Cubo

Scusate se ho sbagliato sezione, non ho trovato quella per Prusa. Qualcuno per caso ha una prusa XL ? Come è attaccato il letto a più zone ? C'è un telaio sotto ? Grazie!

Non ho ancora provato a stampare ma avevo sbagliato i conti 🤣. Nylon (densità 1,14g/(cm^3); 0.16cm diametro; 100m pesano: (0.08^2)x3.14x10000x1.14= 458g Infatti sono arrivati e pesano mezzo kilo, che porta il prezzo a24euro/kg. Comunque buono (la metà) del nylon "3d" ma lontano dai 12euro di 3,5kg che non so da dove mi erano saltati fuori. Questo week end probabilmente proverò a stampare..... qualcosa ? Non ho ingranaggi da fare... non saprei cosa si può stampare in nylon... Al limite faccio una temp tower.

Consigli su quale prendere e quanti Nm ? Ho anche visto che ce ne sono di stampabili 😯 qualcuno ne ha mai stampata ed usata una ?

Magari è più resistente del nylon normale. Ho visto CNC Kitchen che aveva stampato quello della "OREGON" ed aveva ottima qualità di stampa e anche proprietà meccaniche... C'è anche su amazon ma costa come il nylon per stampa se non di più in rapporto alla massa quindi non ha senso. Per 12euro allora mi sacrifico e faccio la prova 😄

Nylon 1,75mm per stampa 3d, 40-50euro/kg. Nylon 1,6mm per tagliare erba, 11euro di 3,5+Kg. 2 Pezzi Filo in Nylon per Tagliabordi Professionale, 1,6 mm x 100 m https://amzn.eu/d/27TG4lW Qualcuno ci ha mai provato? Avevo visto un video dove lo facevano mi pare ma sembra una cosa troppo conveniente per essere vera. Forse dentro ci mettono anche altro oltre al nylon... Magari fibre che intasano l'ugello ? 🤔

Sul sito della bambu raccomandano l'uso della colla e della "engineering plate" che forse non è quella che arriva con la p1p 🤔

Fai il test del "hollow cube" e vedi come è messo il flusso 🤔

Nelle impostazioni del profilo puoi scegliere di "seguire" tutte le conversazioni a cui rispondi. Così ti arriva la notifica anche senza citazione. (avevo lo stesso problema, sarebbe meglio se fosse automatica quella impostazione ma bisogna attivarla)

Esatto, altra cosa che puoi fare se hai già un calibro è misurare la larghezza delle linee singole (tipo la skirt va benissimo) del primo strato. Se sono larghe come impostato (es. 0.4mm) sei giusto, se sono più larghe significa che sei più schiacciato ma per la adesione va anche meglio, se sono meno larghe sei alto. Col pei ruvido ed il petg quando schiaccio "troppo" si attacca benissimo e bisogna necessariamente aspettare che si raffreddi per togliere i pezzi.

In che senso cambia pezzo? Se stampi due oggetti contemporaneamente dici? Lo zhop di solito si lascia disattivato, almeno quello è il consiglio che ho sempre visto. La stampante non dovrebbe toccare quanto già stampato, anche se ci passa sopra, quindi lo zhop è inutile in teoria. Pure io che ho una stampante "cantilever" ho disattivato lo zhop e non ho mai avuto problemi...

Io il petg (kingroon) lo stampo su piatto ruvido pei a 60°C ed aderisce benissimo a patto di fare un bel primo layer sufficientemente schiacciato...🤔

Figurati! 😁

Con G4 S10 La stampante resta ferma per 10secondi. Magari prima ci metti un G0 X0 Y0 così non ti cola sulla stampa... Io l ho usato proprio per mettere dei magneti in una stampa con successo. L unica cosa da non dimenticare è che dopo un po' di inattività (penso più di 10s) i motori si spengono e se tocchi la testina per sbaglio e la muovi poi sflasi tutta la stampa ovviamente.

