Cubo

Qell'effetto è dovuto alle cinghie che vibrano a causa delle accelerazioni troppo forti.
Se ha l'input shaper portesti ricalibrarlo, altrimenti credo tu possa solo ridurre le accelerazioni (probabilmente hai le impostazioni nello slicer).
Ps. Sugli ultimi strati si vedono gli effetti di un flusso sovrabbondante, a me quelle cose capitano quando inizia a staccarsi dal piano la stampa, si solleva e quindi l'ugello va a stampare troppo vicino "sbrodolando" ai lati.

Ipotizzo che quando parli di migliorare la velocità tu intenda la portata volumetrica dell'estrusore.
Quel h2 v2s l'ordinato qualche giorno fa ma con l intento di stampare filamenti flessibili (molto molto morbidi, il tpu 95a classico lo stampi anche col tuo).
Per la velocità, alla fine monta i sololiti nozzle "corti" quindi sarà sempre limitato sui 10-12mm cubi per secondo.
 
Se vuoi stampare più veloce ti serve qualcosa con una camera calda più lunga.
A tale proposito, guarda l hotend di ricambio per la x-max3, riscaldatore ceramico, nozzle "stile volcano" (puoi anche montare i volcano), compatto e con ventola inclusa. Difficile trovare di meglio come rapporto prestazioni prezzo.
Ovviamente devi farti un supporto per montarlo.
 
Oppure prendi un nozzle cht su aliexpress con qualche euro e già con quello dovresti migliorare parecchio il flow rate.

Potrebbe anche essere sovraestrusione, che peggiora molto quando fai layer pieni al 100% (perché non c'è praticamente spazio dove mettere il materiale in eccesso), soprattutto se le pareti le fa dalla più interna verso l'esterno.
Si crea il difetto al centro perché è tutto pieno e quindi può sbordare solo ai lati.
Sopra e sotto invece le sezioni non sono completamente piene ed ha più spazio per distribuire il materiale in eccesso.
 
Comunque 250 gradi sembrano tantini per il petg, io lo stampo a 230 di solito. Anche scaldare troppo il materiale non aiuta con la sovraestrusione.
 
 

Problema "abbastanza" risolto, per chi interessasse, era come dicevano sul loro sito, serve il ptfe che vada in battuta fino al nozzle... per avere qualche chances di riuscita!
Assieme a quello i miei parametri sono:
- hotend v6 clone
- gola in titanio (ha una minor conducibilità dell'acciaio, non so quanta differenza faccia ma dovrebbe aiutare)
- tubo ptfe fino al nozzle (non gola rivestita)
- estrusore direct DDE trianglelab
- velocità di stampa 10mm/s
- ugello 0.6mm
- larghezza linee 0,58mm
- flusso 95%
- retraction 1,3mm (non credo conti molto questo)
- filamento essiccato per 24 ore a 57°C (eccessivo ma tre ore non erano state sufficienti, stampa anche da umido ma fa molte bollicine e rovina le pareti)
- temperatura 230/235°C
A quelle temperature il ptfe comincia a rilasciare gas tossici, quindi è importante stampare in ambiente quantomeno areato (io ho messo un bel ventilatore che sparava fuori dalla finestra).
Con queste impostazioni risco a stampare senza problemi, ma se anche solo provo col dito a far girare l'estrusore forzando un po' per vedere se esce e anche se vedo che esce bene, poi il filo si incastra inevitabilmente nella gola al primo layer.
Questo per dire che è importantissimo non superare mai un certo livello di flusso (non ho fatto test a riguardo) massimo. Appena lo si supera anche per breve tempo, il filo inizia a far presa sule pareti della gola e appena si innesca quel fenomeno è solo questione di secondi prima che si blocchi del tutto.
Consiglio spassionato, se non vi serve il tpu 70A andate almeno sull'80A che costa pure meno, oppure sul classico 90A. Spesso regolando lo spessore delle pareti e l'infill si riesce comunque a simulare una durezza inferiore.

Ultima cosa giusto per la cronaca, sul mercato c'è anche il "varioshore" un tpu che schiuma in base alla temperatura e permette di raggiungere senza problemi durezze anche inferiori a 70 (mai provato personalmente).

Hai il tubo di teflon che va dalla bobina allo spingifilo sopra l'estrusore ?

Potrebbe essere lì che magari si incastra e stira estrudendo poi poco. 
Potresti provare a fare la stampa senza quel tubetto, magari accompagnando il tpu con la mano in modo che entri nello spingifilo senza tensione (giusto per escludere ogni altra causa).

Perché tutte le tue pareti a sbalzo sono inclinate a 45 o più gradi.
Metti 46° così quelle a 45 le ignora e quelle a 90 le supporta.
(di solito si mette tra 55 e 60 che è più o meno il limite di tutte le stampanti credo).

"Infill line multiplier" ti permette di scegliere quante linee attaccate fare. Di norma è su 1.
Ps. Mi pare che la densità non venga calcolata con questo moltiplicatore, quindi se anche lo metti a 4, dovresti ottenere 4 linee dove prima ne avevi 1, proprio come volevi tu. Quindi in pratica aumenta anche la densità dell'infill in un certo senso.

Magari il filamento è molto umido e si spezza appena fa la piega più accentuata nel bowden (che dipende da dove sta la testa di stampa) e il fatto dello slicer è solo una coincidenza. 

Ho capito !!!!

HOLE ORIZONTAL EXPANSION

E' il parametro che fa i buchi più grandi per compensare il naturale restringimento dovuto alla stampa fdm.
Praticamente le teste non sono buchi, quindi non applica la compensazione e fa la dimensione esatta, il resto del cilindro invece forma un buco, quindi applica l'espansione (0,3mm nel mio caso).
Mettendolo a 0 viene tutto giusto (dovrò ingrandire il modello, vabbè)

Ero convinto che quella roba venisse applicata anche a tutti gli archi, invece lavora solo sulle circonferenze complete.

Tutto apposto ora funziona!  
Una cosa importante: per collegare la stampante con il cavo usb a cura o repetier, bisogna prima installare nel pc un driver (reperibile sul sito, link nel manuale della stampante scaricabile sempre da lì).
Senza di quello il pc non la vede (a differenza della mia ender 5 plus che veniva rilevata senza nulla).