lever63

i miei 2 cents: come nell'informatica, il mondo professionale ha le sue regole, i suoi tecnici con preparazione sempre più verticale su tecnologie/prodotti. per il mondo consumer, ci sarà sempre un numero importante di utenti a cui piace conoscere e modificare l'oggetto (basta pensare ai modder per PC), ma da ormai qualche tempo grazie anche a Bambu, il mondo 3d si è aperto anche a chi vuole stampare senza dover conoscere ogni singola vite della stampante e ogni singola riga di codice del firmware. Restano necessarie le competenze per gli slicer (sempre meno) e ovviamente per il CAD se ci si vuole disegnare i propri oggetti. Sul CAD condivido quasi tutto quanto dice @eaman; se devo disegnare un pezzo che sarà stampato in 3d, non devo sapere tutto della stampante, ma devo sapere come funziona una FDM o una resina, quali sono le caratteristiche del materiale che userò, che orientamento utilizzare, considerando supporti ma anche robustezza del pezzo (per citare alcune delle scelte da fare); su questi ultimi punti vedo più distante nel tempo la possibilità di demandare la scelta tra tutte queste opzioni ad un sw o ad una AI.

Avevo visto male, saranno i residui dell'influenza! Ho provato qualche pezzo con i modificatori classici e funzionano, ma questo metodo è decisamente più comodo

vero! non avevo più usato i modificatori, conoscevo quelli di cura ed erano un po' un incubo; provato, funziona, grazie! grazie, ho visto che si può personalizzare il codice ma non saprei cosa modificare, e a scanso di fare danni vado con la soluzione dei modificatori, è abbastanza comoda con Orca EDIT: esiste anche una terza soluzione: Orca come prusa permette di modificare i parametri in base all'altezza; direi decisamente utile in questo caso!

ciao a tutti e buon anno, sapete se con Orca è possibile modificare la velocità di stampa a partire da un certo layer? vorrei che gli ultimi layer fossero stampati più lentamente, ma non ho trovato il modo di farlo, Orca permette di personalizzare il gcode, ma non so se esista un comando per ridurre la velocità di una certa %

ok capito, allora vincerò la pigrizia e cambierò l'hot end, tanto per adesso di caricato ho solo naylon + carbonio in realtà la Qidi quando mi ha sostituito l'hot end mi ha mandato anche due nozzle rame/alluminio; sono andato a vedere sul loro sito e sono disponibili anche solo i nozzle, quelli rame/alluminio e acciaio temprato costano entrambi 25€ la coppia, neanche una fortuna tutto sommato EDIT: e comunque ho comprato un asciugatore...

la mia stampante ha due hot end, uno col nozzle in rame/alluminio, l'altro in acciaio temprato per i materiali caricati. Mentre non posso usare quello standard per i materiali caricati, posso usare quello temprato per i materiali normali; mi chiedevo allora che beneficio c'è ad usare quello normale? a cambiarlo ci van 5 minuti (2 viti e 3 spinotti), è proprio solo una curiosità...

visto che la usano anche altri, prima di regolare li z offset fai fare una calibrazione del piatto, la Q5 ha un accessorio di serie che si attacca magneticamente alla testina; il processo è guidato dal menù, e alla fine ti fa regolare lo z offset

per il materiale, ho provato il PLA alta velocità della Qidi ed un PLA+ di buona qualità, alzando un po' la temperatura devo dire che anche il pla+ regge bene le alte velocità. Da quanto ho letto quello HS dovrebbe fondersi più velocemente, ma dalle poche prove che ho fatto non ho trovato differenze visibili anche 300mm/s (velocità effettivamente raggiunta in alcuni tratti). Probabilmente dipende più dai mm3/s che possono reggere estrusore e hot end che dal PLA;

Un veloce aggiornamento: la settimana scorsa ho scritto a Qidi perché l'hot end in acciaio non andava in temperatura; oggi mi è arrivato quello nuovo, spedito praticamente subito. Oltretutto in una confezione lussuosa🙂

avevo guardato, ma alla fine troppo lavoro; in effetti se hai questa necessità forse l'ecosistema di Bambu è una buona soluzione.

Ho installato la versione Android di octoprint su un vecchio telefono e ho collegato la seconda stampante

io lo uso regolarmente, anche se dove non è necessario uso il normale PLA; i modelli che stampo sono quasi tutti disegnati in vase mode. questi i parametri che uso io, devi poi fare qualche prova naturalmente: temperatura: tra 235 o 240 flow: tra 0,5 e 0,6 velocità: bassa, sulla FBG5 stampo a 40mm/s sulla Qidi a 120, oltre ho della sottoestrusione layer a 2,5 retrazione: io non la uso, siccome è un materiale che si espande con il calore non serve a molto brim: il materiale aderisce bene, ma io lo uso esterno abbondante, soprattutto su pezzi con base stretta (alettoni per esempio) quali modelli stampi? se sono quelli della eclipson, per usare Prusa Slicer o i suoi derivati devi mettere il raggio di chiusura del gap al minimo, altrimenti non ti fa i rinforzi interni:

l'altezza era 0,2, la larghezza 0,5; provo a schiacciarlo un po' e aumentare la larghezza a 0,7; in teoria l'estrusore dovrebbe arrivare a 35mm/s3, in pratica credo che arrivi al max a 25; domani faccio qualche altra prova, stampo solo i primi 2 o 3 cm tanto se si slamina si vede subito EDIT: ho provato subito, buona la prima! temperatura 230, larghezza 0,7, altezza 2mm, velocità 150, ventola 50

