Cubo

Il problema è che lo stampo diventa inestraibile una volta solidificato, quindi penso servirà dividerlo in due parti. Si può fare tranquillamente, non so poi quanto difficile sarà stenderci la fibra. Vanno bene le dimensioni di questo ? (mancano i filetti e la divisione in due "sotto-stampi", è per vedere le dimensioni) Ho un dubbio sulla altezza 2,5mm... Non è che erano 25mm ? perché nella foto che hai messo è molto più alto ma magari deve venire più basso... fammi sapere SerbatoioPiccoloBv2.STL Ps. Forse conviene rifare tutti e due gli stampi dividendo il serbatoio piccolo lungo la linea verde invece di quella gialla. In quel modo la protuberanza viene sul fondo di uno dei due e non sul lato (così non serve fare due stampi e forse si va anche meglio a stendere la fibra/resina).

Sul sito della Ratrig consigliano il policarbonato (da 4mm) per i pannelli laterali. Dovrebbe essere più economico del plexiglass.

Allora non hai flussi alti. Comunque (se ho capito bene) anche io ho avuto il problema del filo di pla che si ingrossava e spingeva indietro il ptfe. Ero arrivato ad avere questo, ma stampava ancora 😅 Ho risolto svitando il nozzle di mezzo giro, spingendo in battuta il ptfe e riavviando il nozzle in modo che si comprimesse contro il ptfe. In quel modo il pla non può più infilarsi tra ptfe e nozzle facendosi sempre più strada col tempo/ritrazioni/pressione. Ps. Ho anche messo il ptfe blu capricorn ma non credo fosse decisivo.

Questo farebbe pensare a qualcosa a monte dell'hot end. Magari il sunlu in entrata è troppo teso per qualche motivo ? Oppure per qualche altro motivo fa attrito dentro il bowden... Questo farebbe pensare al nozzle o al materiale che lo ottura... comunque non un problema a monte 😅 Magari però stampi veloce e sei vicinissimo al limite di estrusione. Non tutti i pla estrudono allo stesso modo, anzi. A che velocità stampi ? E a che altezza e larghezza sono le linee di estrusione ?

Su amazon? Se è spedito da amazon puoi, io ho mandato indietro almeno 2-3 rotoli in tutto, o perché stampavano male o perché il colore veniva male ed ovviamente te ne puoi accorgere solo dopo averli aperti. Non mi hanno mai fatto storie. Ps. Un altra prova potrebbe essere provare a stampare col nozzle da 0,6 se possibile. Ma non penso sarebbe utile se anche stampasse. Altra cosa, scatta anche con l ugello alzato? Dico per escludere che magari non sia troppo schiacciato sulla stampa per qualche ragione. Altra cosa ancora, su cura puoi visualizzare il flusso di stampa. Che valore massimo hai? (su cura, in preview in alto puoi cambiare i colori delle linee e mettere il flusso) Comunque secondo me è il filo, cioè non può essere altro se mettendo eryone funziona perfettamente 🤔

Ah ok, allora basta usare A e B 👍 SerbatoioPiccoloB.STL SerbatoioPiccoloA.STL

Ho fatto gli stampi credo definitivi A è metà, A1 e A2 sono le due metà di A. Stessa cosa per B. SerbatoioPiccoloA.STL SerbatoioPiccoloA1.STL SerbatoioPiccoloA2.STL SerbatoioPiccoloB.STL SerbatoioPiccoloB1.STL SerbatoioPiccoloB2.STL

Ecco metà stampo per il serbatoio piccolo. Ho aggiunto dei filetti raggio 3mm sulle superfici che diventeranno la base che poggerà sul serbatoio grande. Gli altri sono con raggio 5mm. Ovviamente posso cambiarli se serve. SerbatoioPiccolo3.STL Fammi sapere se serve che "spacco" il mezzo stampo in altre due parti come quello grande oppure basta che ti faccio l'altra metà Forse dico una cavolata, ma non dovrebbe essere il contrario per evitare warping ? Il warping dovrebbe essere dovuto agli strati stampati caldi che poi si ritraggono quando si raffreddano. Più sono caldi e più hanno possibilità di ritrarsi, no ? 🤔 Cioè, paradossalmente, se si stampasse la plastica a temperatura ambiente, non si ritrarrebbe e non ci sarebbe warping. Comunque ho stampato cose anche più grandi sulla mia ender 5 plus di quello stampo, in pla (lo stesso sunlu plus) senza avere problemi, senza colla. L'unico vantaggio mio è che non erano oggetti con infill così alto. Domanda stupida a @sandrocacciola: pulisci bene il vetro con l'alchool prima di stampare ? A me se c'è un minimo di polvere/grasso si staccano i pezzi. Dopo aver pulito con l'alchool invece non si stacca nulla finché il piatto è caldo.

