui è collegata la bobina. quindi ti consiglio di inserire un diodo di ricircolo per la sovratensione generata altimanti non alla prima ...ma dopo poco si "buca" l'output della scheda. ps. con un'oscilloscopio didatticamente si vede benissimo