Cubo

I've read that cutting the power off is not appropriate and can result in some problems with the software sometimes. For that I know there are some small "ups" that can provide energy to the raspberry to properly shutting down after the power is interrupted. Unfortunately I don't know how to install them but I think there are some guides. https://biqu.equipment/products/btt-ups-24v-v1-0-resume-printing-while-power-off-module?_pos=1&_sid=afd44ed8e&_ss=r

Io resto dubbioso sui sacchetti sotto vuoto, li ho usati sino a poco fa (su una ventina di bobine) ma ogni volta che tiravo fuori le bobine non erano mai asciutte del tutto, infatti mettendole poi nell'essicatore questo segnava sempre una umidità alta. Tra l'altro, col tempo, quasi tutti i sacchetti perdevano il vuoto iniziale. Al momento ho deciso di lasciare tutte le bobine aperte e, quando serve, le metto nell'essicatore per un oretta prima di stampare (e poi le lscio li durante la stampa). Per ora non ho avuto problemi con pla e petg.

Ho provato a stampare senza nessuna ventola attiva (tranne raffreddamento hotend). Retro: Lato: Proverò a stampare col profilo per asa di qidi ma penso non cambi nulla (quello che uso è derivato da quello). L'unico sospetto che mi rimane è un problema meccanico quando la testa di stampa si muove da sx a dx. Questo accade sempre e solo nelle pareti posteriori perché stampa sempre in senso orario i perimetri. C'è un modo per far stampare in senso antiorario per caso? (così si invertono i sensi di percorrenza e vedo se è un problema di movimento lungo x) 🤔

Potrebbe anche essere la distanza interna tra le pareti esterne, che poi diventano le traiettorie di stampa in vasemode. Se la distanza è troppo piccola, meno di due volte la larghezza delle linee, allora non riesce a passare con l'estrusione e salta dei pezzi. Per esempio qui: Lo slicer deve fare il perimetro con la traiettoria rossa per passare attorno al piccolo taglio nel modello. Se il taglio si avvicina troppo alla traiettoria verde, poi non riesce più a fare quest'ultima (o viceversa) perché la prima traiettoria ci passa sopra e va in conflitto. Tempo fa avevo provato a fare un modello per stamparlo in vasemode ed avevo visto proprio questo: distanze tra le superfici esterne che internamente al modello misuravano meno di due volte la line widh mi facevano saltare degli strati. Imho dovrebbero semplicemente permettere l'interferenza tra le linee in vasemode. Non sarà ottimale ma risparmia un sacco di problemi e poi per la produzione di aeromodelli bisogna necessariamente mettere le linee vicine perché si saldino tra loro e creino una struttura resistente...

Non capisco il senso di aggiungere "pareti di infill" invece che semplici pareti... 🤔 Credo di non aver mai visto questa funzione né su orca né su cura

0.16x0.75x140 = 16,8 mm cubi per secondo È molto più di quanto mi sarei aspettato dall hotend stock, anzi direi quasi sicuramente che il nozzle è un cht o un volcano 🤔

A me è uscito lucido sui lati pur andando forte (sarà il volcano che lavora bene).

Il problema è che io uso questi e non li fanno rivestiti ☹️ Però magari è la volta che mi faccio la nichelatura in casa, non dovrebe essere difficile 🤔 Comunque forse sto stampando troppo veloce perché la stessa stampa andando più lento (sono scedo da 22mm^3/s a 20) mi ha fatto meno difetti. Ho sempre sentito dire che col petg bisogna andare più lento. Io non ho problemi di flowrate però forse non è solo quello che conta. Voi a che velocità lo stampate il petg? (Io nella stampa più veloce tutta sputacchiata andavo a 350mm/s circa, nozzle 0.4 altezza 0.2)

Sto provando a stampare PETG... è normale che il nozzle si sporchi tantissimo e che addirittura sputacchi in giro pezzetti ? 😅 Questa è la seconda stampa che faccio, dopo la prima il nozzle era compleamente rivestito di petg fino a dove arriva il silicone. Ho già controllato e non è roba che trafila da sopra (anche perché ho i nozzle con un unica gola che va da estrusore ad ugello quindi sarebbe impossibile) Potrebbe sembrare nella foto che ci sia sottoestrusione ma è l'interfaccia dei supporti. Le pareti del modello stanno venendo perfette.

