Cubo

Se tornassi indietro io partirei subito con la kp3s pro (che ho preso dopo la mi prima ender 5 plus). Compattissima, facile da usare, costa poco, aggiornabile/moddabile, 210euro sul sito della kingroon (senza eventuali coupon). A me piace che non abbia il bltouch (che si può aggiungere). Sulla mia ender funzionava malissimo (per non dire per niente) e leggo molto spesso persone che se ne lamentano. Inoltre su un piatto da 20x20cm non serve proprio la mesh secondo me. Per regolare lo z-offset (sulla kp3s) alzi o abbassi una vite su cui sbatte il finecorsa di z. Meccanico, banale, ma funziona ! 😄 Ho livellato e impostato bene il piatto e sarà da 10 stampe che non lo tocco e resta sempre perfetto. Poi con 2-4euro dalla cina prendi l'heatbreack all metal e, teoricamente, puoi arrivare anche con quella a 300°C (io sono arrivato al massimo a 250 per ora con petg e un poco asa). Sui 200euro non la batte nessuno. A 300euro c'è di meglio ma non so di quanto e non so neanche quanto valga la pena di spendere quei 90-100euro in più se è per iniziare e farsi un'idea sulla stampa 3d 🤔 La scelta ovviamente è tua poi 🙂

Io pago sempre con paypal, mai avuto bisogno, ma credo ti tutelino in caso di fregature 🤔

Ho preso questo: https://it.aliexpress.com/item/1005004780763841.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.73276f2d0In41b&algo_pvid=fc78fa85-37ad-42fc-8acf-cc568c03fd07&algo_exp_id=fc78fa85-37ad-42fc-8acf-cc568c03fd07-2&pdp_npi=3%40dis!EUR!31.07!6.21!!!!!%402100b1a616817567387706273d06fd!12000030460983328!sea!IT!0&curPageLogUid=Ufa9Mp0UJ8cS c'è anche da 330x330. Io ho una kps3 pro (s1) e ho preso quello da 235x235x3mm (poi me lo taglio a 210).

In teoria, se la resina è la stessa, potrebbe cambiare nulla tra carbonio e G10. Alla fine il contatto avviene sulla resina. Forse il carbonio ha il vantaggio della superficie con le trame (e quindi più contatto), se non è liscia pure quella però. Comunque ho preso anch'io una lastra di G10 perché mi avete incuriosito 😄 e perché col petg mi pareva anche a me che i pezzi stessero attaccati per miracolo al mio pei ruvido ogni volta che li staccavo a fine stampa (anche con letto caldo) 😬

Ah ok quindi è pressopiegatura 👍 Occhio che le misure del foglio pre-piegatura non sono la somma esatta di quelle post piegatura. Cioè, per fare una "L" da 5x2mm probabilmente ti serve un po' di più (o un po' di meno) di 7mm (5+2). La differenza dipende da "come si piega il materiale" che dipende da spessore, materiale, raggio della piega, e forse altro non saprei. In teoria (perché non l'ho mai fatto, salvo una prova che però non è stata mai messa in pratica) c'è un coefficiente per ogni materiale che gestisce la cosa, lo metti nel programma, gli dici quanto spessa è la lamiera e lui fa tutto il resto 🤔 Avevo fatto una cosa simile con solid-works tempo fa per un progettino che poi ho eseguito in altro modo.

Non ho capito una cosa, dovrebbe essere una scatola fatta con lamiera piegata ? Oppure un semplice solido ? Se metti le quote posso provarci anch'io, non sembra affatto difficile. Per il compenso, 0€, mi raccomando giusti che non ho resto da dare 🤓

In teoria ho lo stesso tuo hotend (ender 5 plus). Mi pare di capire che hai tolto il tubicino dallo spingifilo ma non dall hotend. Secondo me se lo togli dall hotend trovi il filo fatto così (forse) Questo era successo a me per che il tubo di ptfe si era alzato. Se è questo il tuo problema lo puoi risolvere tagliando bene a 90gradi il tubo, svitando il nozzle un giro, rimettendo il tubo nell hot end spingendolo bene in battuta e bloccandolo con la "forcina", riavviando il nozzle in modo che vada in compressione e non si infili più il pla nello spazio tra ptfe e nozzle creando quegli anelli che poi bloccano il filo. Se non è come in foto invece niente mi spiace 😅 (comunque il problema se hai cambiato il nozzle, o è lì o è dentro il ptfe... Non vedo altre possibilità)

