Cubo

Nel mio messaggio del 31 ottobre c'è il quadrato fatto con un perimetro solo, e viene bene. Lo faceva anche col pla Questa cosa che con i perimetri esterni per primi mi cambia il lato del difetto è inspiegabile... E ho pure provato a fare slicing con orca ma il risultato è lo stesso.

Devo ancora provare a cambiare Nozzle (bisogna ordinarlo). Il mistero però si infittisce: ho stampato prima i perimetri esterni ed ora il difetto è sempre sulla parte posteriore ma questa volta sulla faccia che da verso il fronte (è non il retro😵‍💫

Meccanicamente il pla+ è il più resistente di tutti i materiali "obbistici". Se accetti che a 60°C diventa mollo mi fermerei su quello che è anche il più economico e facile da stampare. Per creare pezzi da provare dovrebbe essere perfetto. Se ti accontenti del volume piccolo (180mmcubi) ci sarebbe la A1 mini che dovrebbe essere più facile per iniziare. Altrimenti la A1 ma arrivi a 350euro.

Mi sono scordato di precisare che la ventolina poi soffierebbe in un tubo che butta fuori dalla casa. È un modo per tenere pressione negativa nella camera di stampa e non far uscire l odore di resina. Se riesco a fare col solo nastro carta magari evito la ventola

In effetti altre persone hanno detto che lo sentivano ma non così forte l odore. Forse io sono più sensibile boh... Comunque la resina è questa Prossimamente metto una ventolina che tira fuori aria dalla camera di stampa e se non basta metto anche il nastro carta come dicevi 👍

Ok ok, comunque sto usando la resina lavabile in acqua della anycubic (mi ero dimenticato di dirlo)

Si però nel mio caso ho pensato che quel cerchio fosse come il perimetro di una stampa di un cilindro con infill zero... Praticamente finché non si stacca dal fep, la parte interna al cerchio non comunica con l esterno e potrebbe fare effetto ventosa... Potrebbe ma ho capito che non accade quindi apposto. Ps. Mi sembra ottima l idea del nastro carta, ci proverò prossimamente!

Sto facendo la stampa di test... ma fa un sacco di puzza ! Ha completamnete impestato tutto il garage in 5 minuti 😵 Non capisco se ci sia un sistema di ventilazione che fa girare l'aria o meno. Mi sembra impossibile che l'odore di resina esca cosi rapidamente dalla camera di stampa. Sul retro del coperchio della camera ho visto che c'è un forellino da cui usciva aria. Questo mi fa pensare che ci sia una ventola che crea pressione positiva, ma non capisco da dove entra l'aria e come bloccarla in caso... Potrebbe esistere questa ventola che fa girare l'aria o meno ? Dietro ci sono due ventole sulla base ma credo siano per l'elettronica... Ps. Altra cosa, mi conviene stampare questa ghiera con i tagli sul piano o con la base sul piano ? Ho pensato che partendo con i tagli si mitigasse meglio l'effetto ventosa ma non so se quegli sbalzi poi danno problemi di stampa (sono molto piccoli, neanche un paio di mm)

Ma quanto dura in media uno schermo LCD di una stampante a resina ?

Ero convinto che la posizione ideale fosse sul nozzle perché è lui che alla fine determina dove finisce il filamento 🤔 e se vibra di più o meno del centro di massa bisogna tenerne conto... No?

Un altra cosa che noto ora: si intravede la trama dell infill sottostante. Forse hai messo troppi pochi strati superiori, se sono tropo pochi è difficile avere una superficie regolare. Di solito io ne metto almeno 2-3 se non mi interessa l'estetica (con due quasi sicuramente hai difetti), sennò anche 5 o più. Altra cosa che può aiutarti è infittire l infill.

Qell'effetto è dovuto alle cinghie che vibrano a causa delle accelerazioni troppo forti. Se ha l'input shaper portesti ricalibrarlo, altrimenti credo tu possa solo ridurre le accelerazioni (probabilmente hai le impostazioni nello slicer). Ps. Sugli ultimi strati si vedono gli effetti di un flusso sovrabbondante, a me quelle cose capitano quando inizia a staccarsi dal piano la stampa, si solleva e quindi l'ugello va a stampare troppo vicino "sbrodolando" ai lati.

Cioè ti abbassa leggermente lo z-offset per le superfici superiori ? Mai vista quella funzione ma non significa che non esiste. Credo invece esista la possibilità di calibrare il flusso specificatamente per la top surface, nel tuo caso andrebbe ridotto un pochino. Su orca in alto dove ci sono i test precaricati c'è anche quello per il flowrate e se ricordo bene stampa dei quadratini variando il flusso e permette quindi di scegliere quello con la top surface migliore (sono da fare due passaggi, uno con le variazioni piu grossolane e uno piu fino).

Forse il primo layer è troppo schiacciato, si accumula pressione e appena si alza il nozzle (ad esempio con lo z hop) esce il materiale compresso... Poi 250 gradi mi sembrano tantissimi per il petg

Voi come la filtrate ? Ho visto che mi hanno dato un mbuto di carta ma quello mi basta la prima volta solo. Prendo in ferraente un "passino" con una griglia fina di inox ? O anche di plastica ?

Ho un dubbio sull'altezza layer. Di default sta a 0,050mm ma su un video consigliavano di mettere un multiplo degli step del motore (che non saprei come calcolare, o meglio non so il passo delle viti e gli step per ° del motore). Voi che dite ? Ps. Ma la resina la posso lasciare nella vascheta in eterno se tengo il coperchio chiuso ?