Io ho il sunlu, quelli che è riscaldato sia sopra che sotto. Lo uso anch'io come dice Fonzy, leggermente aperto, altrimenti l umidità non esce.

Il mistero si infittisce, oggi ho stampato il cubo con un solo perimetro. Tutte le superfici erano ok, e tutte misuravano 0,40mmdi spessore (0,42massimo). Tutte le superfici sono convesse verso l interno ma penso sia una deformazione avvenuta col raffreddamento. Quello che si vede in basso è la cucitura. Quindi è qualcosa che "scatta" quando un perimetro viene stampato dietro (verso il retro) ad un altro... Però solo se è il più esterno 😵‍💫 I parametri di stampa li ho leggermente modificati dal profilo di default. Prossima volta provo a stampare il cubo con 4 perimetri e il profilo di default per asa e poi proverò anche ad invertire l ordine dei perimetri come suggerito. Se ancora non va provo ad usare orca (ora uso lo slicer "di Qidi"... In pratica prusa con qualche modifica magari fatta male)

Per il momento ho fatto solo una prova, Cubo lato 10cm vuoto con 4 perimetri e con la ventola di estrazione posteriore spenta. Tre lati perfetti, quello dietro venuto male come al solito. Spingendo c'è sempre il distacco del perimetro più esterno La superficie è leggermente concava verso l interno e piena di smagliature. Sembrerebbe sotto estrusione, no? Però su un lato solo è strano... Ci sono anche linee proprio fuori posto (spostate nascoste verso l interno) Le altre 3 superfici sono perfette. Domani provo con un perimetro solo.

Si, ora che ci penso sul retro destra c'è la ventola di estrazione, magari provo a spegnerla Grazie, provo e vi faccio sapere Verifico ma credo di si

Giusto è con tutti i materiali, in quel caso del pla credo fosse maggiore il difetto per via della lunghezza delle superfici e non del materiale

Salve a tutti, uso da parecchi mesi una xmax3 ma solo ultimamente sto stampando pezzi più grandi e si presenta questo problema: Tutte le superfici che guardano verso il retro della stampante tendono a staccarsi dalla stampa: Come si vede, con un po di pressione si stacca quella parete, che era verso il resto della stampante. L altra parete invece è perfettamente aderente (anche spingendo dalla parte opposta. Il pezzo è in asa. Non riesco a capire se è la stampante che stampa leggermente staccata oppure sia sotto estrusione o altro. Tempo fa avevamo provato a stampare un grande rettangolo di pla (28cm di lato circa) e ricordo che la parte interna era venuta non solo distaccata, ma anche le li ee tra di loro non erano attaccate bene, uno schifo... Però pensavo fosse colpa del raffreddamento insufficiente per il pla. Avete idee?

Ho visto l'altro giorno dei nuovi letti fatti per stampare senza scaldare il letto. Scrivono che la versione "glacier" funizona anche con l'abs. Per ora fanno solo la versione per il piatto della A1 però volendo si taglia 🙄 (ho tagliato 3 letti in pei con la mola a disco a casa... basta fare attenzione a non surriscaldare buttando acqua durante il taglio) https://biqu.equipment/products/biqu-panda-buildplate-cryogrip-pro-for-x1-p1-a1-printers?variant=41446028935266

