Cubo

No dovevo provarci ma devo ancora farlo. Mi ero un po' informato e sulla carta non credo ci siano funzioni di klipper che mancano su marlin per quanto riguarda la stampa (linear advance, input shaper, ecc...) però all'atto pratico non so come si comportano.

Klipper è più veloce essenzialmente per l input shaper (che ti permette di stampare veloce senza perdite eccessive di qualità). Ero rimasto che anche su Marlin avevano aggiunto quella funzione quindi teoricamente dovrebbero almeno potenzialmente andare alla pari in termini di velocità. Non ne ho più sentito parlare però (di input shaper su Marlin). Lo dico perché magari sarebbe più semplice aggiornare Marlin che aggiungere klipper dove non c'è. Consiglierei di avere un estrusore direct (per poter stampare anche il tpu ed avere comunque meno possibilità di problemi). Giusto per informazione ti cito anche la kp3s pro v2. Dalle recensioni pare ci siano un paio di cose da sistemare a livello di firmware ma per il resto potrebbe essere interessante.

Prova a fare degli spostamenti lungo z multipli della tua altezza layer (tipo 0,2 0,4 0,6 ecc) e misura l effettivo spostamento con un calibro prendendo come riferimento l asse x. Se ogni tanto un layer viene scarso hai trovato il motivo della sovraestrusione. Altro test può essere stampare due oggetti (due cubetti anche) e vedere se i layer troppo spessi vengono alla stessa altezza. Se accade dovrebbe essere un problema meccanico di z, se le parti spesse non coincidono allora potrebbe essere altro

Una curiosità visto che siamo in tema: per la bambu (qualsiasi) esistono gli hot end in ptfe? (indispensabili per i filamenti molto morbidi)

16 euro spedizione 665 p1p 1280 x1c Però dicono che le tasse vengono calcolate più precisamente al checkout per il quale serve l account (che non ho)

Ricordo le prime recensioni della K1 dove mostravano gli annunci pubblicitari all'interno della app del loro cloud 😆 pure nello smartwatch arrivavano ! 🤣 Una stampante così è da evitare a prescindere. E comunque la p1 veniva fuori meglio come qualità costruttiva e di stampa... Dopo tutto ci sarà un motivo se hanno abbassato il prezzo della K1 🤔

Mi sono posto lo stesso problema perché sto progettando qualcosa di simile. Per il momento pensavo di far fare tutto a PCB way o simile servizio... PCB in alluminio da 3-4mm. L'unica cosa delicata devrebbe essere calcolarsi la giusta sezione del tracciato in base alla lunghezza del percorso (che deve coprire tutto il letto/pcb ovviamente). Oppure vai di silicone pad, però rettangolari non ne ho visti (ho visto però letti rettangolari su aliexpress stile "pcb").

Vero lo avevo dato per sottointeso. Che io sappia di aperto c'è solo lo slicer (essendo derivato da cura non potevano altrimenti) e se ne trovano anche di alternativi. Firmware e altro è tutto chiuso.

Guarda la mia allora, KP3S PRO S1... La fanno anche con kilpper e input shaper preinstallati ma l'aumento di prezzo è un po' troppo alto se ricordo bene.

Credo intenda che è molto più difficile smontarla perché non sono estrusi di alluminio avvitati ma piastre stampate e forse (non so) rivettate. L'unica cosa di cui mi preoccuperei è l'elettronica che è tutta proprietaria, se si rompe un sensore, una schedina nell'hot end o altro devi necessariamente prenderlo da loro. Io mi farei una domanda: voglio moddare (non riparare) la stampante ? (cambiargli estrusore, testa, ecc..) Se si allora la bambulab non fa per te (ratrig vcore 3.1 forse ?) Se no allora prenderei la p1.

Lo dicevo io che le cantilever hanno il loro perché ! 😁 Molto interessante, 327 euro non sono pochi ma potrebbe valerli se avesse l'input shaper (immagino di si) e un letto almeno da 200x200 (ha invece 180x180 che mi pare un po' piccolo per una stampante da 327 euro che non può limitarsi a stampare colo cose "piccole").

Controlla che il tubo di ptfe sia tagliato bene a 90 gradi e che vada bene in battuta contro al nozzle come ti dicevano. Dovresti svitare il nozzle di un giro, poi spingere in battuta il tubetto e poi riavviare il nozzle. Se non è compresso un minimo il tubetto contro al nozzle è facile che si formi un anello di materiale che poi blocca tutto

500 mm/s penso siano prendendo la rincorsa da un lato all'altro dell'enorme piatto o giù di lì, altrimenti dovresti avere accelerazioni importanti ma una bed slinger così grande temo non le possa tollerare senza compromettere molto la qualità di stampa (accelerare e frenare tutto quel letto mantenendo rigidità non è facile) considerando anche l'assenza di input shaper... A prima vista la vedrei come una stampante per stampare vasi o magari ali di aerei o comunque cose molto leggere, altrimenti se devi stampare cose più piccole è meglio un altra stampante e se devi sfruttare tutto o quasi il letto di stampa con cose "massive" ci metti anni... o le stampe vengono male (perché stampi troppo veloce). Però magari sbaglio, bisogna aspettare le recensioni 🤔

