Rede

Dalle foto è difficile mostrare questi difetti, ma tranne il coniglio e la stampa a 300 mm/s il resto non sono ben rifinite. Per i supporti lo so, diciamo che quelle parti ne ero certo che uscissero male, l'ho fatto per ridurre i tempi di stampa (tipo piedi astronauta) Ho fatto i test prima con marlin e poi con klipper, con i medesimi risultati. Ho già calibrato l'input shaping tramite sensore del sonic pad e anche la pressure advance seguendo la guida ufficiale. Ho fatto altre foto sperando si capisca meglio, come buona finitura intendo tipo il polipo nella foto e il muso del coniglietto. https://drive.google.com/drive/folders/1I88sb3-hEEcq38g7vvoSexBsbxw4RhGm?usp=share_link Ho anche trovato delle foto su internet dove si capisce meglio il difetto https://drive.google.com/drive/folders/1cR_wxJcrN8vL9vpiWtZ9NnuwNRfuqt3t?usp=share_link

Ciao a tutti, rieccomi qui per l'ennesima volta per chiedere il vostro aiuto. Come potrete vedere dalle foto, la qualità di di tutte e 4 le stampanti 3d in mio possesso sono inguardabili, ho provato a fare le solite calibrazioni e usare tutti gli slicer presenti ma senza successo, cosi preso dalla disperazione ho acquistato una ender 3 neo (nuova) ma poco cambia, anche con il filamento e l'stl di test la stampa è inguardabile. Praticamente è come se i layer non fossero allineati o dello stesso spessore ma come potete vedere dalle foto ho provato anche con una delta che non ha tra virgolette problemi con la madre vite Z, ma presenta gli stessi problemi, ho usato decine di filamenti diversi, hotend e anche diversi estrusori ho provato ad utilizzare sia klipper che marlin ma niente. L'unica volta che ho avuto una finitura ottima è con la ender neo guidata da klipper con una velocità di ben 300mm/s ma come potete capire non posso stampare a quella velocità perché il carrello dell''' hotend prende il volo. Preciso come si vede dalla foto che i filamenti li tratto 24 ore prima di usarli con l'essiccatore. Ho provato a stampare anche a 5mm/s ma non cambia nulla. P.s. Ovviamente ho fatto una cernita di tutti i test, dove non specifico nulla è perché i risultati sono uguali su tutte e 4 le macchine. Da cosa dipende questa dannata finitura ? link: Fotografie

Ciao a tutti, dopo aver perso mesi a convertire la ender 3 da ptfe a full metal per un periodo mi ha fatto stampe di questo calibro :https://drive.google.com/file/d/1oQOaTYRV-1dDCN-1NoO0Ayo5iQcmwtsS/view?usp=share_link Nella settimana passata mi è venuta l'idea di provare il sonic pad con klipper e lasciando stare i vari limiti di quel tablet e l'infinita configurazione di klipper le stampe sono andate piano piano peggiorando, quindi ho deciso di reinstallare marlin 2, ho proceduto con le dovute calibrazioni (step/mm devo dire che l'unico sbagliato era l'estrusore, gli altri assi era perfettamente tarati , flusso e pid) ma anche con marlin la situazione non è migliorata molto, ho provato a lubrificare meglio le viti senza fine dell'asse z e ho provato anche a lasciare le viti che reggono la chiocciola un po' più lasche, ho provveduto a ritendere anche le cinghie e ho provato a rimontare l'estrusore stock con nozzle nuovo e capricorn nuovo. Ora come potete vedere dalle foto quello stampato con klipper è uscito tremendo, mentre quello con marlin è decente ma ha quei disturbi nei vari strati e aveva anche un discreto stringing. Negli altri pezzi diciamo che ho migliorato la situazione con la lubrificazione delle viti senza fine ma sull'asse X il problema è più evidente. Le ruote sembrano un po' usurate e ho provveduto ad ordinarle ma muovendo i carrelli senza le cinghie non sento alcun attrito o cose strane quindi bho! https://drive.google.com/drive/folders/1THbUgKYIXuC8Yce-0Gl3j1pjxPYOaSNa?usp=share_link Da cosa potrebbe dipendere questo difetto ? Aggiungo che ho provato come al solito 1000 filamenti e materiali e la cosa non cambia. Ho provato anche a fare una calibrazione del piatto meticolosa e mentre la stampante andava ho provato a ritoccare lo z offset tramite babystep ma senza miglioramenti.

