Cubo

Nei profili se non erro si può mettere anche sabbia 🤔 ovviamente poi pesano molto di più. Non ho ben capito, ma comunque su una core xy non ci sono motori sugli assi, sono tutti fissi,ed è proprio quello il vantaggio. Questo è vero e ci avevo pensato anche io. Anche se magari si muove meno (per via della rettangolartà) avere X lungo secondo me è troppo più penalizzante rispetto ad Y lungo. Cioè meglio spostare più spesso un asse leggero che spostare meno spesso un asse pesante. Poi se non stampi sempre cose molto lunghe e molto strette, devi comunque muovere frequentemente entrambi gli assi... Ed inoltre, non vuol dire molto neanche il fatto di stampare cose lunghe e strette, perché magari ci possono essere comunque dettagli che richiedono di muoversi perpendicolarmente alla lunghezza. Per esempio, immagina di stampare una lama di un a sega. Tu dici "la stampo orientata lungo x, così estrusore si muove soprattutto lungo x". Però quando fa i denti si muove più lungo y che lungo x (se sono a più di 45°) e se hai un asse x molto pesante avrai un ghosting importante sui denti, oppure dovrai stamparli molto più lentamente. Quindi anche se stampi cose rettangolari non puoi ignorare o trascurare gli spostamenti sull'asse perpendicolari al lato lungo 🤔

Eh ma con x lungo peggiora il peso... 😬 Anche con x corto puoi accedere dal lato lungo. Per il livellamento su Z, guardati quello della ratrig vcore 3. Ci sono anche i modelli 3d ispazionabili sul loro sito.

Che app avevi usato per l iPhone? Sfrutta a il radar? Io ho già un ipad pro ( ed ero proprio interessato ad usarlo come scanner 3d.

Non proprio, perché un filo lungo mezza bobina corrisponde a più di un layer con cose così piccole, quindi ti trovi ad esempio 4,5layer sovraestrusi e 4,5 normali. Ovviamente non vedi il mezzo layer ma i gruppi di 4 si. Comunque hai provato a stampare due cubi ? Uno dopo l'altro. Se le parti sovraestruse corrispondono significa che è un problema meccanico, probabilmente di Z, altrimenti è qualcosa legato ad altro 🤔 Potresti anche stampare un parallelepipedo largo due cubetti. Se il problema è il filamento umido, o qualcosa di simile, con i layer ampi il doppio dovresti vedere gli inspessimenti molto più fitti (il doppio).

Guardando la prima foto, potrebbe essere anche la bobina umida da una parte e secca dall'altra. Può succedere se usi dryer con un solo riscaldatore e l'effetto è proprio quello della foto. Quando estrusi la parte umida estrusi di più, quando arriva quella secca di meno. Ovviamente è solo una ipotesi ma avevo visto un video dove facevano vedere proprio questo fenomeno.

Una bed slinger col letto enorme non va bene. Ci dovresti stampare pianissimo. Ci vole una core xy per grandi dimensioni, c'è poco da fare 😬 Per l hot end ci sarebbe anche il "goliath" che arriva a 110mm3/s ma non saprei dove comprarlo, non ho capito se è un prototipo o che...

Penso sia come dice Fonzy, succedeva anche a me con la ender 5 plus. E' colpa del filamento sciolto che esce tra bowden e nozzle infiltrandosi tra la filettatura. Svita il nozzle di un giro, manda in battuta il tubo di teflon, riavvita del tutto il nozzle in modo che vada a comprimere il tubo di teflon (o l'heat breack se hai quello). Altra cosa, il tubo di teflon deve essere tagliato perfettamente a 90° sulla testa.

No perchè se alzi i layers successivi lo slicer aumenta conseguentemente anche il flusso e quindi non ricadi nella situazione di "linee alte con flusso di linee basse" ma di "linee piu alte con flusso proporzionalmente più alto". Quindi cambierebbe forse poco o niente. (Forse poco perché se il problema è di pressione in eccesso, avrebbe un impatto minore su linee più alte che su linee più piccole in teoria)

Alzare lo z-offset equivale di fatto ad aumentare l altezza layer riducendo contemporaneamente il flusso (previsto per quella altezza). Cioè di fatto stampi più alto e col flusso di una linea più bassa. Se ti migliora la qualità alzandolo dopo il primo layer significa che avevi un flusso troppo alto oppure eri troppo schiacciato col primo layer ed avevi parecchia pressione residua nel bowden (se ce l hai). Ovviamente per migliorare l aderenza serve schiacciare il primo layer quindi non è che esista la perfezione, bisogna trovare il giusto compromesso. Non so se si possa settare lo z-offset durante la stampa 🤔 però puoi ridurre il flusso per il secondo layer da gcode se ti aiuta a smaltire la pressione del primo layer... Però è una rottura farlo per tutti i gcode, servirebbe uno script, forse si può anche fare in automatico con cura non saprei...

Si vero, però per fare una prova si può fare anche senza troppi test imho

Secondo me si. Si vede che le linee che poggiavano sui supporti erano troppo alte ed è quasi come se avesse estrusore in aria. Sicuramente anche su prusaslicer si possono avvicinare i supporti al modello, non saprei come ma ci sarà l'opzione da qualche parte... Su cura di solito lascia un alyer vuoto tra modello e supporti, magari prova a mettere zero se è già così (oppure riduci l altezza layer).

