Cubo

Ma no, da quello che ho capito io, noi ti abbiamo risposto con disponibilità mentre alla stessa domanda nell'altro forum (che neanche conosco) avrebbero mandato a quel paese il richiedente 🤣 Non ci vedo nulla di riferito a te. Comunque prossimamente finisco gli stl degli stampi 👍

Allora per il serbatoio grande verrebbe così: Serbatoio1.STL Prova a vedere se la parte bombata va bene (sporge 1,5cm dalla "verticale"). Angoli interni filettati con raggio 5mm, non so se preferisci di più... Ps. Comunque viene bello grande eh, sulla mia ender 5 plus ci starebbe giusto giusto in verticale. Non deve essere molto piccolo l'aereoplanino 😳

Anche sulla mia, lo ha sempre fatto dall'inizio (ce l'ho da 6 mesi). Penso sia perché deve muovere più peso (e due cinghie) e quindi per stare sicuri magari hanno abbondato un po' con la tensione. Sulla mia ho rimediato incollandoci dei dissipatori di alluminio (25x25 mi pare, comunque grandi come la parte nera per intenderci) con del nastro biadesivo "termico". Come hanno detto probabilmente non è necessario, è più una mia mania di "perfezionismo". Ps. Non centra qui, ma attento se vedi delle bolle sulla stampa: la scheda che monta (penosa) ha un buffer troppo piccolo, quando salva il progresso della stampa sulla sd (per via della funzione che permette di riprendere la stampa se salta l'alimentazione), può essere che si esaurisca il buffer e la stampante resti con la testina ferma in attesa di istruzioni per una frazione di secondo che è però sufficiente a creare una sovraestrusione localizzata in quel punto. Ci ho messo mesi per capire che era quello il problema 😅 Capita soprattutto quando ci sono molte istruzioni (in un intervallo di tempo piccolo), quindi con stl con molti poligoni oppure con velocità alte. Se succede basta disattivare la funzione di "recupero stampa se salta la corrente" mettendo l'apposito comando nello start gcode.

Mancano profondità e larghezza del serbatoio piccolo, comunque ho provato a fare questo: Questa sarebbe una metà che poi va divisa in altre due metà per la rimozione. Il problema è la superficie che separa il serbatoio piccolo da quello grande. Non ho mai fatto cose simili ma se dovessi farlo, stenderei prima la resina/fibra sullo stampo e poi ci metterei un "cubetto" con la forma della camera interna del serbatoio piccolo in modo da avere la superficie per fare anche la divisione tra i serbatoi. Oppure si potrebbe fare due serbatoi distinti e poi saldarli assieme con la resina 🤔 Per quanto riguarda i fori, ripeto che non ne so nulla, ma forse conviene farli dopo con un trapano.

Auguri!

Ci provo volentieri anche io quando ho tempo, dacci lo schizzo. Ho visto in passato dei video su stampi (in petg mi pare) per oggetti in fibra di carbonio e resina. Dicevano che era importante avere degli "angoli di scarico", cioè non avere mai superfici perfettamente verticali altrimenti si rischia di non poter riaprire lo stampo. Immagino valga anche in questo caso.

Tutto apposto ora funziona! Una cosa importante: per collegare la stampante con il cavo usb a cura o repetier, bisogna prima installare nel pc un driver (reperibile sul sito, link nel manuale della stampante scaricabile sempre da lì). Senza di quello il pc non la vede (a differenza della mia ender 5 plus che veniva rilevata senza nulla).

Ho flashato il firmware scaricato dal sito ufficiale e lo ho installato.l Ho installato la versione 1.1.5 (era nel nome del file hex) però dalla stampante mi dice che è installata la 1.1.2 🤔

Salve a tutti e buone feste! Ho questa stampante di un amico che ha "rotto" cercando di installarci un firmware (non si quale, magari non era neanche il suo). Dovrebbe essere la i3 mega. Dove mi conviene cercare il firmware da flashare? Sito ufficiale / github? Grazie mille come sempre!

Il tubo di teflon che guida il filo dentro la testina? Quello deve andare in battuta bene, altrimenti nello spazio tra tubetto e nozzle si propaga il pla che poi causa problemi di estrusione. Dovresti togliere sia il tubetto che il filo, mollare il nozzle di mezzo giro, rimettere il tubetto bene in battuta, riavviare il nozzle (in modo che vada in compressione sul tubetto). Lo vedi subito se era quello il problema perché il filo presenta un notevole allargamento dove si è espanso tra tubetto e nozzle. Questo era come si era presentato a me quando mi era capitato :

In teoria devi cancellare manualmente tutte le istruzioni degli strati precedenti, compresa la home. E ovviamente non deve essersi mosso nulla sulla stampante nel frattempo. Ma non l ho mai fatto quindi magari attendi conferma

Provo a dire la mia, forse è l estrusore che si è "danneggiato" o "spostato qualcosa" a causa del blocco precedente. Proverei a vedere se è in ordine (non so, magari è partito un dente). Sembrerebbe che l estrusione sia molto poco regolare ed insufficiente.