Effettivamente non lo è, non so onestamente se la scheda madre ha un qualche controllo in pwm che gli consenta di arrivare in temperatura in pochissimo tempo, ma alimentandolo con tensione "analogica" ci mette una vita. Per l'hotend swiss a livello di lavorazione sono certo che sia lavorato in modo impeccabile ma il sistema di blocco non lo vedo proprio ben ingegnerizzato. Ti faccio un esempio che mi è venuto al volo, bastava creare la parte esterna dell'heatbreak a D, stessa cosa dicasi sul dissipatore, poi creare un invito sulla parte piatta mettendo una normalissima vite, magari non è il massimo come estetica ma non serve per questo tipo di componente. Tornando al problema dell'ender ho provato a mettere due blower 5015 a dissipare tutto l'hotend e poco prima del restringimento dellheatbreak la temperatura sta a 34 gradi su 230 impostati. Ho provato anche il contrario, lasciare l'hotend fanless ma poco cambia si fa una fatica immensa a spingere il filamento. Sono tentato di prendere un clone dello swiss della bigtreetech ma non so se fidarmi o meno.

Grazie per le preziose informazioni Otto, ti dico la sincera verità volevo prendere il micro swiss ma 80 euro onestamente mi piangeva il cuore quindi ho provato all'epoca con l'hotend creality spider, non l'avessi mai fatto! 35 euro buttati, lasciando stare gli scatti mi son ritrovato dopo un paio d'ore di utilizzo tutto l'hotend ricoperto di pla perché la parte battente dell'heatbreak sul nozzle era storto e quindi vai di viti tranciate e grani spanati... Lo swiss ho letto che ha il problema del grano che perde la presa e quindi siamo come lo spider. Scusate il piccolo OT. Ritornando al mio problema, questa sera ho provato a montare il direct drive ma niente questo schifo lasciatemelo dire questo gran schifo di estrusore/stepper continua a scattare sembra come se la resistenza non riuscisse a compensare la perdita di calore generata dal passaggio del filamento freddo, dico questo perché avendo provato due resistenze creality con un'alimentatore da banco la resistenza faceva una fatica incredibile ad arrivare a 220 gradi con 24v (circa 10 min), mettendo 26 volt arrivava a fatica a 250 (20 min) e essendo l'alimentatore ender 24v non ci siamo. La cosa bella e che ho installato l'heatbreak full metal sempre brozzl sull'artillery e quella estrude senza alcun problema, da quando la posseggo non ho mai sentito il motore saltare. Ho il dubbio che la resistenza da 36W e non 40 come viene dichiarata (testato con alimentatore da banco a 24v) non sia abbastanza potente ma non so se mettendone una da 64W il mosfet della scheda si fonda o meno. Secondo voi questa teoria può essere corretta ? La pasta termica è quella fatta appositamente per le stampanti (prese su 3dJake) mentre la mx4 l'avevo messa nella parte fredda dell'hotend

Allora, la dimensione del nozzle è 0.4, quando spingo il filamento entra abbastanza bene per 3 cm poi diventa impossibile ed esce sia come in foto sia prendendo la forma della gola (non sono riuscito a riprodurlo ora) Per quanto riguarda l'assemblaggio del gruppo ho fatto esattamente come hai descritto tu. Ho provato con la sonda nell'heatbreak poco prima del restringimento e a 260 gradi nella gola ci sono 44 gradi Grazie. Ho provato a fare altre prove, ho rimosso heatbreak bimetal e ho rimesso il tubo ptfe e niente, ho provato anche a mettere una vecchia resistenza con alimentazione esterna e ho fatto arrivare l'hotend a 260 gradi ma niente, il motore scatta e anche io con le mani faccio una fatica immensa. Ho provato con il petg e il pla+. Non ho veramente idee mi viene da pensare che questo estrusore creality sia stato progettato non male ma di più. Ho visto che su internet esiste quello della micro swiss ma anche quello ha problemi... conoscete qualche estrusore che non sia creality style compatibile con la ender ?

Ciao, rieccomi qui per un altro problema con la ender. Facendo un sunto ho un hotned stock con un heatbreak bimetal della brozzl che non riesce ad estrudere il filamento. https://youtu.be/GNMX19j6s04 Come si vede dal video, impostando temperature inferiori, superiori, facendo diversi pid e modificando step/mm e vref non riesce a spingere il filamento, come se il nozzle non fosse abbastanza caldo e quindi lo spingi filo inizia a fare il solito tac tac. Ho provato a sostituire in modo molto arrangiato la noctua 4020 con una ventola 92mm da server ma niente, ho cambiato anche la pasta termica tra dissipatore e heatbreak con una molto più performante che si usa in informatica (arctic mx-4). Per scrupolo ho smontato tutto e pulito alla perfezione cambiando anche il nozzle con uno nuovo ma niente. Nel video si vede il petg della geetech ma ho provato anche con pla+ sunlu e pla overture. Grazie.

