i3D

ok modificato il messaggio

Posto qui le foto che ho promesso e ringrazio vivamente il cliente per aver concesso la pubblicazione. da notare il supporto di PVA con riempimento al 40%, questo permette una assorbimento di acqua all'interno del pezzo dovuta alla capillarità. Ipotizzando un riempineto solido i tempi di rimozione sarebbero molto più lunghi. consigli per la rimozione del PVA (professionale) -rimuovere a mano (a secco) il PVA in eccesso. -immergere il pezzo sotto acqua calda corrente 50°C per 1-2 min. -il PVA (non deve sciogliersi) una volta ammorbidito puo esser "strappato" dal pezzo, sempre con delicatezza. -successivamente è possibile pulire (immerso in acqua) il pezzo per qualche minuto (4-5min) in modo da rimuovere tutte le minime parti di PVA evitare il discoglimento del PVA previene: -lunghi tempi di attesa -il PVA disciolto non si attacca alla superficie del pezzo creando una sgradevole patina superficiale (dato che il pezzo stampato tende ad assorbire) spero che questa breve descrizione possa essere utile. Saluti Marco Capolino

@andbag "Marco di i3d so che usa soprattutto TPU di plastink, credo che anche lui nn superi i 40-50mm/s e da1.75" grazie andbag per l'opportunità! non avevo visto la discussione... la velocità di stampa di 40-50mm/sec la ottieni con temperature 230-240°C e strati da 0,25mm se riduci il layer puoi aumentare fino a 100mm/sec con strati da 0,1mm e temp. 250°C ma.. ovviamente dipende dal pezzo e ti confermo che a 100mm/sec stampi solo un blocco di gomma per stampe con dettagli e sottosquadra la velocità si riduce perchè non potendo raffreddare con la ventola devi attendere che la gomma scenda sotto la temperatura di transizione vetrosa autonomamente contenendo di molto le ritrazioni.

250?? hai estruso l'estrusore?? o il PVA scusate il ritardo se l'autore mi consente la pubblicazione delle foto le posto altrimenti devo utilizzare un altro file. ho stampato un raccordo (aria??) ad innesto a baionetta con serraggio a farfalla. materiale PLA bianco estrusione 190°C supporto PVA (professionale) 195°C Velocità di stampa 50mm/sec diemnsione massima pezzo 30mmx30mmx30mm strato 0.1mm ritrazioni 4mm ritrazione al cambio di filamento 6mm software cura 15.02 ooze tower e ooze shield primo tentativo (0.2mm di strato) andato a buon fine durata 1h secondo tentativo (0,1mm di strato) ...ancora in corso dovrebbe essere 2h.15min vi farò sapere Saluti Marco

no..no.. se trovo un minuto posto delle foto

Buongiorno Cristian e Pulce Se posso esser d'aiuto provo a consigliare due parametri.... Premetto che non conosco il materiale nello specifico, ma credo che si avvicini alla gomma più che al materiale tipo ninjaflex. Aggiungerei 10 mm o più di brim in modo da permettere l'adesivizzazione ottimale sempre con piatto superiore a 70°. Se utilizzate simplify ed il riempimento è scarso potreste intervenire sullo spessore di traccia del riempimento "infill width" come su slic3r (credo sia stata una aggiunta recente....ma non confermo) Se avete dovuto mettere l'extrusion multiplier a 1.05 controllate bene se il trainafilo traina correttamente in caso contrario provate ad aumentare la temperatura leggermente. Nota quando passate da un materiale all'altro PLA,ABS, gomma ...etc.. assicuratevi sempre che l'estrusore sia privo del materiale precedente che potrebbe causare tappi o rallentamenti di flusso dovuti a residui che difficilmente si sciolgono.(tutto questo senza smontare l'estrusore ma ritraendo il filamento taglianto la punta e reinserendolo per una nuova piccola estrusione sino a che sulla punta del filamento non sono più presenti residui del filamento precendente). è importante con i materiali gommosi, proprio per le loro caratteristica ridurre le accelerazioni in modo da non "strappare" il filamento durante le inversioni come dalla prima foto di Pulce. Saluti Marco Capolino

Ciao Zed! il marvin è un pezzo molto piccolo, rallenta la velocità e cerca di abbassare la temperatura alla minima temperatura di estrusione, e rimuovi i supporti. se vuoi tenere la stessa velocità di 50mm/sec fai almeno 4 marvin insieme così che il materiale ha tempo di raggiungere la temperatura di transizione vetrosa. Ciao Marco Capolino

Ciao NikoVince! credo che nel tuo caso (pezzi grandi e complessi) potresti provare a settare meglio lo spessore tra il piano di interfaccia e il pezzo sovrastante...su slic3r è " contact Z distance" che può variare da 0,15-0,25mm. se anche variando questo parametro e tu volessi utilizzare il PVA TI CONSIGLIO vivamente di, utilizzarlo solo per il materiale di interfaccia "3-5 strati" ed il resto del supporto dello stesso PLA. primo motivo per il costo elevato, secondo per il numero di ritrazioni e sostituzioni estrusore, terzo il pva non ama le ritrazioni. Se ancora tu volessi utilizzare il PVA assicurati che: -non sia troppo flessibile, altrimenti se non ben guidato nel trainafilo si blocca subito. -il motorino trainafilo tipo nema 17 non scaldi troppo >50° altrimenti si deforma e non viene trainato. -che sia ben conservato lontano dall'umidità, altrimenti "scoppietta" nell'estrusore (vaporizzando all'istante l'umidità) e creando delle fortissime riduzioni della fluidodinamica interna dell'estrusore, bloccando l'estrusione. - prova prima di cominciare a stampare un pezzo solo di PVA così ti trovi la temperatura giusta di estrusione (175-185°) e poi trovi la velocità corretta. altro non mi viene in mente. Spero di averti dato tutto le informazioni necessarie per proseguire. Ciao Marco Capolino