Forse possono essere migliorati un po'. Sembra quasi non ci fossero. Se usi cura puoi ridurre la distanza lungo z dei supporti. Ovviamente poi saranno più difficili da togliere ma le parti a sbalzo penderanno meno verso il basso. Io quando stampo a 0.4 di larghezza linea sui supporti metto 0.33 cosi vengono via meglio. Ultima cosa, puoi attivare la "interfaccia" nei supporti per creare una maglia più fitta poco prima del pezzo... però per ora se è la prima volta che ci smanetti lascia perdere questa opzione, prova solo con la distanza Z magari 🤔

Altra cosa, 190gradi sembramo pochi, soprattutto per il primo layer. Aumenta a 210 per il primo strato magari, come prova.

Ti lascio anche i miei consigli. Io sulla mia ender 5 plus ho stampato pla praticamente sempre senza problemi di adesione al piatto, che dovrebbe essere come il tuo (vetro ceramic coated... quello coi puntini neri). Le uniche volte (massimo due) che ho avuto qualche problema è stato perché non avevo pulito bene il piatto. Prova a pulirlo con l'alchool (anche quello rosa va benissimo) e ad abbassare un po' lo Z-offset finche vedi che le linee del primo layer sono schiacciate bene sul piatto. Se hai dubbi e hai un calibro, puoi anche rimuovere la skirt (la linea che fa attorno alla stampa, impostabile da slicer) e misurarla. Per essere ideale dovrebbe essere un po' più scarsa della altezza del tuo primo layer (se hai 2decimi dovresti misurare 1.5-1.9 circa). In teoria così dovrebbe andare.

Teoricamente dovrebbe essere precisissimo. Volendo sapere i metri (e millimetri) esatti, basta aprire il gcode e guardare l'ultimo comando con estrusione a dove è arrivato (se l'estrusore è in coordinate assolute). Volendolo fare con arduino, non sarei capace perché non lo so usare, ma magari puoi fare qualcosa che legge gli impulsi mandati allo stepper di E (sdoppiando il cavo) e quindi ne deriva l'avanzamento 🤔 (però è un dato che già hai da gcode come detto). Oppure fai col metodo di @FoNzY Oppure fai entrambi i metodi e poi li usi per vedere quanto filo spingerebbe lo spingifilo contro quanto effettivamente passa per la rotella. Così puoi tenere d'occhio la sotto estrusione nel modo più avanzato possibile. Magari ci metti pure un allarme sonoro che scatta quando la sottoestrusione percentuale degli ultimi "tot" centimetri supera un livello preimpostato. 🤓

Penso proprio di si, funziona con tutte le forme.

Se gli alberi sono piccoli puoi disattivare la funzione che allarga i buchi per compensarne il restringimento, se ce l'hai attiva. Poi puoi anche mettere la "slicing tolerance" su inclusive. In quel modo avrai alberi più grossi e buchi più sottili.

Ottimo, comunque in generale, se è un bordino piccolo e non vuoi supportarlo puoi aumentare la "area minima della superfici supportate" o qualcosa di simile. Oppure puoi anche aumentare la distanza xy dei supporti dal modello.

Oggi ho usato per la prima volta il piatto in pei per la mia kp3s pro, liscio. Meno male che mi sono ricordato di questa discussione e ho tolto la pellicola trasparente sopra. Sono proprio dovuto andare a cercarla e provare a grattare "a caso" (perché non vedevo nulla) su un angolo con un taglierino per iniziare a pelarla via. Quindi effettivamente è facile dimenticarsene e stamparci sopra la prima volta, anzi direi inevitabile se uno non sa che c'è. Sui piatti ruvidi in teoria non c'è invece.

Perché tutte le tue pareti a sbalzo sono inclinate a 45 o più gradi. Metti 46° così quelle a 45 le ignora e quelle a 90 le supporta. (di solito si mette tra 55 e 60 che è più o meno il limite di tutte le stampanti credo).

Gratis non si trova, se cerchi qualcosa di simile gratis vai su fusion360 tanto poi si somigliano tutti 👍

Su Solid Works ci sono le funzioni "fillet" e "chamfer" (musso tondo o con piano inclinato). Selezioni lo spigolo e fa tutto in automatico. Non lo conosco ma probabilmente anche su freecad c'è qualcosa di simile.

Più o meno, intendo quanto più basso è il primo layer rispetto a quanto dovrebbe essere da impostazioni di slicing. Con altezze layer piccole è più facile sbagliare di molto in percentuale.

Si, infatti pensavo di farmi fare da loro i PCB riscaldanti in alluminio per il letto multizona. Il tipo del video deve essere tedesco credo... Forse in germania hanno meno tasse d'importazione (pensavo fossero a livello europeo).

Controintuitivo forse, ma penso non aiuti. Mi spiego. Se il primo layer è da 1 e schiacci in eccesso di 0.5 decimi, la linea si allargherà del doppio circa. Se il primo layer è da 3 decimi e schiacci in eccesso di 0.5 decimi, si allargherà di un sesto circa la linea. E' una mia idea, ma di solito non scendo mai sotto agli 0.2 di primo layer (anche quando stampo a 0.1... praticamente mai comunque). Potresti riprovare stampando a 0.3 il primo layer e vedere se va meglio, magari senza toccare lo zoffset per poter confrontare i due cubetti a parità di "schiacciamento".