Cubo

Comunque mi sa che avevi ragione sulla stampante perché andando a 55mm/s mi fa queste cose qui : E diminuiscono solo scendendo di velocità 🙁 Ho provato a salire con la temperatura fino a 240 gradi ma non sembra incidere significativamente sulla presenza di quei puntini. Se fosse stato un problema di estrusione sarebbe dovuto migliorare un minimo. Però c'è una cosa per me ancora molto strana perché non sembrano essere "ghosting" (se ho capito bene cosa è). Infatti quei difetti non sono su un solo lato ma simmetrici su entrambi i lati. È come se l'ugello a tratti estrudesse di più o premesse verso il basso perché il filamento fa due pance simmetriche su entrambi i lati, quindi in xy credo rimanga centrato. Non so se mi sono spiegato bene, però osservando di persona fa così: Secondo voi cosa può essere? Estrusione irregolare, poca rigidità o altro?

Si scusa, ho dimenticato di scriverlo (aggiorno). Usavo pla a 200-205 gradi. Avevo provato a salire con la temperatura fino a 210 ma senza risolvere il problema. Inoltre già a 200 gradi sul 3dbenchy mi fa un po di filamenti quindi preferivo non salire troppo. Comunque tranquillo che non mi offendo, è se anche volessi, dovrei prima capire qualcosa 😅 Per il discorso collo di bottiglia se ho capito bene dici che non ha senso andare veloce sulla mia stampante perché farebbe ghosting (dopo ho una domanda su questo) però secondo me posso lo stesso arrivare ad essere limitato dal flusso massimo del mio hotend almeno in due casi: 1- andando veloce sui riempimenti (che non creano ghosting) come nel caso di cui ho fatto la foto sopra 2- usando un ugello da 0,8 che volevo usare per sfruttare la modalità "spiralizzazione" di cura. Se mi faccio le pareti a 0,9mm di ampiezza di estrusione (con quella modalità le pareti vengono fatte con una sola estrusione) ed altezza 0,35mm poi mi basterebbe andare a 50mm/s per arrivare a 15,75mm3/s che se ho capito bene, è insostenibile dal mio hot end attuale. (Tieni presente anche che negli oggetti dove si usa quella modalità, come possono essere i vasi, si riesce ad andare molto più veloce senza avere ghosting perché la geometria cilindrica non crea accelerazioni brusche. Almeno questa è l'idea che mi sono fatto stampando un vaso tutto a 80 o 90mm/s senza avere problemi di ghosting). Quindi almeno in quei due casi speravo che un hot end migliore mi desse più libertà. Se non è così ovviamente ditemelo pure che mi risparmio un po di soldi (o magari più probabilmente li spendo in altri upgrade 😬) Ps. Per quanto riguarda il fatto che sarebbe meglio una semplice cartesiana, intendi quelle con l asse x fisso ed il piatto che si muove lungo y? In quel caso non c'è più inerzia nel muovere piatto e stampa invece che l asse x? Tra l altro col fatto che il mio piatto resta fermo, dovrei stare anche più sicuro con stampe "alte" che invece spostando velocemente il piatto potrebbero sbandierare e distaccarsi (credo). Comunque volendo ci sarebbero kit per convertire la mia in corexy ma è una cosa che mi lascierei volentieri per il futuro al momento.

Ok grazie, buono a sapersi, allora per il momento tengo questo JOYO (preso a 31 euro) e quando (credo tra parecchio tempo) arriverò all'abs vedrò il da farsi. Ho visto anche che alcuni moddano questi essicatori per farli scaldare di più e anche regolare la temperatura in maniera più costante 🤔

Scusate la foto fatta al volo (avevo paura di mettere in pausa e spostare l'hotend). Avevo appena cambiato filamento ma il probe la c'era sia prima che dopo il cambio quindi non dipende da quello. Volevo conferma che quella che si vede in foto fosse sotto estrusione. E in quel caso provare a capire da cosa dipenda. La parete fatta a tratti è di riempimento ed era fatta con i seguenti parametri: - velocità 80mm/s - ampiezza 0,6 (come l ugello) - altezza 0,3 - 200 gradi (provato a salire a 205-210 ma cambiava poco o niente) - materiale: pla Farebbe 14,4 mm^3/s che temo sia troppo per il mio hotend (quello standard della ender 5 plus). È probabile che sia quello il bottleneck vero? Le pareti invece erano fatte a: - 40mm/s - 0,7 - 0,3 Che farebbe 11,2 e forse era giusto giusto il limite perché erano apposto al. 99%. Comunque alla fine volevo essere sicuro che sia proprio l hot end a limitarmi... Così ho la scusa per cambiarlo 😁