Presa (essendo la prima a resina che prendo ho preferito Amazon... Però 40euro di differenza non son pochi). Nell'attesa sto guardando un po di tutorial su come iniziare. Una cosa non ho ancora trovato: si possono fare pezzi pieni o non conviene? Poi ho visto che alcuni stampano "inclinato". È per avere meno deformazioni o per sfruttare meglio lo spazio?

Prima di cambiare materiale, se vuoi cambiare e forse migliorare un po' l'aspetto, puoi provare la funzione "fuzzy skin". Aiuta a nascondere gli strati, un po come fanno anche i filamenti caricati. Non l ho mai provata però.

Vorrei sfruttare quest'ultimo giorno di offerte per prendere una stampane a resina. Obiettivo: spendere bene e stare sotto i 300 euro. Cosa mi conviene prendere ? Ho visto queste: PHOTON MONO 4 https://amzn.eu/d/dgG3jx4 (189€) PHOTON MONO X 6K https://amzn.eu/d/1ENOlYi (239€) Così a sentimento sarei tentato di andare uslla seconda... ma faccio bene ? 🤔 Poi mi servirebbe anche della resina per iniziare e non ho proprio idee... Esiste qualcosa che somigli al "pla" delle fdm ? (intendo per semplicità di utilizzo). Potrebbe essere una lavabile in acqua tipo questa ? https://amzn.eu/d/9pQp5K2 Grazie in anticipo

Dentro la mia macro START c'è lo Z-tilt e il bed mesh (li ho messi li perché per prendere e riporre il "mio" clicky probe ho un gcode apposta)... comunque dopo quello io alla fine dello start gcode lascio l'ugello a 4mm dal piatto. Lo slicer (orca), quando crea il gcode di un modello, dopo il mio start gcode decide di abbassarsi a 0.45mm prima di spostarsi nel primo punto della skirt per iniziare a stampare... Posso mettere quello che voglio nello start gcode, è lo slicer che poi fa abbassare l'ugello e lo sposta sfiorando il piatto (quando dovrebbe fare il contrario, prima spostarsi e poi abbassarsi...) 🤷‍♂️

Io uso la skirt per sistemare i difetti della primissima estrusione. Quindi non mi serve stare vicino al piatto per evitare oozing (tanto il filamento mancante poi finisce nella skirt), il problema è che lo fa "da solo" e non dipende dallo start gcode. Il mio start gcode è questo: Però se creo un gcode mi fa questo all'inizio (salto la prima parte dello start gcode che è uguale): Ho il sospetto che quello 0.45 (a cui si mette prima di spostarsi verso l'area di stampa) possa essere un parametro dello slicer... Di sicuro non è nello start gcode.. 🤔 Forse dovrei essere io a dirgli di mettersi sopra l'area di stampa dopo aver raggiunto la temperatura, cioè dopo G1 Z4 dovrei dargli G1 X[primo punto skirt x] Y[primo punto skirt Y] Z4 però non so come dargli X ed Y, non so se sono parametrizzate come la temperatura del piatto per esempio [first_layer_bed_temperature]

Problema un po' stupido: In una stampa dopo la mesh la testa va tutta avanti a destra e scalda l'ugello ad una distanza di sicurezza di 5mm circa, poi si mette ad altezza z=0.2 e va a stampare strisciando a volta un po' sul letto. Come faccio a fare in modo che prima si metta sopra a dove deve iniziare a stampare e poi scenda all'altezza del primo layer ? 🤔 E' una cosa che si imposta da slicer per caso?

Dovresti rivedere il modello per otimizzarlo per la stampa 3D. Non ho capito se lo hai già fatto, ma quello che farei io è tagliare la turbina a metà, in corrispondenza delle parti "affilate" che splittano il getto. E poi reincollarle ovviamente. Inoltre la parte tonda che dovrebbe convogliare i getti verso la direzione opposta di arrivo, la modificherei lasciandogli degli "scarichi" in corrispondenza della parte superiore della stampa. In quelsto modo non hai più l'acqua che è reindirizzata perfettamente indietro e perdi un po' di efficienza, ma stampi meglio. Oppure dovresti pensare di stampare le pale singolarmente. Probabilmente si trovano anche prestampate ad iniezione da qualche parte però se la sfida è stampare in 3D allora vale la pena considerare quanto sopra.

Potrebbe esserci una discrepanza nei parametri della sezione velocità. Prova a confrontarli con quelli di cura. Potrebbe essere che il profilo ha accelerazioni e velocità più lente ma poi la stampante usa le sue di default più veloci.

Test con profili standard qidi (filamento, stampante, impostazioni stampa, tutto default) Ho spostato davanti la giunzione per vedere se magari era un problema della parte finale delle linee (prima la giunzione era dietro) Retro: Giunzione che ora viene decente davanti (quindi prima veniva male solo perché era dietro) Una nota: il profilo di default per l ASA stampa a 260°C. Quando me ne sono accorto, a metà stampa, ho provato a calare a 255 e infatti da metà in poi è leggermente migliorato. Quindi stampare caldo peggiora, però sembra strano che sia un problema di raffreddamento. Se fosse dovrebbe affiggere tutte le linee, invece peggiora solo l'ultima parete sembra. Farò un test stampando a 235°C sempre ASA (che sarebbe troppo freddo)...