In teoria se non metti niente è in assolute, per sicurezza comunque metti un G90 prima di provarlo. (g90 dovresti poi averlo ad inizio stampa, nello start gcode credo) Comunque secondo me funziona quello che hai scritto, non ti resta che provarlo (mettendo provvisoriamente g90 e g28 all'inizio e ricordandoli di toglierli quando lo imposti come end gcode)

Mettici un g28 all'inizio per provarlo, ma a fine stampa poi devi toglierlo

Forse mi sfugge qualcosa, ma quel G28 non ha senso 🤔 Azzerando gli assi quasi sicuramente andrai a sbattere contro la stampa. Inoltre gli assi sono già azzerati ad inizio stampa, non serve rifarlo. Con Z240 non dici a Z di alzarsi di 240 ma di andata all'altezza 240. Quindi se parti da 210 o da 50 finirai sempre a 240 (in coordinate assolute, come immagino lavorino tutte le stampanti / slicers). Mancherebbe un X0 da aggiungere assieme al comando di Y per mettere la testina a sx mentre sposti il letto (ho letto che volevi fare anche quello). Ps. Forse alla fine dovresti anche dire a letto ed estrusore di raffreddarsi 🤔

Su cura ci sono c'è un opzione (non ricordo il nome) per scegliere se stampare solo i volumi, solo le superfici, o entrambi. Forse hai impostato solo volumi e i supporti mancanti sono disegnati come superfici 🤔

Penso sia per la pulizia del piatto fatta dal peeling del pla. I residui eventuali non dovrebbero aiutare perché pla e petg non attaccano (addirittura c'è chi usa petg/pla per i supporti di pla/petg in modo da rimuoverli facilmente). (collanti mai provati)

Le uniche cose che mi vengono in mente sono ridurre le pareti e usare un infill che permetta di contrarsi al materiale, tipo cross o gyroid 🤔

Proverei anch'io col vetro. Ho letto che sarebbe sconsigliago perché il petg attacca troppo bene e si rischia addirittura di romperlo (forse più quello "ceramic coated" che quello dei vetrai) ma in questo caso, se ne hai uno sacrificabile potresti tentare 🤔 Forse anche aumentare la ventola può aiutare. Ps. Comunque anche a me il petg tende a warpare abbastanza, soprattutto con oggetti pieni o con molte pareti. Pps. Il petg cf (con fibra di carbonio) dovrebbe warpare meno. Però costa di più.

Potrebbe essere che hai un cinghia molla come già suggerito, anche se di solito se il layer shift non è enorme la stampa continua lo stesso (sfasata ma continua). Oppure può essere che hai avuto una momentanea otturazione dell'estrusore. Se capita di nuovo, prova a guardare (e udire) se lo spingifilo gira a vuoto (si sente tac-tac quando slitta). A che temperatura stampavi? Lunghezza di ritrazione? Ma no, al massimo ti ritrovi quel graffio sul fondo delle stampe se ci stampi sopra. -3.15 non è un valore troppo grande e non ha neanche senso cercare di ottenere valori piccoli di z-offset. Lo z-offset che imposti (il valore teorico giusto) in pratica è la distanza tra lo "zero" del sensore di livellamento e la punta del nozzle. Quando la macchina azzera z, lo fa col sensore. Siccome non stampi col sensore ma col nozzle, devi dirgli alla stampante dove sta quest'ultimo (cioè quanto più in alto) in modo che possa partire alla giusta altezza. Una volta che gli hai dato il valore giusto, grande o piccolo, sei apposto. Non col pla, se usi il piatto in vetro "ceramic coated" a 50-55 gradi il pla dovrebbe attaccare benissimo. Attento se stampi petg, sarebbe meglio non usare quel piatto in vetro perché rischi che si attacchi così bene da portarsi via delle schegge di vetro quando rimuovi la stampa.

Stai stampando asa o petg o altro?