Ottimo, ho preso uno della JAYO che sembrerebbe lo stesso identico. A proposito, una domanda già che ci sono: hai anche usato pla Sunlu per caso? È ok da stampare? (ho visto che costa un po' meno Dell Amazon basic) Grazie mille!

Ciao a tutti, che essicatore mi consigliereste ? Mi servirebbe per il pla al momento ma anche per petg e abs in futuro. Servono temperature particolari o i 55°C di cose del genere possono bastare ? Grazie

Perfetto allora quello al ptfe ce l ho già 👍 Per l alcool isopdopilico, in generale l avevo sempre disdegnato in favore di quello rosa classico ma in questo caso rimanevano degli aloni (magari roba trascurabilissima eh) quindi ho pensato servisse quello isopropilico ma è introvabile 😅

Per pulire il piano di stampa dal pla si usa l'alchool isopropilico giusto ? Dove si compra ? Altra cosa, l'asse z della mia stampante cigola quando sale (non so se siano le aste filettate o quelle guida agli angoli). Che grasso ci metto ? Ho provato con del lubrificante al silicone senza buoni risultati (credo sia troppo "fino"). Grazie mille !

Per chi avesse il mio stesso problema, alla fine ho risolto flashando sia sul pannello che sulla scheda il firmware prodotto da tinymachine3d proprio per questa stampante ed è di una superiorità imbarazzante sia per accuratezza, che per esperienza d'uso e funzioni. È come dovrebbe essere stato dall'inizio in una stampante da 600euro. Creality invece da quanto ho visto vergognosamente non ha mai aggiornato nulla da anni, anzi il firmware più recente ha pure meno funzioni di quelli iniziali. Allego due foto di due misurazioni successive del bed leveling (tra l altro con mesh 5x5 invece di 4x4). Nota: ora il bl touch non fa risalire l asticella ogni volta che rileva la misura ma la lascia sempre giù finché non finisce tutte le 25 misurazioni (ovviamente non so quanto faccia la differenza e se il miglioramento dipenda solo da quello). Altro che 2-5 decimi di differenza, misure invertite e misure buggate sullo zero. Come si vede ora la differenza è molto molto minore di prima su ogni misura (intorno a qualche centesimo!), come avrebbe dovuto essere dall'inizio. Non so come faccia creality ad essere tra le più popolari quando spedisce stampanti da 600 euro con firmware buggati, funzioni tagliate via (in quelli iniziali era possibile attivare o disattivare l autoleveling prima della stampa, sull'ultimo no, per fare un esempio). Ultime note per chi volesse avventurarsi nel cambio firmware di questa stampante: 1-il display touch non è open source e quindi per installare firmware diversi bisogna rinunciare allo schermo oppure sostituirlo con uno non touch. Esiste un firmware per il display touch "compatibile" con Marlin 2.0 ma ha comunque alcuni bug (tipo non si può entrare nel menu settings..). 2-se aggiornate il firmware del display con il file dal sito creality, da quello che ho visto io e letto in giro, si perde la lingua inglese e la stampante resta per sempre in cinese. I file (immagini) in lingua inglese sarebbero presenti nella installazione ma poi non c'è modo di farglieli usare se non andare a scambiarli uno ad uno con i rispettivi cinesi (una follia manualmente perché sono moltissimi). 3- dopo aver flashato marlin 2.0 e rifleshato il firmware della scheda originale scaricato dal sito della creality, a me non andava più il display. Ho provato a rifleshare con i file del sito creality sia display che scheda più volte ma non ha più funzionato il display (il touch non rispondeva o uscivano schermate random). La stampante però funzionava collegata al pc. Comunque ora funziona tutto e bene (sembrerebbe) certo non grazie a quelli incompetenti (lato software) di creality. Dovessi ricomprare la ender 5 plus cercherei di prenderla da tinymachine3d che ispezionano tutto e soprattutto flashando il loro firmware prima di spedirtelo. Purtroppo temo lavorino solo in usa o Canada.