Wow, ho fatto un test al volo, portando la mia ventola (12v) a 9v (di solito stava a 5). Non sono andato oltre perché avevo il serio timore che tutta quell'aria mi raffeddasse il piatto e si staccasse la stampa 😅 Questo il risolutato 😮 A 60 gradi ci sono le prima "oscillazioni" ma riesce comunque a stampare bene fino a 65-70 e anche l'ultimo tratto a 75 alla fine è venuto fuori. Non avrei mai pensato fosse possibile stampare a 75° così "bene"... Ho anche guardato dirante la stampa, praticamente la linea esterna la estrude completamente in aria (io ho impostato i perimetro esterni per primi)... Si vede l'ugello che esce dalla stampa a circa 1mm di distanza, estrude in aria e torna dentro 🤯

Mi sembra di vedere due "semplici" ventole radiali 4040, forse è anche la ventola dietro che fa una bella differenza ? Oppure hai una geometria particolare per il duct fan ?

Credo dipenda dal limite impostato per gli sbalzi. Io con pla tengo 35° (che significa sbalzi oltre i 45° rispetto alla verticale)

Temo di no, la temperatura di transizione vetrosa dell'asa è 100°C circa. Ad 80°C non è più molle e "appicciscoso" quindi non attaccherebbe. (Io stampo asa su una xmax 3 con letto a 97°C e ultimamente ho aumentato a 98°C perché mi sembrava tenesse meno, forse per via del cambio di temperatura con l'estate)

Non sapevo neanche che si potessero usare gli .step negli slicer 😅 Comunque la differenza tra è che nello step hai un volume, quindi puoi modificarlo facilmente con programmi 3d (ad esempio farci un foro) mentre l'stle è solo la superficie esterna del corpo (come insieme di poligoni) ed è più difficile da modificare con programmi cad (per non dire impossibile). Poi credo anche che lo step sia un formato vettoriale, quindi non dovrebbe perdere risoluzione ingrandendolo, invecel' .stl si.

Ma hai provato a stampare gli stessi oggetti? Non è che hai cambiato qualche impostazione di stampa, tipo l'altezza delle linee? O magari hai impostato un profilo "qualità" invece che "velocita"...

Ti serve sapere dove attaccare le ventole? Per quello dipende come è configurato il firmware perché è quello che decide quale porta è la ventola dell'estrusore oppure del raffreddamento o altro... Dovresti trovare i nomi dei pin a cui corrispondono le ventole (in klipper basta aprire i file di configurazione). Poi ti serve il "pin out diagram" dove ci sono i nomi dei pin della tua scheda per capire dove attaccare la ventola. Ad esempio, se la ventola dell'estrusore nei file di configurazione è associata al oin di nome P6, devi guardare dove sta nella scheda cercandolo nel "pin out diagram" E poi attaccare la ventola dell'estrusore in quel posto. Il pin out diagram non è quello verde che hai postato (avevo fatto confusione anch'io all'inizio). O fai così oppure devi andare a tentativi, provi ad attaccare una ventola su una presa a caso, provi ad attivare quella ventola e vedi se gira...

Il grasso termico al massimo lo puoi mettere sulla parte fredda, quella che nella foto di vede in rame. Ma non serve. Sull'ugello puoi mettere forse la pasta al borosilicato mi pare. Ma neanche quella serve. Ho anch'io un hotend simile e non ho mai messo nulla. Se non ti da problemi non metterei nulla.

Ho appena visto un paio di video e mi è già passata la voglia 😅 Sembra ci vogliano un sacco di ore di lavoro per farlo andare bene, senza contare che dovrei ridisegnare la toolhead (per mettere il taglierino) quindi per il momento lascio andare avanti gli altri 😁 Anche perché mi convince poco la meccanica... Cioè sembra tutto molto ben integrato ma non sono convinto sia il modo più efficace di caricare filamenti. Ps. Settare la retraction per ottenere la punta sul filamento mi pare una cosa estremamente tediosa ed inaffidabile (funzionerà con materiali diversi per esempio ? e se cambio la temperatura di stampa ?)