Si, io l'ho diviso in due stampi secondo la linea gialla. Tu volevi lungo quella verde ? Gli angoli retti non danno problemi nella stampa 3D... Se non ne danno per la stesura della fibra/resina possono anche restare così, verrà più semplice adagiarlo sopra l'altro.

Ecco: SerbatoioPiccolo2.STL Questa sarebbe la parte a destra nel disegno che hai messo ora. Larghezza 100; altezza 45 (queste partono giuste e si allargano per l'inclinazione di 1° ovviamente) profondità 25mm + 10 di incastro (alto 1mm). L'altra metà mi pare di capire sarebbe da fare uguale ma con profondità 30mm + 10 di incastro e senza la bombatura dietro 🤔 Ps. Pareti da 10mm. Pps. Non so se vanno bene gli angoli retti o vuoi aggiungerci un minimo filetto (gli altri sono da 5mm di raggio).

SerbatoioPiccolo1.STL Fatto metà stampo. Non credo serva dividere a metà anche questo, oppure si ? Filetti 5mm solo nelle parti superiori (non la base a contatto con l'altro serbatoio). Pareti verticali inclinate di 1° verso l'esterno. Incastro di 1mm profondo 10mm. Le dimensioni finali dovrebbero venire 45x120x80mm. Se va bene faccio anche l'altra metà.

Avevo capito che non serviva più 😅 Allora lo faccio 😆

Non sapevo che anche il pla soffrisse così tanto di warping 🤔 Comunque con l ASA (invece famoso per il warping) a me ha aiutato molto il piatto magnetico in pei ruvido (oltre che al brim ampio ovviamente). Ps. Non posso editare file .stl spiacente 🙄

Anche io stampo sunlu pla+ con i pacchi da 3 nastri (che convengono di più). Da 200 a 220 gradi di solito (a seconda delle esigenze). Mai avuto i problemi che descrivi, anzi mai avuto problemi in generale dovuti al filamento. Per curiosità che colori usi? Io ho usato arancione, giallo, nero, bianco, blu e grigio... Magari hai beccato un lotto malfatto.

Sembrerebbe ottimizzato per l'high flow, quindi deve interessarti quella specifica applicazione. Altrimenti va probabilmente meglio un hot end standard. Non vedo però la necessità di quel riscaldatore ceramico alto 1,5cm. Cioè funzionerà sicuramente bene ma è altrettanto sicuramente più semplice ed altrettanto efficace il classico cubetto di alluminio messo in verticale col nozzle più lungo come sul volcano (sia da usare che mantenere in caso di problemi). Ad occhio la prima cosa negativa che mi viene in mente è la risalita del calore (essendo un unico pezzo di alluminio con qualche foro/aletta) che poi può causare intasamenti vari. Poi ovviamente bisognerebbe vederlo testato per avere certezze ovviamente... 🤔

A dire il vero il pla ha una resistenza meccanica maggiore di ABS e petg. O almeno questo risultava dai test di trazione fatti da cnckitchen se ricordo bene. Il problema del pla è che resiste meno degli altri due alla temperatura. Non so se lasciando il casco al sole d'estate sarebbe un problema 🤔 Altra cosa è che è brutale, cioè non si piega "accompagnando" lo sforzo ma si spezza. Questo lo puoi risolvere usando il pla plus che invece prima di spezzarsi si piega e quindi è più difficile che salti via o si crepi di fronte alle sollecitazioni. Comunque come ti hanno detto, il tuo pezzo si è rotto per via dell'orientamento della stampa. Ps. Se lo ribalti a sinistra di 90 gradi come dice Fonzy verranno resistenti gli attacchi in alto ma temo che i ganci rimarranno deboli (la parte finale si svilupperebbe ancora perpendicolare ai layers)

Lo stampo a 205°C (210°C primo strato) Letto (classico vetro "ceramic coated") a 50°C (55°C primo strato)

Uso entrambi. Però i parametri dipendono soprattutto dalla tua stampante oltre che anche dal materiale (comunque ottimo, non mi ha mai dato problemi ed è parecchio resistente e non fragile/brutale come invece il pla normale). Dovresti fare delle prove tipo una temp tower, un cubo di calibrazione (per vedere le dimensioni) ed un cubo vuoto per il flow. Si esatto, su cura nella sezione velocità puoi sbizzarrirti. In generale io tengo più bassa la velocità dei muri esterni, più veloce quella dei muri più interni e ancora più veloce l'infill. I valori precisi dipendono interamente dalla meccanica della stampante. Altra cosa, se spingi molto sulle velocità controlla anche il flusso. In generale, con hot end "standard" meglio non avvicinarsi troppo ai 10mm^3/s per non rischiare sotto estrusioni. Il flusso lo puoi vedere dopo lo slice, nella scheda "preview" in alto (guarda nel menu "color scheme").

