Cubo

Hai provato a guardare il percorso che fa il nozzle in quel punto ? Fatalità capita dove parte quel ponte sul lato opposto... magari fa dei movimenti "strani", O magari è la contrazione termica del pezzo che fa ponte che sposta la parete durante la stampa.

Devi attaccare la stampante al pc e tramite repetier host dargli il comando m503. Almeno io facevo così.

Effettivamente dando un'occhiata ai coefficienti di dilatazione, l'alluminio si dilata di più dell'ottone (e ancora di più dell'acciaio) quindi è giusto avvitare a caldo... altrimenti quando si scalda tenderebbe a mollarsi, buono a sapersi.

Esatto.... Altra cosa che puoi fare è avvitarlo a caldo (temperatura di stampa). A freddo magari resta del petg in mezzo che poi si scioglie e lascia spazio.

Avrei detto lo stesso.🤔 Quando avviti il nozzle in teoria non dovrebbe mai andare in battuta sul vlocchetto riscaldante, dovrebbe sempre sporgere un po' ed andare in battuta sulla testa dell'heat braeck. Se non accade significa che devi avvitare di più quest'ultimo prima di avvitare il nozzle. Se il nozzle sporge un po' e quindi è in battuta sulla testa dell'heatbrack, allora potrebbe essere che è banalmente avvitato troppo debolmente.

Per caso avevi resettato o toccato i setting che si leggono da m503? A me era successa la stessa cosa quando avevo resettato i setting e non ricordo quale valore dell'estrusore si era impostato su "inf" che non esiste neanche come valore. Con m503 puoi guardare se c'è qualche valore strano. Ps. Le impostazioni colpevoli da me erano: "M203 T0 Einf" e poi un altro "Einf" più in basso.

Alla fine l'ho stampato anche in nylon. Ho avuto qualche difficoltà con l'adesione al piatto in pei ma alla fine ho risolto con la lacca splendor (mai usata prima) riuscendo ad avere quel minimo di adesione che bastava. Su una stampa più grande sono quasi certo che non sarebbe bastato. 260-255°C nozzle e 59-56°C letto, ventola spenta, layer alti 0.2 e larghi 0.25, no brim. Mi ero preparato anche un modello con "brim più facile da togliere" integrato ma non è servito. Lo avevo visto su youtube e mi pare comunque una bella idea per gli ingranaggi, consiste nel fare una cosa del genere: Ho visto anche che alcuni, per raggiungere subito l'umidità interna "di regime" che poi il pezzo avrà quando sarà esposto all'atmosfera e non più essiccato, bolliscono i pezzi 🤨🤨 (era cnc kitchen mi pare). Forse però era solo una cosa utile per fare i test di resistenza in condizioni realistiche senza aspettare troppo 🤔

Avevo visto anch'io un video dove stampavano il filo del decespugliatore! Solo non sapevo fosse nylon, con i prezzi che ho visto in giro, forse conviene prendere quello 😅 Se il diametro è abbastanza costante ed è nylon... perché no ? 🤔 Probabilmente andrebbe essiccato bene prima ma per il resto... Effettivamente l'ingranaggio avrei potuto stamparlo anche in ASA essendo così piccolo. Però in generale mi pare che l'asa (magari l'abs è un po' diverso) sia più difficile del petg: - warpa di più del petg (mi pare) - non si può usare la ventola di rafreddamento altrimenti i layers aderiscono pochissimo tra loro 🤔 Questo almeno da quello che ho visto stampando senza camera chiusa.

Grazie delle info, quella del legno non l avevo mai sentita ma sembra un buon "jolly" da giocarsi quando non funziona null'altro 🤔 Intanto ho preso il nylon non caricato della esun, 41euro di 1kg... Il problema sarà tenerlo asciutto a lungo (1kg mi durerà in eterno credo). Il mio essicatore arriva a 70°C... Basta per il nylon? (temo di no...)