Probabilmente va bene uguale, salta soltanto quel M117 che serve per lo schermo e non so neanche cosa faccia (probabilmente niente). Il tuo gcode di fine invece: Spegne hot end e letto (m104/140 s0) Resetta l estrusore ad 1 e poi lo fa andare a -1, in pratica fa andare fuori il filo di 2mm Azzera gli assi x ed y (G28). Spegne i motori. Mi sembra che vada bene. L'unica cosa migliorabile forse sarebbe lo spostamento a stampa finita. Invece di azzerare x e y con G28 potresti semplicemente dirgli di portare avanti il piatto: G0 Y200 (se il tuo piatto è da 200mm altrimenti devi mettere il valore giusto per te) E magari mettere la testina in parte: G0 X0 (puoi anche fare direttamente G0 X0 Y200). Così a fine stampa ti trovi il piatto sporto avanti con la stampa finita (è quello che fa la mia). Comunque è una sotilezza irrilevante. Ps. Prima di G0 X0 Y200 puoi mettere anche G92 Z0 G0 Z1 In modo che quando ha finito, prima di spostarsi si alza di un millimetro. La mia stampante lo fa, ora non sono al pc e non posso quindi vedere il mio gcode di fine ma i comandi dovrebbero essere quelli. Pps. Neanche sei mesi fa ero anche peggio di te in quanto a comprensione della stampa 3d 😁 basta farci pratica. Ah, qui trovi tutti i comandi spiegati: https://marlinfw.org/meta/search/?q=G0

Devi fargli fare la linea di spurgo prima di iniziare la stampa, impostandola nello start gcode come ti ho mostrato sopra. Probabilmente puoi anche copiare quelle righe che ti ho evidenziato ed inserirle alla fine dello start gcode 🤔 (compreso quel G92 E0 altrimenti ti butta via il filamento invece di fare la skirt perché crede di essere già avanti con l'estrusore).

Si alza per non strisciare sul piatto, anche se 5cm sono eccessivi. Comunque quello che fa prima della stampa dipende dallo start gcode. Su cura lo trovi nelle impostazioni della stampante mi pare. Di solito per evitare quello che dici gli si fa estrudere una linea a lato prima di iniziare la stampa. Ad esempio questo è il mio: G28 ; home all axes M117 Purge extruder G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X2 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X2 Y175.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line G1 X2 Y175.0 Z0.4 F5000.0 ; move to side a little G1 X2 Y20 Z0.4 F1500.0 E30 ; draw 2nd line G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface In grassetto sono le istruzioni per fare la riga "di pulizia" prima della stampa. (ne fa due affiancate) Per la restraction devi guardare velocità e distanza di ritrazione, se non li trovi su cura devi abilitarne la visualizzazione altrimenti restano nascosti. Ti basta andare sulle tre lineette a destra e selezionare all/tutti.

Configurarsi una torre di retrazione può non essere semplicissimo, bisogna conoscere un po' di gcode. Su Cura mi sembra che ci siano i plugins che ti creano in automatico le torri di temperatura/ritrazione/ecc... Se conosci l'inglese, questo sito dovrebbe essere molto ben fatto per settare al meglio la stampante: https://teachingtechyt.github.io/calibration.html#retraction Non dovrebbero esserci laschi... forse c'è qualcosa di avvitato male ?

Quando ho comprato la kp3s dal sito kingroon me l'hanno spedita dall'europa (germania con DHL se ricordo bene). Se ti interessa fanno anche la kp5l... Sicuramente molto meno famosa della kp3s (che comunque non è famosissima) ma dovrebbe rispondere a quello che cerchi. Meccanicamente sembra ben fatta, doppio asse z ed estrusore direct, non saprei però poi come è messa lato software. Non mi sembra abbia il bltouch. https://kingroon.com/products/official-kingroon-kp5l-3d-printer

L'unica altra cosa che mi viene in mente è cambiare la "slicing tollerance" su "exclusive" (se c'è). Probabilmente non compensa del tutto ma può aiutare, soprattutto se nei fori devono entrare altre parti sempre stampate.

Da cellulare non vedo foto 🤔

Ma quindi non hai usato una fdm ma una stampante di quelle "a polvere" (dmsl forse si chiamano) anche per il nylon? Complimenti davvero un ottimo lavoro!

Forse era l'opzione "minimum layer time". Se te lo mostra puoi fare un veloce confronto sui valori che hai su Prusa Slicer e Cura. Serve a dare il tempo di rafreddarsi agli ultimi strati quando sono piccoli e quindi ci mettono poco tempo ad essere completati e ad essere "ristampati" sopra.

Detto da chi produce una stampante con firmware proprietario, nozzle proprietario (si trovano anche non originali però ho visto) ecc... Non mi pare molto credibile 😅 Poi sono d'accordo anche io che non abbia rivali, la Carbon, ma soprattutto la P1P secondo me.

Nella stampa fdm ci sono molti materiali: nylon pla petg asa ecc... Esistono vari tipi di resina anche nella stampa a resina (uv) ?

Prova a calibrare il flusso col test del cubetto vuoto "hollow cube"