Io ho una KP3S PRO (199€ prima di natale sul sito kingroon) e ci ho comprato a parte l'upgrade per farla diventare di fatto una "S1" (30 euro su aliexpress). Mi piaceva l'idea di avere tutte guide lineari, ma temo che in pratica non cambi proprio nulla rispetto alle rotelle, se non l'aspetto 😅 Sinceramente se ti bastano i 18x18cm potresti anche andare sulla kp3s normale secondo me (la pro ha 20x20cm). Gli unici "difetti" sono quei 2cm in meno e l'alimentatore esterno. Non ha guide lineari su x ma come detto, contano poco. Non penso la S1 valga 80 euro in più della normale. Al limite prendi la pro (+40euro) per avere l'alimentatore integrato e il piatto da 20cm. Ultima cosa, la ventolina dell'hot end a molti (me compreso) inizia a fare rumore (tanto) dopo poco. Con 3-4 euro su aliexpress la cambi comunque. Per il resto l'estrusore funziona bene, anche col tpu. L'hot end somiglia ad un v6 ma non è un v6. Ho cambiato entrambi perché avevo già un v6 e un DDE (trianglelab) che prendevano polvere ma con gli originali non ho mai avuto problemi (ci avrò stampato 5-6 modelli di cui uno in tpu in tutto prima di cambiare). La scheda, una "robin nano" pare essere buona anche per futuri upgrade se vuoi metterci un bltouch o altre cose. Io comunque con la banalissima vite che regola l'end stop di z mi trovo benissimo, molto preciso e ripetibile come sistema, non pensavo. La ender 3 non la conosco quindi non saprei. Un vantaggio è sicuramente che la trovi su amazon mentre la kp3s devi prenderla sul sito della kingroon (a me è arrivata dopo due mesi (dicembre - febbraio), ma forse ora sono messi meglio con le consegne rispetto a natale). Ps. Una cosa per me fantastica della kp3s è la compattezza comunque. Ha una impronta contenutissima e la metti dove vuoi in pratica.

Si vede che è un opera d'arte... Non si capisce niente 😄 Fa niente comunque, rimmarrò nella curiosità 🙂

Si, forse dipende dal modello. Sarei curioso di vederlo (se puoi condividerlo ovviamente) perché secondo me ti bastava sezionarlo in due e fare due stampi con la funzione mold 🤔

Io ho appena fatto una prova (senza stampare) con cura e la funzione "mold". Mi pare dalla preview che faccia esattamente quello che dice: invece di stampare il modello stampa il negativo e si può scegliere quanto spesso fare lo stampo... 🙄 Cioè, provando con questo affarino qua: Mettendolo girato di 90° e poggiato per metà (in modo da fare uno stampo con due metà apribili) Viene questo A parte il fatto che la "colata" non esce dallo stampo fatto così 😆 (vabbé avevo il modello sotto mano ed aveva un foro passante, che non è semplice da gestire con gli stampi) per modelli semplici e non cavi non vedo dove stia il problema 🤔

Materiale?

Di solito quelle cose le fa quando estrusi troppo materiale, le linee vengono troppo larghe e si spingono tra loro di lato. Si creano così linee con bordo frastagliato e poi delle imperfezioni che vengono trasmesse ad ogni linea successiva di fianco facendo quelle cose. È molto facile che vengano fuori quando si riempiono superfici ampie come quelle. A volte partono dal primo layer se è troppo schiacciato e si trasmettono ai superiori. Probabilmente vanno via se riduci il flusso, magari un 2-5%. Se hai la possibilità di variare il flusso durante la stampa puoi farlo e vedere se è quando scompaiono. (io facevo così)

Non posso controllare ora, ma mi pare che su cura ci sia la modalità "stampo",forse nelle funzioni speciali. Invece del modello ti stampa proprio lo stampo del modello. Ti basta dividere in due l oggetto e fare uno stampo per ogni metà.

E non sono le stesse velocità, pressioni, altezze di un 0,6 con 80% flusso ? Secondo me si 🤔 Alla fine l'altezza è preimpostata. Per fare l'80% di flusso l'unica cosa che può fare è ridurre la larghezza...

Ecco svelato l'arcano ! Grazie ! E' proprio vero che nessuno ne parla in giro ! E sarebbe pure una cosa molto utile da sapere e sfruttare perbacco! Per farlo più resistente possibile infatti avevo stampato il mio pezzo proprio a 245°C (pensavo alla adesione tra gli strati come punto debole) ! Ed invece ho solo contribuito a farlo più rigido e quindi fragile, e infatti appena spinto nella sua sede con interferenza si è spaccato ! Vabbè ormai ho mandato indietro tutti e 6 i Kg che avevo preso su Amazon 😅 però ne ho ordinati 2 sul sito della kingroon (15€/kg che scendono a 12 se ne prendete 10 di kg se vi interessa). Quando arrivano farò subito una prova a 225°C. Ps. Per la velocità, meno velocità = più rigido, giusto ? Conosci dei range a grandi linee dove è più o meno fragile ? O comincia a variare a velocità comunque molto elevate come col pla ?