Cubo

Ho modificato il progetto per includere 4x5 PCB's da 12x12cm per il riscaldamento. In questo modo il piatto verrebbe da 480x600mm. I supporti dei letti sono un po' provvisori, solo staffe e viti, niente molle. Resto in attesa di vedere bene in qualche review come hanno montato il letto dalla prusa XL. Mi è anche arrivato il V6 ed il CHT volcano della triangle lab, li monterò presto entrambi sulla kps3 pro per vedere come funzionano (assieme ad uno spingifilo "DDE" anche se in questa stampante metterò quasi sicuramente l'orbiter). Ps. Al momento mi sto concentrando sul disegno della "testa" che tiene spingifilo, hot end, ventole, condotti di rafreddamento e dove si attaccano le cinghie. Ho anche visto il progetto "EVA", potrei ripiegare anche su quello volendo, tanto è già fatto. Prima però voglio vedere se progettando per una sola accoppiata (orbiter-v6) si riesce a guadagnare qualcosa, anche solo come semplicità magari. 🤔

"Infill line multiplier" ti permette di scegliere quante linee attaccate fare. Di norma è su 1. Ps. Mi pare che la densità non venga calcolata con questo moltiplicatore, quindi se anche lo metti a 4, dovresti ottenere 4 linee dove prima ne avevi 1, proprio come volevi tu. Quindi in pratica aumenta anche la densità dell'infill in un certo senso.

In breve, se io ho un heatbreack col rivestimento in teflon, mica arriva alle temperature del nozzle, o si? Quindi potrei stampare anche con quello a temperature elevate, no? 🤔 Oppure il rivestimento in teflon arriva oltre la gola del taglio termico fino dentro la parte che si avvita nel blocchetto riscaldante? 🤔 Grazie Ps. (chiedo perché ho messo l all metal ma mi si è appena intasato 🤣)

Allora potresti aprire il gcode (magari con notepad +) e guardare se c'è un comando m600 circa a quel layer. Oppure puoi direttamente fare ctrl-f e cercare m600 per vedere se c'è da qualche parte. Se si ferma deve essere rimasto qualcosa 🤔

L acetone non funziona col pla, i vogliono solventi molto più pericolosi tipo la soda caustica mi pare. Comunque avevo visto su un video che per fare lo smoothing all abs mettevano una ventola (attaccata sul coperchio) dentro al contenitore col modello e l acetone in modo da far girare meglio i vapori.

Quando? Sempre dopo lo stesso tempo? O all'inizio proprio?

Per la zampa di elefante in teoria devi regolare lo z-offset (alzandolo). Ovvio che se alzi troppo poi non attacca più bene, bisogna trovare l equilibrio giusto e non è detto che si possa rimuovere del tutto 🙄

Credo di usare proprio quelli. Vado su "custom supports cylinder" Metto come voglio il cilindro Poi seleziono "modify settings for overlaps" E da l' posso scegliere "infilly only" o "cutting mesh" (dove ho fatto la freccia) Poi sotto ho un menu dove posso scegliere cosa cambiare infill, walls, ecc... tutto. Però mi varia soltanto l'infill. Nello sceen qui sotto avevo messo wall 0 ma come si vede i muri ci sono ancora anche nell'intersezione tra modello e cilindro. ☹️

Su cura usando varie forme dal menù a sinistra, posso variare l infill nelle zone dove queste intersecano il modello. Si può fare anche con le pareti (o altro)? Volendo posso selezionare qualsiasi opzione, infill, numero di pareti, top layers, flusso, ecc... Però funziona solo con l infill. Se provo a variare il numero pareti non cambia nulla 😐

Ah, ma anche dalla parte dell'heatsink ? Se quello arriva a 80°C c'è qualcosa credo, o no ? Ho appena montato il v6 con la pasta per la cpu sui filetti dalla parte del dissipatore 😧 Vabbè al limite ne prendo un'altro. Ma quella al boro allora andrebbe dalla parte del blocchetto riscaldante ? Perché di sicuro la avevo vista usare... @Devil3D A casa avrei del grasso al rame, magari la prossima volta uso quello... non so quanto termoconduttivo sia però. Tu la tua dove l'avevi presa ? Perché su amazon vedo solo "antigrippante" ma mai "termoconduttiva".

Tra heatbreack e heatsink (nel hot end v6 nel mio caso) si mette il borosilicato ? Non va bene la paste per le cpu ? Dove posso comprare il borosilicato o quello che ci va ? Grazie !