Questo nylon su amazon mi pare molto conveniente... Forse troppo? 🤔 eSUN Filamento Nylon 1.75mm, Stampante 3D Filamento PA, Precisione Dimensionale +/- 0.05mm, Bobina da 1KG (2.2 LBS) Materiali di Stampa 3D per Stampante 3D, Naturale https://amzn.eu/d/6Nga74h Ps. Se lo prendo caricato in carbonio, posso farci gli ingranaggi lo stesso? Oppure poi rischiano di a radere troppo quelli adiacenti? 🤔

Se ho capito bene invece del triangolo dovresti trascinare una sezione del triangolo. Cioè dovresti disegnare anche il triangolo che rappresenta la parte vuota e poi trascinare solo la parte tra i due triangoli... Oppure ci dai le misure e ti facciamo noi l stl 😁 Se vuoi stamparlo in vase mode puoi ma allora dovresti farlo tutto pieno. Poi cura ti sta pere be solo la superficie laterale (spessa un solo strato) e la base.

È un i granaggio che serve ad un amico per un meccanismo della moto d'acqua (non so cosa). Su internet non se ne trovano di simili nei soliti siti e mi piaceva l idea di farlo io 😁 Ho qui con me quello rotto e fa 10mm di diametro circa, spessore 8mm. L ho già stampato in petg col Nozzle da 0,25 ed è venuto praticamente identico in tutte le dimensioni importanti (dopo tre iterazioni). Però la tentazione di stampare nylon mi è rimasta. Ho anche visto video dove lo stampano senza camera chiusa (oggetti basse soprattutto) 🤔

Ah quindi fovrei pure stamparlo tenendolo nell'essicatore. L'ingranaggio in questione è molto piccolo, speravo di poter fare all'aperto. Non immaginavo fosse così difficile stampare nylon. Grazie delle info, proverò col petg.

Salve a tutti, dovrei creare un ingranaggio di "plastica" piuttosto piccolo (penso userò il nozzle da 0.2mm). Di solito che materiale si usa per gli ingranaggi ? Il nylon ? Sapreste indicarmi anche un filo decente da comprare che non costi moltissimo ? Grazie! Ps. Avrei visto questo https://www.3djake.it/fiberlogy/nylon-pa12-natural Ho letto che pa12 assorbe meno l'umidità e ha un punto di fusione inferiore, tutte cose che mi farebbero anche comodo.

Eeeeh lo so, prima o poi mi compilerò marlin con tutto quello che serve (così imparo)... però nel suo caso se è per inserire un dado e basta, non dovrebbe avere problemi. Con 15-20sec se la cava 🤔 L'unica cosa è che deve stare a guardare la stampa per cogliere il momento giusto quando si ferma 😬

Puoi usare anche G4 S(tempo in secondi) per fermare la stampante per un certo periodo. Basta che lo metti nel gcode al layer che preferisci. Magari prima fai spostare di lato l ugello in modo da avere accesso libero. L ho usato poco tempo fa sulla mia con successo (per cambiare filamento... Non sapevo dell m600 che è fatto apposta 😅😅). L unica cosa è che dopo un po' i miei motori si spengono durante l attesa e quindi se per caso muovi qualcosa poi perdi le coordinate e la stampa viene sfasata.

Eh si, sembra proprio che andando verso l alto a sx le linee non vengano schiacciate a sufficienza e quindi vengano troppo strette senza affiancarsi correttamente. Di solito quando stampo me ne accorgo ad occhio guardando la linea della skirt se il piano non è ben livellato. Non è difficile, basta che guardi se ha larghezza costante. Se diventa sottile sei alto col piano, se troppo larga sei basso. Di solito riesco anche a compensare al volo con le manopole sotto al piano. Altra cosa che potresti fare è mettere il primo layer a 0,3mm (e ovviamente livellare nuovamente per la nuova altezza... O magari provare anche così). Se in altezza sbagli un decimo su 0,2mm sbagli del 50% mentre su 0,3mm sbagli del 33%... Quindi aiuta ad assorbire meglio eventuali imperfezioni. 🤔 Ps. Per livellare il piano ci sono anche delle stampe "apposite". Ma puoi fartele anche tu, basta che stampi 5 quadrati (4 angoli + centro) e ti fermi al primo layer. In quel modo puoi vedere se i 5 punti sono tutti in pari. Se hai ancora dubbi li togli e li misuri con un calibro (anche se col pei ruvido forse non è facile prendere una misura di spessore...)