Non è una mancanza della stampante è un parametro impostato male. E' una combinazione di dettaglio inutilmente troppo basso e velocità elevata secondo me. Ora, non so esattamente cosa significhino quei parametri, ma avevi "precisione" a 0,01mm circa, significa che a 200mm/s hai potenzialmente 20'000 istruzioni per secondo, o 100 istruzioni in un mm. Le stampanti come precisione non vanno oltre il decimo di millimetro (10 volte tanto quanto era impostato da te) e probabilmente a 200mm/s, con accelerazioni importanti e con l'input shaper che "arrotonda" i dettagli, la precisione cala ulteriormente (cioè il valore aumenta). Sospetto che anche se lo porti a 0,2 o 0,5 non cambi quasi nulla sulle stampe, soprattutto se ci affianchi un limite allo "scostamento massimo" (su cura si può, da te non saprei). In quel modo in teoria puoi dargli anche 1mm di precisione ed essere sicuro che se lo scostamento dell'approssimazione supera (per esempio) 0.1mm la precisione venga automaticamente adeguata affinché lo scostamento sia inferiore a quello che hai impostato. Quindi per esempio su un tratto rettilineo la precisione sarà bassa (meno raffinata) mentre sulle curve strette più alta. (in teoria, poi non ho mai giocato troppo con quel parametro)

Si anche quelli influiscono però su cura hanno nomi diversi e forse anche funzioni diverse quindi non saprei. Comunque per prova potresti mettere precision a 0.1 e radius a 0,5. Se fa ancora i difetti allora non è quello altrimenti hai trovato la causa

Una ipotesi: troppe istruzioni per secondo che la stampante non riesce a gestire in alcuni punti e quindi procede irregolarmente (fermandosi a tratti per brevissimo tempo). Mi è capitato di recente, su cura c'è l'opzione per semplificare la mesh dell'oggetto e con quello ho risolto. Te ne puoi accorgere perché i gcode vengono molto più pesanti del solito.

Ok grazie, ma quando parli di resine, intendi liquide o in polvere? Perché se ricordo bene questa "gomma siliconica" la stampavano col mjf. Ovviamente con prezzi sempre sopra ai 200 euro.

@FoNzY stampi anche gomma siliconica (sempre shore 70a) ?

Non è originale lo avevo preso perché costava pochissimo su aliexpress (forse 3 euro, compreso blocchetto, heatbreack e dissipatore) 😅 Il filamento lo avevo essiccato per 2 ore e quel poco che riuscivo a far uscire prima che si bloccasse non aveva bolle. Non saprei neanch'io cosa pensare, ho ordinato un heatbreack di quelli col foro grande per far passare il tubo in ptfe fino in battuta sul nozzle in modo da eliminare ogni altra variabile. Poi mi prendo anche un tubo capricorn e vediamo come va con quello 🤔

Ho messo un V6 con la gola rivestita in ptfe, adesso passa senza nozzle ma col nozzle da 0.6 si blocca quasi subito, anche stampando a 8mm/s 🤷‍♂️

Credo di aver capito: https://recreus.com/it/noticias/impara-con-recreus/filaflex-vs-hotends-all-metal Serve il ptfe fino al nozzle (la gola all metal fa troppo attrito). Non pensavo facesse così tanto la differenza.

Buongiorno a tutti, ho appena provato a stampare questo materiale piuttosto soffice ma mi si incastra da qualche parte e non riesco a capire perché 🤔 Nozzle 0.4 -> si intasa (ok qui avevo azzardato 😬) Nozzle 0.6 -> si intasa... 🤔 Nozzle RIMOSSO -> si intasa ! 😲 Praticamente mi pare che non riesca a superare l'heat breacker... Ho guardato nel buco dell'hot end col nozzle rimosso ed il percorso mi sembra pulito ed allineato. Con pla ed altri filamenti nessun problema (anche tpu shore 95a). Ho un hot end clone del dragon ST... Provo a metterci un V6 ? (ce lo avrei) Però non capisco perché si incastra... ok che i filamenti flessibili danno problemi ma ho visto che molti lo stampano senza problemi nelle recensioni: https://recreus.com/it/filamenti/6-33-filaflex-70a.html#/1-colore-nero/2-diametro-175_mm/5-peso-3_kg

Non sono sicuro di aver capito, quindi tu non vendi a privati ma ad una azienda faresti pagare 65 euro (iva compresa) + ss ? Perché anche tu non lo vendi a 200 euro ? Forse ho capito male 🤔

Non ho preventivi in mano perché non seguo io quelle cose dove lavoro (purtroppo) ma quel pezzo stampato in sls con tpu shore 95 gli era costato sui 200 credo. So che hanno fatto un altro preventivo con un materiale shore 70a (perché il tpu 70a non si può stampare secondo quanto gli hanno raccontato........ ) che ammonta di nuovo sui 200 250 euro. Il materiale non mi ricordo più cosa era ma non era tpu. Poi rimane il preventivo del "silicone" da 1000+ euro che a quanto pare era una cosa (materiale e servizio) indirizzata più per applicazioni in ambito medicale... Però lo stesso mi sembra uno sproposito. Quindi se capisco bene quei 65 euro sarebbero riferiti al singolo oggetto ipotizzando però di riempire il volume di stampa con altri oggetti (che avrebbero a loro volta il loro prezzo)? Non me ne intendo minimamente, ma pensavo che i service (volumi permettendo) ottimizzassero già il volume di stampa stampando più progetti contemporaneamente 🤔 Forse però con certi materiali meno richiesti è difficile e bisognerebbe aspettare troppo per accumulare più progetti da fare assieme 🤔

Capisco, non conoscevo neanche l mjf (ora lo approfondisco). Grazie mille per la disponibilità nel fare anche i conti, magari ci risentiremo più avanti 🙂