In teoria con hot end rivestiti in ptfe non si deve andare sopra ai 240gradi per evitare il rilascio di gas cancerogeni da parte proprio del teflon. Mettersi a fonderlo (327 gradi) e depositarlo all'esterno in una stampa mi sembra impraticabile 😐 anche con camere chiuse e tutto il resto possibile. Poi c'è anche il problema di farlo aderire al letto, ma quello della salute basta e avanza secondo me.

Magari il filamento è molto umido e si spezza appena fa la piega più accentuata nel bowden (che dipende da dove sta la testa di stampa) e il fatto dello slicer è solo una coincidenza.

Kps3 pro, pla+ silk (forse sunlu), 214°, nozzle 0.4. Anche a me ha fatto quella "ammaccatura" su un lato. Penso sia perché il gcode arriva ancora troppo vicino ai limiti di x ed y, quindi su alcune stampanti la stampa è come se si schiacciasse un po' contro le pareti virtuali dei limiti degli assi... Basterebbe spostare il modello un altro po', oppure resettare l origine inserendo un comando M92 x0 y0 e metterla a x10 y10 penso (non lho mai fatto). Ecco altre foto comunque, bella questa cosa della stampa parametrica, non la conoscevo! Tra l altro noto una interessante trama che si è formata sugli strati 2 e 3... Sembrano quasi fili intrecciati 😯 chissà da che dipende! Lo strato che viene sospeso sopra le curve invece non ha trama 🤔 potrebbe essere qualcosa legato al flusso leggermente scarso ed al filamento che si trascina (o meno) quando sotto c'è un altro strato (o meno). Vabbè poco importa, ad occhio nudo è impossibile da vedere 😅

Ho appena avuto una rivelazione per il letto riscaldato a più zone: e se mi faccio fare i PCB custom proprio come sulla prusa da pcb way? Sarebbe possibile secondo voi? (così lo faccio giusto da 450x600 totale) Pensavo fossero meglio i pad ma se il signor Josef Prusa ha scelto i pcb per la loro stampante di punta (e non solo) un motivo ci sarà 🤔🤔🤔 no?

Quindi come il mio più o meno... pannelli indipendenti. Può essere 😬 Il letto con le molle per intenderci sarebbe così: Ero partito con l'idea di usare il letto della ratrig da 500mm (6 di spessore) e poi sono finito qui. Il punto cruciale secondo me è questo: riscaldamento difforme porta ad espansioni difformi che portano ad imbarcamento e nei letti grandi è difficile ottenere riscaldamenti uniformi. Ok, ma se scaldo metà piano a 100 gradi e lascio "fredda" l'altra metà, nella zona di confine tra caldo e freddo ci saranno tensioni che produrranno imbarcamenti temo. Ancora peggio se scaldo un angolo solo. Warpa già il letto della mia ender 5 plus passando da 55 a 50°C ogni stampa perché i bordi si raffreddano prima 🤦‍♂️ In quel senso dicevo che non potrei usare il riscaldamento a zona su un letto monoblocco così grande. L'alternativa imho sarebbe mettere un letto monoblocco, scaldato sempre tutto in blocco e affidarsi al mesh bed leveler prima di ogni stampa. Però mi piaceva l'idea di potermi fare magari un vetro o un foglio pei da 320x160 (per fare un esempio) e poter stampare usando solo due letti quando possibile 🤔 Non dovrebbe ridurre nulla in teoria. Meno inerzia termica significa più temperatura a parità di potenza in meno tempo. L'unica cosa potrebbero essere oscillazioni di temperatura troppo rapide ed ampie (appunto per l'inerzia termica ridotta) ma penso che con un "buon" pid non dovrebbero esserci problemi.