Ok, ma quindi ci sono delle specie di affinità particolari tra hotend e nozzle sebbene siano tutti compatibili? Ad esempio, se in futuro volessi prendere un hotend dragon St, dovrei puntare dei nozzle specifici?

Si vero, nelle stampe "normali". Io però mi riferivo a quando nello slicer si abilita la funzione speciale "spiralize countour" (su cura si chiama così) che praticamente ti crea (se il modello lo permette) tutte le pareti laterali con una sola passata ed un unica estrusione che sale a spirale (quindi le pareti hanno lo spessore di una estrusione soltanto). Comunque, Allora non saprei proprio dove guardare 😕 tu dove li hai presi se posso chiederti ? Se non costano una cifra e mi mettono al riparo dal dover risettare o almeno ricontrollare i parametri ad ogni cambio nozzle per incertezze sul diametro, li prenderei volentieri. Sennò mi prendo quelli cinesi a meno di un euro ed una serie di aghi calibrati per verificare i dametri 🙄

Ok grazie mille per i chiarimenti utilissimi. Trianglelab ne ho già sentito parlare bene su YouTube mi pare, però su aliexpress costano troppo (10euro + 5euro spedizione di 4 ugelli). Credo prenderò quelli e3d su aliexpress. Ho visto che li vendono in set da 5 per 3 euro mentre su Amazon sono a 15 euro di 3, spero solo che quelli su aliexpress siano originali 😬 https://a.aliexpress.com/_mN0ux8y Prenderei un set da 0.2 - 0.4 - 0.6 - 0.8. Un ultima domanda, secondo voi, quelli da 0.8 sono troppo grandi con i filalnenti da 1.75 o ci sono altri motivi per evitarli? Volevo prenderli per usare la "modalità vaso" negli slicer, che (dove la geometria lo permette, come nei vasi appunto) crea tutta la stampa con un unica estrusione continua che sale a spirale lungo le facce laterali e mi ha colpito molto per efficacia e rapidità. Magari con lo 0.8 riesco ad arrivare a fare pareti da 1mm ed ottenere risultati abbastanza resistenti 🤔

Prima di prendere una manciata di ugelli (16 a 9€) di varie dimensioni su amazon volevo chiedere qualche consiglio. Mi conviene ad esempio prenderne altri migliori, tipo in acciaio, così da tenerli molto più a lungo ? Oppure conviene prenderne tanti a poco perché tanto prima o poi vanno cambiati ? (non ne so niente...) Preciso che stampo solo PLA al momento e questi ugelli mi servono solo per quello. Comunque vorrei anche fare stampe di buona qualità ed in questo non so quanto possano incidere gli ugelli economici.

Volevo un file .stl con molte superfici, per la precisione 251 mila !!! Se volete il file è questo "semplice" vaso: https://www.thingiverse.com/thing:1330212 Dietro c'è stampato in rilievo un marchio che volevo togliere. Ovviamente questo è solo un caso particolare ma vorrei comunque avere un programma che possa gestire questo (incredibile) numero di superfici. Fuson360 ce la fa ?

Se ne trovavano abbastanza su google sketch up mi ricordo (ed ora possono solo essere aumentati). Non so se poi sia possibile salvarli come .stl ma penso proprio di si.

Ad occhio sembrerebbe di si (l'asticella del BLtouch). Ok, credo sia l'unica via. L'assistenza di creality è penosa. Bene, inizierò dal video che mi hai consigliato allora!