Mi viene in mente solo la creality k1... ma ho solo visto una foto, non so come è ne se si può già comprare.

Esatto, se la vuoi già assemblata nulla batte la p1p credo (dovresti solo stamparti le pareti laterali). Il "difetto" è che è tutta roba proprietaria quindi non ci sono espansioni/mod che ci puoi fare tu e se si rompe qualcosa in futuro bisogna prendere i ricambi originali da bambu (tranne i nozzle che mi pare si trovino anche su aliexpress, ovviamente non originali). A proposito, per cambiare il nozzle li devi cambiare tutto il blocco nozzle-heatbreack-dissipatore mi pare. 2) la risoluzione penso dipenda solo dal nozzle che decidi di metterci, poi per il resto si equivalgono più o meno tutte. Il vantaggio della p1p è che avendo l'input shaping, puoi stampare più veloce senza perdere qualità (non dico risoluzione perché in realtà l'input shaping tenderebbe ad ammorbidire i dettagli). 3) Specifica meglio, la p1p ha un volume da 250x250 quindi non sarebbe neanche così grande a dire il vero. 4) sulla p1p puoi stamparci le pareti laterali per chiuderla 5) la p1p può stampare più colori ma spreca molto materiale e serve quel "affare che si mette sopra che porta 4 bobine diverse" 😄 6) se ti prendi un paio di nozzle di riserva, la p1p dovrebbe funzionare bene da subito

Ho aggiunto questo all'end-gcode della mia kp3s pro: M300 P1000 S500 Dovrebbe corrispondere ad un beep di 500hz per 1sec, ma non fa nulla. (Provato con più stampe). La stampante quando finisce il filo fa dei beep di allarme, quindi la funzionalità dovrebbe averla... 🤔 Qualcuno per caso ha mai usato questo comando o comandi alternativi ?

Temperatura di transizione vetrosa dell'abs: 105°C. Quindi a 130-140 mi sa che si rammollisce parecchio. Per le forge fai da te so che usano il "gasbeton". In teoria lo compri a mattoni e poi lo tagli come vuoi, anche a fettine, con una semplice sega. Non dovrebbe pesare molto e comunque isola bene, quindi per isolare 140°C puoi farlo anche relativamente sottile magari 🤔

Secondo la mia esperienza per togliere meglio i supporti si può : - stampare con pla effetto seta, che ha una adesione tra i layer pessima e facilità parecchio il distacco (il pezzo viene meno resistente ovviamente) - usare un nozzle più piccolo, da 0,2 ad esempio, in modo da avere le linee dell'interfaccia più sottili - impostare le linee dell'interfaccia più sottili. Con nozzle da 0,4 imposto 0,33 sui supporti (più di tanto non si può scendere) ed aiuta un po' - lasciare uno strato vuoto tra supporti e stampa (teoricamente questo accade già in automatico) - Ventola al 100% (non ho mai fatto test ma penso aiuti)

Ah ma c'è anche un heatbreack lì, pensavo che il ptfe andasse diretto fino al nozzle. Mi pare montato giusto comunque, il nozzle sporge un po' dall'heat block quindi singifica che si ferma in battuta contro l'heat breack e dovrebbe tenere bene. Il ptfe non saprei fino a dove deve scendere, dipende come è fatto l'heatbrack, comunque basta guardare se entra e fino a dove entra da smontato. Se vuoi puoi provare a mettere della pasta termica tra heatbreack e dissipatore di alluminio per vedere se magari il problema è il calore che risale e non viene dissipato... Sarebbe utile capire a che altezza effettivamente si ottura...

Eh no, non puoi stampare dettagli più piccoli del nozzle. E se quel pezzo è da un cm, ci saranno dettagli da meno di un decimo mi sa. Per un pezzo del genere ti servirebbe una stampante a resina (se basta).

Hai fatto anche la cosa di svitare il nozzle prima di spingere il tubo e riavviarlo dopo? Perché senza quella spesso non basta spingere il tubetto a mano. Comunque se ti estrude un filo più fino del solito penso significhi che è otturato il nozzle. Prova a cambiarlo anche se non dovrebbero otturarsi così in fretta (non dovrebbero proprio).