ho preso un file da thingiverse http://www.thingiverse.com/thing:704409 ho piazzato sul piatto di "stampa" dove viene messa la resina e ho inciso il modello al 30% della sua dimensione nominale incidendo in numeri "25-30-35-40...." (quelli più piccoli) di altezza del carattere di 0,5 mm. Da notare che il laser era focalizzato senza microscopio....al termine del prototipo farò le collimazioni accurate. tutto qui, sono dei test dei lavori in corso.. ciao Marco Capolino

faccio 6 pezzi nel tempo di uno... di 6 diversi colori (monocolore cad.) mi sarebbe piaciuto portare anche una stampante SLA ma sarà pronta a fine ottobre...troppo in là ciao

stampante a 6 estrusori per una stampa contemporanea di 6 oggetti... Speriamo bene Ciao

Ciao Marco!! io sto lavorando su una Stampante SLA a resina 180x180x250mm ... i primi test riguardo l'accuratezza della meccanica e del posizionamento promettono bene. https://instagram.com/p/7seaBNNF4o/?taken-by=i3dprinter Ciao Marco Capolino

io ho fatto la richiesta di partecipazione...speriamo bene, sò che c'erano moltissime richieste... per adesso non ho nessuna conferma, ciao! Marco Capolino

BENEE!! Complimenti.... a presto

wait wait wait....quello che mi dici mi torna tutto, e forse sono stato superficiale pensando che alcune cose fossero ovvie, tante scuse. premesso che l'mk2 è venuta fuori perchè michi ne aveva una in casa. Si sopra l'mk2 và messo il vetro. Si è doveroso anche vincolare l'mk2 al piano sottostante, meglio se leggermente distanziata per ridurre il calore trasmesso al lexan. L'ideale è vincolare l'mk2 (e renderlo planare a freddo e vicolato al piano) Poi mettere il vetro sopra e vincolare il vetro al piano+ l'mk2. Purtroppo io utilizzo altri metodi per il piano scaldante (senza mk2) @fablab_padova, avete lo stesso kit? tu hai dovuto modificarlo? Ciao Marco Capolino

@fablab_padova concordo....il vetro deforma molto molto meno...al contrario dell'alluminio. e se ci mette la piastra mk2 o similare il riscaldamento è perfetto e la deformazione pressochè 0.0000

ma il fusibile funziona??

Certo sono d'accordo sul comprare roba buona, ma per tagliare pvc, cartone, espansi ma come dicevo con spessori molto ridotti và bene anche un led da 2w ....poi se ci mette uno da 80W YAG forse và ancora meglio . Ciao

mi scrivi le prime 30 righe di gcode??

allora hai gioco sulle viti?? dell'asse Z??

Vabbè.... se il piatto a freddo l'hai calibrato ....e và bene. se nei parametri di slicing lo "Z offset è 0"....e và bene ma se hai 100°C di piatto e ti trovi un offset di 1-1,5mm è perchè (Devi verificare) con la cartuccia centrale il piatto non si scalda omogeneamente. Molti produttori anche con nomi blasonati per risparmiare mettono la cartuccia centrale ed il piatto di alluminio, e ovviamente se nel centro hai 100°C e all'esterno per dissipazione avrai molti meno gradi....il materiale si "espande" differentemente disptorcendo il piano di stampa. se verifichi questo, e non è per altri motivi; sostituisci il piatto con il piatto MK2 il piatto mk2 come tutti i piatti a riscaldamento omogeneo (serpentina...più costosi) permettono una deformazioni decisamente inferiore. Ciao

hai qualche offset impostato sulla Z?? quando hai cominciato a stampare il piatto era caldo??

ci fai pochino...pochino e hai provato a calibrarla per bene e rifare una prova a piatto freddo?...anche se non attacca

io aspetterei il modello nuovo..... "dopo un anno" ah! ma è uscito su kickstarter, quello che stampa in 5 minuti.....quasi quasi la compro...ma se poi ne esce una nuova?. "dopo un'altro anno" Beh! hai visto che bella stampante quell'altra....costa 50€... ho fatto bene ad aspettare.... bene ora che l'ho trovata...la compro...e come si utilizza? ....forse la gestione del programma di stampa è ancora troppo complicata... "dopo un'altro anno" ...e via e via.... è logico che se aspetti forse trovi qualcosa di migliore. Ma che senso ha questa discussione "personale"? molte persone vivono bene senza PC,TV,NEWS,3G,3D,APP, etc... prova ad immaginare ventanni fà se uno ti avesse detto: "io mi compro una stampante 3d ....o anche un PC...." quanto avresti speso? "e ora che praticamente c'è una riduzione da 200.000 a 500€ per la 3D ....beh aspettiamo ancora un pò?" Scusami, non voglio offendere nessuno, ma è a dir poco destabilizzante. Ciao Marco Capolino

il piatto scaldante come è fatto....? con la serpentina per tutta la superfice, oppure con la cartuccia centrale?