Ho smontato e pulito il bltouch e ho pure riavvitato la sua vite (quella che tiene l'asticella) in modo che la testa stesse 0,3mm incassata. Non credo fosse lì il problema, ma male non ha fatto. Ho poi notato una sporadica incertezza del piano a risalire negli ultimi 10-15mm, quindi ho portato il piano di stampa alla sua altezza massima, ho svitato tutte le viti che lo collegavano ai supporti laterali e quelle delle guide delle aste angolari, dando quindi modo alla struttura di assestarsi in quella posizione, infine ho riavvitato tutto. L'incertezza sembra scomparsa e i rilevamenti sono più consistenti anche se continuano a variare di 1 o 2 decimi massimo, che è meglio rispetto ai 5 di prima ma comunque credo resti troppo. Penso che i problemi rimasti siano proprio del firmware (non si spiega altrimenti la mappa invertita e la misura sempre zero) ma temo di non essere in grado di compilare nulla 😞 La versione è la più recente ed è l'unica che si trova. Potrei provare a reinstallare la versione corrente magari..

Ah ok buono a sapersi che tu avevi lo stesso problema e la colpa era dell hardware. Il mio dovrebbe essere originale, era già compreso con la ender 5 plus.

Ho visto un video dove su una cr10 Pro v2 con il BLtouch fanno 5 misure dello stesso piano, ognuna da 25 valori e alla fine la media delle deviazioni su tutte le misure era di 0,0027mm. Quindi direi che sul mio c'è qualcosa che non va. Non riesco però a capire se è un problema hardware o software 🤔🤔🤔

Salve, oggi ho assemblato e provato a livellare la mia ender 5 pro e sono incappato in tre cose: 1- Quando misura i 16 punti, il decimo risulta inspiegabilmente sempre zero spaccato 2- I risultati finali delle 16 misure vengono esposti invertiti tra dx e sx. Cioè la misura dell'angolo basso a sx in realtà è quella dell'angolo in basso a dx. Il bello è che mentre misura e fa vedere i numeri da 1 a 16 sul display, quelli corrispondono. Cioè quando mostrano il numero 4 che sarebbe l angolo basso a dx, il BLtouch si trova effettivamente in quel posto. Solo quando mostra tutte le misure alla fine si inverte tutto. Boh! 3- Ho provato a fare due misure del piatto consecutive senza muovere nulla (vedere foto) e sulle 16 misure non solo nessuna coincide con quelle di prima, ma ci sono discrepanze che vanno da 2 a 5 decimi 😵 È normale che sia così penosa quasta funzione oppure dovrebbe essere molto meglio e sono io che magari ho sbagliato qualcosa? 🤔 Il firmware è l ultima versione disponibile sul loro sito 1.70.3 BL.

Hai detto che il ghosting c'è solo sulle facce che puntano in una direzione mentre in quelle opposte no. Per caso hai una sola ventola di raffreddamento, che quindi raffredda di più in una direzione e meno nell'altra ? Potrebbe spiegare l'asimmetria del problema 🤔 Tra l'altro sull'ultima foto, sull'angolo a sinistra, si vedono dei leggerissimi difetti sugli strati che coincidono con i fori, cioè dove c'è meno da stampare e quindi, magari, gli strati si sovrappongono più rapidamente ed accumulano più calore. Spiegherebbe anche il perché, se stampi solo un pezzetto del cassetto come dicevi, rende meglio.

Il tipo di Gcode della Ender 5 plus è marlin ? (E' anche quello della ender 5 pro, ma non ho trovato nulla sulla plus)

Magari il blocco estrusore ha un po di gioco nel senso di rotazione lungo l asse x e quindi tende ad impennare quando accelera in una certa direzione lungo y (negli angoli appunto). Nell altra direzione invece non andrebbe verso il basso perché probabilmente già appoggiato sulla posizione più bassa del lasco. Non so se mi sono spiegato, ma spiegherebbe il perché del ghosting solo sulle facce che puntano una certa direzione 🤔 ovviamente è solo una ipotesi, la mia prima stampante mi arriva domani, provo solo ad esercitarmi nel troubleshooting Edit: ho visto ora che la cr10 s5 ha il piatto che si muove su y e non l estrusore, comunque quanto detto varrebbe lo stesso se al posto dell estrusore ad essere poco rigido fosse il piatto 😬

Ah ok, pensavo che a parità di layers una 4k fosse veloce quanto una 2k 🤔

Ciao, mi ero imbattuto per caso in questa in offerta a 184€ (ancora per 20 ore). Non so assolutamente se è di qualità o meno, ma dovrebbe corrispondere alle esigenze che hai descritto sulla carta...