Anche secondo me è il flusso. Il babystep agisce sullo strato che stai stampando, quelli successivi poi saranno alti quanto l altezza layer a meno che non ti metti a correggerli tutti (cosa impossibile). Per le foto io uso photo compressor, le comprimi quanto vuoi e le puoi postare.

Scusa l'ot, pare che ci siamo messi d'accordo 😅 Ti sei trovato bene con la kp3s? A me l'hanno sconsigliata qui nel forum ma non ho resistito ed ho preso oggi la versione pro 🙃 (184euro, arriverà a gennaio pare).

Dopo 6 stampe di oggetti cilindrici (non che conti la forma, però si sarebbero visti subito i difetti), senza bolle, mi sento di confermare che era proprio quella funzione a mandare in stallo la stampante formando quelle sovraestrusioni. Ci ho messo giusto un po' 😅 ma alla fine ho risolto il mistero, spero possa essere utile in futuro ad altri ! Per disattivare la funzione basta aggiungere allo start gcode: M413 S0 (quello dopo la "S" è uno zero)

Magari il grano si è tolto ed è andato perso e per questo il motore a volte gira a vuoto 🤔 Potresti provare a fare due segni con un pennarello in cima alla puleggia e all'asse del motore, allineati. Se riproducendo il blocco vedi che i segni si disallineano, significa che l'asse del motore gira dentro la puleggia e che bisogna rimetterci un grano per bloccarlo.

Per quanto riguarda la non uniformità della estrusione, ho recentemente visto un video dove analizzano moooolto a fondo la cosa e pare che lo spingifilo richieda tolleranze davvero basse per operare bene. Il fatto che riducendo la pressione migliori l uniformità delle linee mi farebbe sospettare che il problema sia lì dentro. Io video è un po' lungo ma molto dettagliato, i problemi principali comunque pare siano: 1- disallineamento degli assi delle ruote godronate rispetto agli assi di rotazione 2- ingranaggi anche solo leggerissiammente ovali 3- filo che si muove nella sua sede tra le ruote godronate a causa di un disallineamento tra gli assi della ruota gordonata "motrice" e di quella che "tiene botta" (cioè quella con cui si regola la pressione, con la molla e la vite). Magari è questo il motivo per cui allentandola migliora la situazione nel tuo caso 🤔 Ps. Queste variazioni nello spingifilo dovrebbero provocare difetti estetici, ma addirittura pregiudicare l aderenza al bed non saprei... Fossi in te proverei ad alzare la temperatura di stampa del primo layer come primo tentativo.

Beh ogni parte delle stampanti 3d ha una sua elasticità e quindi una deformazione che induce sulla traiettoria ideale del Nozzle. Stampando lentamente non cambia quasi nulla, ma più veloce si va (o meglio più alte sono le accelerazioni) e più l elasticità della stampante si fa sentire. Per fare un esempio attuale, la bambu lab X1 carbon (o la p1), col cavolo che stamperebbero così veloci e così bene senza input shaping 😅 Uno dei risultati più ricercati penso sia la riduzione dei tempi di stampa senza peggiorare (troppo) la qualità. In questo l'input shaping da una bella marcia in più credo.

Se ho capito bene il vantaggio principale di klipper dovrebbe essere l' input shaping, no? 🤔 Avevo sentito che tale funzione doveva arrivare anche su Marlin in teoria (avevano postato qualcosa su Twitter mi pare...). Se così fosse non avrebbe più nulla da invidiare a klipper credo.

Senza offesa, ma dalla mia modesta esperienza sul campo, credo che la visione limitata sia di chi crede che "tutti i reparti comunicano" 😅 o meglio di chi crede che questa comunicazione sia tanto semplice ed efficace da poter considerare i reparti quasi un tutt'uno all'interno della stessa azienda.

Grazie mille, ho visto che ci sono delle recensioni molto negative però 😅 Tu hai proprio quella ? Su amazon non la vedo 🙄

Ho letto di come @Azrael81 abbia saldato il manico del suo violino in pla (progetto davvero notevole!) al corpo con una penna 3D. Volevo chiedere a chi ha provato, quanto tiene la saldatura ? Più o meno c'è la stessa tenuta dei layers in direzione perpendicolare ? Penne 3D discrete e non troppo costose (per fare la saldatura) ? Non ne so nulla a riguardo, l'ideale sarebbe poter usare i filamenti da 1,75 Grazie mille come sempre ! 🙂

La tua però è una x1 carbon, forse il lidar aiuta un po' a sistemare i parametri con i filamenti "sconosciuti" 🤔

Ma poi si possono stampare anche filamenti terzi o solo quelli della bambu?

Teoricamente, ma non posso offrire garanzie ovviamente, per tagliare metallo le lame dovrebbero girare molto più lentamente che per il legno e questo dovrebbe essere il principale problema di usare le troncatrici, che di solito sono fatte per il legno 🤔 Probabilmente le troncatrici "a mano" con le lame piccole hanno velocità adatte anche ai metalli, ne ho una anche io (bosch blu 12v) ma l ho sempre usata su legno soltanto e comunque non sono strumenti che permettono di fare tagli troppo precisi (come angolazione).