Grazie per la risposta ! Posso farli anche da 6mm volendo, 4mm era messa un po' a caso come misura. I letti verrebbero montati sui 4 angoli (o magari 2 angoli e un lato 🤔 per avere tre punti d'appoggio) e sorretti dalle solite molle regolabili con la vite. La mia speranza era che una volta regolati tutti belli complanari, non servisse più toccare niente. Dici che col tempo o con temperature diverse prima o poi si starerebbe tutto ? Mi pare strano 🙄 La struttura sarebbe questa: Ps. La prusa XL ha 4x4 letti se non sbaglio, ma dai video non sono riuscito a capire come cavolo lo abbiano montato. Però ho visto che usano dei pcb e non i pad (credo). Cioè una lastra da 1mm ? Non sarebbe peggio ? 🤔 Di sicuro non potrei scaldare solo una parte del piano e lasciare freddo il resto perché warperebbe sicuramente temo. Avevo un sospetto ma non volevo sbagliare ! Correggo subito 😅 Era una idea per risparmiare peso dato che gli sforzi che sopporta la guida sono un centesimo di quelli massimi consigliati. Per montarla pensavo bastasse fissare giuste le estremità e poi il resto che dovrebbe venire di conseguenza. La ratrig 500 la fanno con i 3030. Sul sito della ratrig 1,5metri di 2040 costano 19euro, di 3060 24euro. L'aumento percentuale è abbastanza ma nel totale finale saranno 50 euro in più massimo. proprio lui! Il biquh2 (che non conoscevo) lo salto perché vorrei potermi scegliere l'hot end e cambiarlo a piacimento. Si, lo avevo sempre disdegnato il V6, per il design poco accattivante forse, ma alla fine se funziona perché no. Ho visto anche questa cosa (imho fantastica) della triangle lab compatibile col V6: il CHC. Praticamente hai il riscaldatore ceramico che si avvita da una parte all'heat breack e dall'altra al nozzle, come una comune cratuccia, col vantaggio non indifferente per me del peso (e tempi di riscaldamento e facilita di scambio con i connettori). Avevo sempre visto hot end "ceramici" con nozzle proprietari che se devi cambiarli tanti auguri, questo mi convince parecchio!

Insoddisfatto dei prezzi e dei prodotti offerti dal mercato, come al solito, mi sono ritrovato a pensare "lo facci meglio da solo... e spendo pure meno". Invece che aprire mille discussioni per ogni aspetto, ho pensato fosse meglio condensare tutte le varie richieste e i vari dubbi che mi verranno in un unica discussione. Qui di seguito proverò ad elencare di volta in volta le scelte costruttive spiegandone anche le ragioni. Non che abbia molto da spiegare, ma così se sbaglio almeno posso essere corretto nel merito 😁 Alla fine (se ci arrivo) posterò tutto il progetto assemblato in file .step e gli .stl delle parti da stampare in caso potesse servire (anche solo in parte) a qualcuno. Non ho troppo tempo da dedicarci al momento, quindi la progressione sarà calma, ma costante. (è praticamente cambiato tutto o quasi durante la progettazione, quindi cancello quanto c'è qui sotto) MECCANICA Qui è facile, core XY. Voglio velocità e accelerazione, quindi la via da percorrere è quella di alleggerire il più possibile le masse in movimento. Ci sarebbero le delta anche, è vero, ma sono troppo esotiche per me, troppo alte, letti tondi e non certo di dimensioni generose come voglio. Il letto dovrà muoversi su Z e sarà sorretto in 3 punti per poter automatizzare il livellamento. LETTO Dimensione 480x640mm. Rettangolare perché, come mi ha fatto notare un utente di cui non ricordo il nome (mi scuso in anticipo), su una core XY i "problemi" li crea un asse x troppo grande (= braccio più pesante) ma lasse Y, a parità di X, può essere lungo quanto vuole che tanto non cambia nulla, o quasi. In realtà si allungano le cinghie che aumentano l'elasticità, ma entro certi limiti credo sia un effetto trascurabile. "Composto" (3x4 letti di alluminio quadrati da 160mm spessi almeno 4mm). Se fosse monoblocco si rischierebbero deformazioni per il riscaldamento sicuramente non omogeneo. Inoltre col letto composto potrei sfruttare il riscaldamento a zone. Letti da 160mm perché voglio usare pad per il riscaldamento da 150mm e lasciare 5mm per lato di spazio sui bordi (per le classiche viti di sostegno con le molle). Avrei preferito i pad da 140 e i letti da 150 ma non ne ho trovati 😕 I pad sono quelli da 220v 100w. Improponibile farli a 24v con potenze simili in gioco. Un solo termistore sarà collegato alla stampante sul letto centrale. I letti saranno tutti attaccati in parallelo ad un mosefet (gestito dalla stampante) con un interruttore ciascuno, in modo da poter decidere manualmente quali attivare e quali no. E' molto basica come cosa ma funziona, in un secondo momento magari si potrà aggiungere un controllore esterno per gestire singolarmente ogni letto magari (migliore temperatura e minori picchi di assorbimento). GUIDE LINEARI Pensavo alle HIWIN, almeno per gli assi Y e X. Serie MGN grandezza 12 con carrello h (il più lungo) come suggeritomi da @FoNzY. Guardando la scheda tecnica nel catalogo, sono già sovradimensionate così anche considerando accelerazioni da 10g, cioè circa 100'000mm/s2... Direi che può bastare 😅 Inoltre più piccole sono e meno pesano. Vorrei prendere i carrelli con precarico elevato, per aumentarne la rigidità ma non li trovo da rivenditori comuni. Altra cosa, pensavo di forarle in più punti o fresarci una scanalatura sotto al centro, ma non vorrei che perdessero la loro rettilinearità quindi forse meglio lasciar perdere 😬 Su Z invece valuterei la possibilità di risparmiare qualcosa ma non saprei cosa prendere. ESTRUSI E BRACCI Estrusi del frame principale da 30x60 per migliorare la rigidità della parte alta dove si muove "tutto". Gli altri da 30x30. Braccio "X" in fibra di carbonio a sezione quadrata 30x30 (per la rigidità forse sarebbe meglio rettangolare con i lati lunghi paralleli ad Y ?). CINGHIE Ancora indeciso tra le 9mm/10mm e le 12mm. Non avrei dubbi sulle 12 se non fosse che non le trovo a prezzi decenti ☹️ MOTORI Ho saputo dell'imminente uscita degli LDO "super power" che sembra non deludano il nome. Sicuramente avrò tempo per attenderne l'uscita e valutarne l'utilizzo. ESTRUSORE Orbiter 2.0. Il migliore per rapporto spinta/peso. HOTEND Qui mi sono fermato, mi piacerebbe avere qualche consiglio. Cercherei qualcosa di high flow dato le dimensioni della stampante e l'ambizione delle velocità elevate che ha questo progetto. 🤔 Questo è tutto per ora. Se ci sono cose sbagliate o che convincono poco, vi sarò grato se me lo farete sapere 👍 Intanto lascio uno screen di ciò che ho disegnato per ora:

Già, l ideale sarebbe avere una ventolina che soffia (un po' di) aria dall'esterno verso l'interno sotto le piastre di riscaldamento. In quel modo l aria esterna entra, si scalda e si "secca", assorbe l umidità uscita dal filamento e se ne esce da qualche apertura.

Per una stampante 3d, la serie da guardare delle hiwin è la MGN cioè quelle "miniaturizzate", giusto ? (oppure voi che serie avete preso ?)

Ho comprato l essicatore della sunlu con il doppio riscaldatore (sopra e sotto) e l igrometro. Dopo aver messo una bobina di pla ed averlo acceso per 5 minuti a 50 gradi, l igrometro segnava quasi 70% (era partito a 55%). Ho aperto il coperchio lasciando uno spiffero (neanche mezzo cm di fessura) ed è presto calato a 40%. Adesso, dopo alcune ore, sta a 26%. Mi pare ovvio che, se non si lascia modo all'umidità di andarsene, questa saturerà l atmosfera interna impedendo di estrarla dal filamento... Eppure tutti gli essicatori sono chiusi ermeticamente 🤔 al massimo hanno un forellino per far uscire il filo ma non certo utile ad arieggiare l interno... Voi come la pensate? Ps. Addirittura su un altro essicatore in garage, mi si formava condensa internamente se lo lasciavo chiuso completamente (per questo mi è venuto il dubbio ed ho preso quello con l igrometro).

Visualizza gli stl che scarichi dall'app, però non posso visualizzare file che ho già nel telefono che era quello che mi "serviva" 🫤

Esiste qualcosa di simile per caso ? Grazie come sempre!

Anche a me a volte fa quelle grinze tra una linea e l'altra del primo layer ma basta alzare un po' lo z offset e vanno via. Capita perché se il primo layer è troppo schiacciato (che può anche essere preferibile per l'adesione...) le linee vengono più larghe e quindi si "spingono" una con l'altra facendo delle grinze sui bordi. Non è neanche raro che quei difetti si propaghino agli strati superiori se non c'è infill in mezzo (se ci sono strati pieni non c'è modo di "scaricare" l'eccesso di materiale perché appunto è tutto pieno) Il fatto che vadano via cambiando letto è probabilmente dovuto al rilivellamento che si fa penso 🤔 Altra cosa è ridurre il flusso, solo per il primo layer però... Ma non ha molto senso, meglio trovare uno z Offset "giusto" (se il piano non è troppo irregolare)

Proverei a cambiare nozzle se ne hai un altro a portata di mano, aumentare la temperatura, rallentare la velocità. Sono tutte cose che dovrebbero aiutare con le sottoestrusioni che hai. Il flusso a 0,2x0,45x60 non è elevato di per sé, quindi sospetterei prima di tutto del nozzle magari mezzo intasato, o della temperatura insufficiente 🤔