Come mai serve una superficie interna liscia (interna dello stampo, quindi esterna del serbatoio) ? Si potrebbe forse creare il serbatoio "ruvido" e poi pennellarci sopra un po' di resina in modo che diventi liscio. Sarebbe anche più liscio di qualsiasi altra cosa uscita da uno stampo (per quanto stuccato/scartavetrato) penso 🤔

Per i filamenti flessibili è molto meglio un direct drive, cioè avere lo spingifilo giusto sopra al hotend. Nessuna delle stampanti elencate credo abbia questa caratteristica. Io valuterei la kingroon kp3s pro, 189euro sul loro sito attualmente (inserendo il codice che ti danno). È direct drive quindi va bene per il tpu (non che sia immediata la cosa, ma l ho visto su più recensioni). Costa relativamente poco. È relativamente piccola, ingombra poco. Dovrebbe avere una buona meccanica ed una buona scheda. Gli unici contro sono/sarebbero secondo me: Heat brake rivestito in ptfe (che comunque è meglio per il pla) che va cambiato con uno all metal se si vuole stampare sopra i 240gradi (tipo abs). Comunque costa 2-3 euro su aliexpress quindi... Design "cantilever", che però non è vero che sia troppo poco rigido. Ho visto una recensione dove misuravano di quanto calava l asse y sul bordo esterno con il peso dell'hotend e lo spostamento era meno di mezzo decimo. Piatto 20x20 piccolo (?) o meglio più piccolo delle concorrenti. Dipende dagli usi. Spedizione lenta, la compri oggi e ti arriva verso fine gennaio temo. Questa stampante l ho comprata a metà dicembre e dovrebbe arrivarmi verso i primi di gennaio. Mi sono informato parecchio prima dell'acquisto però ovviamente preciso che non ho esperienza diretta, però come stampante per iniziare da quanto ho visto secondo me è perfetta (se non fosse che a causa della richiesta, tocca aspettare un mese per iniziare 😬).

Oltre al materiale mi vengono in mente altre due cause: Se hai il tubo di teflon che va in battuta sul nozzle dentro l'hot end, quando lo monti dovresti svitare di mezzo giro il nozzle, poi spingere in battuta il tubo di teflon e poi riavvitare il nozzle in modo che vada in compressione, altrimenti può essere che il pla sciolto si infili tra tubicino e nozzle. Altra cosa che può causare otturazioni sono livelli di ritrazione eccessivi (non saprei di specifico, sopra i 3-4mm dovrebbe iniziare ad essere troppo).

Stampa il primo layer a 10mm/s, c'è l'impostazione in cura. Ad inizio stampa il nozzle si posiziona "da solo" ma va "a memoria". Bisogna calibrare quella distanza col classico "foglio". Su alcune stampanti puoi regolare quella distanza anche mentre stampa, non so se anche sulla tua sia così. Comunque il primo strato dovrebbe essere un po "premuto" sul vetro (che in realtà ho visto essere il solito vetro con finitura ceramica che ho anche io e non dovrebbe dare problemi col pla).

Non l'ho mai provato ma credo blender sia più orientato sul lato artistico. Per fare quello che serve a te, cioè modelli di componenti per modellismo dovrebbe essere molto più adatto un CAD. Molti usano fusion 360 che è gratis (io non mi ci trovo ma forse perché ho "imparato" già solid works.. Bene o male comunque si somigliano tutti, ci sono molti tutorial ma poi si diventa bravi con la pratica).

Le dimensioni interne su Solid Works a me tornavano 🤔 Non ho controllato quelle del Stl ma dovrebbero coincidere boh... Comunque hanno già fatto le versioni definitive quindi apposto. Per quello piccolo posso darci un'occhiata domani se nessuno mi precede.

SerbatoioGrande2.STL Ecco il serbatoio grande. Metà tutta unita. Raggio filetti/smussi passati da 0,5 a 1,5cm. Pareti passate da non ricordo quanto (3?) a 2cm. Volendo si potrebbero inclinare di 1° rispetto alla verticale le pareti, ma se viene via con l'aria compressa non serve... Ps. Ma questo serbatoio è per un motore jet di un modello volante ? 😳