provo, avevo già messo 05; può essere utile "schiacciare" un po' i layer? ero a 0,2

il titolo dice già tutto... le stampe con questo filamento sono esteticamente perfette, non si vedono i layer ed i pezzi sono lucidi, ma... ho provato a stampare in vase mode (un vaso appunto) e i diversi layer si separano facilmente, addirittura tirando un filamento il vaso si sfilaccia come un maglione. Ho provato a diminuire la velocità a 100mm/s, aumentare la temperatura a 225° e abbassare la ventola al 50%, risultato leggermente migliore ma comunque molto fragile, i layer si separano troppo facilmente mi sono fatto l'idea che il filamento si dovrebbe posare sul filamento precedente ancora caldo, quindi di mio alzerei ancora un po' la velocità e la temperatura, e abbasserei la ventola, è la strada giusta?

ciao @grazianomi il check di risonanza lo fa solo su richiesta, dura 5 o 6 minuti ed è rumoroso ma non così tanto; io lo faccio ogni tanto, quando vedo comparire qualche accenno di difetti sulla stampa; credo però che si possa impostare anche prima di ogni stampa da klipper ma per la mia, breve, esperienza non è necessario. non è silenziosa, in particolare se stampi PLA, per mantenere la velocità deve riscaldarlo molto in fretta e raffreddarlo altrettanto velocemente, secondo me quella è la più rumorosa, quella posteriore comunque si difende bene. va un po' meglio con ABS, ha meno bisogno di raffreddamento e si stampa a camera chiusa quindi il rumore si sente meno. Però stampare ABS in casa non è il massimo, la X plus 3 non ha il filtro (si può aggiungere però). ho visto anche io le prove di rumore, è una caratteristica di tutte le stampanti ad alta velocità la Qidi probabilmente è solo la "meno rumorosa". Io per fortuna l'ho sistemata in una stanza vicino al garage, quindi il rumore non è un problema.

ho preso una Qidi e di fatto la FBG5 non la uso più, chi conosce questa stampante sa che si tratta di una macchina robusta e affidabile, credo di aver livellato il piatto più di un anno fa e dopo moltissime ore di stampa non l'ho più toccato. ha un paio di difetti estetici ma aggiungo un paio di estrusori nuovi originali. Uniche modifiche il bowden Capricorn e strisce led per illuminare il piatto con trasformatore dedicato. non ho idea del valore ma pensavo di chiedere 150€, se possibile ritiro a mano, sia perchè difficile da spedire sia perchè è possibile vederne lo stato ed il funzionamento. provincia di Torino edit 15/12/2023: venduta su altri canali

aggiornamento: ho provato a stampare ABS e PC, direi che sono venuti bene al primo colpo. Ho avuto qualche problema con il Nylon ma non ho ancora trovato le impostazioni corrette. Non ho potuto provare materiali caricati perchè l'hot end in acciaio ha avuto un problema, dopo un paio di volte non andava in temperatura; ho contattato l'assistenza che mi ha risposto in tempi brevissimi, dovrebbero mandarmi il ricambio nei prossimi giorni.

io ho una fbg5, non credo che dipenda dalla stampante; è vero che gli slicer hanno moltissimi parametri, ma i principali sono comuni a tutti, e per la qualità sono sicuramente temperatura, raffreddamento e velocità di stampa; non so a che velocità stampi, ma normalmente a 50 o 60 mm/s (circa la metà per le pareti esterne) si hanno dei buoni risultati. quello che hai ottenuto non sembra così difettoso, hai qualche problema con i ponti, dove bassa velocità e raffreddamento sono particolarmente importanti. Poi in cura ci sono parametri specifici, però ogni stampante (non ogni modello, proprio ogni stampante) ha un comportamento diverso, quindi tanta pazienza e tante prove.

grazie Eaman, avevo usato la temptower di Orca, ma era per il pa-cf... ora ho riprovato mettendo come range da 280 a 240; sicuramente meglio. Il colore non è l'ideale, ma il più basso è a 280°, direi che è stampabile fino a 250° anche se il meno peggio mi sembra il range tra 260 e 270. Probabilmente devo anche modificare la velocità, qui l'ho lasciata di default ma potrebbe essere utile rallentare? Lo stringing poi è presente in tutti i livelli, la retrazione è 1mm, posso aumentarla?

se hai una immagine svg puoi farlo anche da Prusa Slicer, credo dalla 1.8.1. Ho visto solo un tutorial, ma si adattava anche ad una superficie curva Edit: Prusa 2.7.0

si esatto, era nello start gcode di Orca, l'ho commentato e ora non lo fa più di default: ; G29 ; mesh bed leveling ,comment this code to close it

ciao a tutti, per la prima volta ho provato a stampare il nylon; ho preso quello della esun e ho iniziato dalla temp tower da 320° a 280° a passi di 5°; non ho avuto problemi di aderenza, ma il risultato è orribile; ho provato a mettere un po' di retrazione ma il risultato resta inguardabile. non ho l'essiccatore attivo, ho usato quello sigillato della stampante con il sacchetto di silica in dotazione, qualche consiglio?

grazie del passaggio! Il firmware l'ho aggiornato subito; il .ivellamento non credo che sia un problema, ma il default è quello di livellare sempre il piatto (se lancio da pannello posso escluderlo). Poi il livellamento lo fa solo per l'area di stampa non per tutto il piatto, quindi accuratissimo, solo vorrei poter lanciare le stampe da wifi potendo scegliere se livellare o no

Errore mio, la max ha il blt, la plus no