grazie dnasini alla fine una barra era storta, scaldandola sono riuscito a sistemarla e ora si muove perfettamente ma ho capito una cosa, devo fare benedire questa stampante... risolto questo problema ne spunta subito un altro questa volte è il gruppo hotend che mi sta dando noie, praticamente ricomincia il fastidioso tac dello spingi filo. Seguendo il consiglio di killrob sembrava che avessi risolto il problema ma cosi non è. Da quello che ho capito questo problema si presenta quando l'heatbreak si riscalda troppo e il filamento si ammorbidisce prima di entrare nel nozzle quindi ho sostituito in modo molto arrangiato la noctua 4020 con una ventola 92mm da server ma niente, ho cambiato anche la pasta termica tra dissipatore e heatbreak con una molto più performante che si usa in informatica (arctic mx-4). Ora avendo sostituito l'heatbreak stock con un bimetal quale può essere il problema ? per scrupolo ho smontato tutto e pulito alla perfezione cambiando anche il nozzle con uno nuovo. https://youtu.be/GNMX19j6s04 Come si può vedere dal video ho messo la temperatura ben oltre la la temperatura consigliata dal produttore del filamento, nello specifico quello nel video è petg della geetech ma ho provato anche pla+ sunlu e pla overture(escludo i filamenti deteriorati perché li tengo in una scatola sigillata con dentro le bustine di silica e sopratutto l'artillery li stampa senza problemi). Nel video ho provato a spingere manualmente il filamento e si può vedere la ripresa vibrare per la forza che ho dovuto applicare. Avete qualche suggerimento? grazie e scusatemi. P.s. ho provato anche a fare il pid, ho ridotto e aumentato gli step/mm e ho anche aumentato la vref a 1 volt ma nada.

Allora eccomi qui, alla fine aveva ragione Killrob, il problema era la scarsa dissipazione del calore da parte dell'heatbreak con la noctua 4010. Ho risolto mettendo un heatbreak bimetal nell'hotend originale + pasta termica per migliorare il trasferimento di calore e ora fa stampe eccezzionali o quasi. Il difetto che ha sempre avuto questa stampante che ricordo era usata è la chiocciolina che lavora sulla vite senza fine, in pratica sono costretto a tenere le viti molto lasche perché se avvitate i motori si bloccano mandando fuori fase il ponte e facendo un rumore poco piacevole, anche lubrificando la vite con un eccellente grasso la situazione non cambia. Avendo aggiunto anche il secondo asse z ho provato a far lavorare in singolo sia quello nuovo che quello stock ma il risultato non cambia, ho provato anche a girare le chiocciole ma niente. Questo difetto non mi darebbe fastidio se non andasse ad inficiare sulle stampe, praticamente gli assi x,y rispettano perfettamente le misure con il cubo di calibrazione mentre quello z varia da stampa a stampa ci sono volte che esce (esempio) su un cubo 20x20 20.10 o 19.90. Quindi secondo voi a cosa è dovuto questo attrito estremo ? sono le chiocciole di pessima qualità ? le viti senza fine sono abbastanza dritte non perfette ma dritte. Grazie mille.

Hai ragione, ma alla fine ho upgradato la stampante e ho attenuato il problema della finitura di stampa aggiungendo l'asse z. Per quanto riguarda le calibrazioni, io ci sto provando da settimane a fare tutte queste calibrazioni, ma puntualmente non riesco a finirli. Posso affermare con certezza però che è quella porcheria (scusate ma ci sta) di hotend creality a tapparsi, sia quello stock sia l'all metal in quanto ho provato a mettere la temperatura a 260 gradi e spingere forte il filamento direttamente sull'estrusore ma niente, non c'è verso di far uscire il filamento. Ora è già la terza volta che lo smonto, lo pulisco totalmente e procedo con le calibrazioni ma dopo poco sono al punto di partenza. Ora come è possibile ? la resistenza e la termocoppia sono nuove come è possibile che si tappi senza motivo ? Ho provato pla e petg di marche diverse. Ho provato a vedere con una termocoppia la temperatura nella gola dell'estrusore e sta sui 35 gradi quindi il raffreddamento funziona bene. P.s. ho dimenticato di dire che ho cambiato anche la scheda originale con una btt skr e3 mini v2.0. Vi lascio anche le foto e un video. https://drive.google.com/drive/folders/1j0S8e9unBfT6O21xLjyHobEQdVb9ZfDL?usp=share_link

Perdonate il ritardo nella risposta. Ho apportato delle modifiche ahimè inutili, per cercare di risolvere questo problema ho aggiunto il doppio motore sull'asse Z, ho cambiato il gruppo hotend con lo spider della creality totalmente in metallo, ho cambiato il gruppo spingi filo con quello in metallo creality, ho cambiato l'alimentatore con un meanwell, ho provato il kit direct drive e ho cambiato per la terza volta il motore dell'estrusore ma niente da fare. Ho provato anche a fare alcuni test, ho messo la vref a 1.2v, ho fatto estrudere volontariamente con l'ugello distante dal piatto e neanche i classici spaghetti fa, ho cambiato filamento e tipo di materiale, ho modificato sia in positivo che in negativo il flow, gli step mm ma niente di niente. Una volta ogni 30 tentativi una stampa la porta a termine, ma non viene un granché tutte le altre volte invece inizia a saltare o al primo layer o verso la fine. Avete qualche consiglio da darmi ? Non posso pensare che sia la motherboard ad essere rotta a singhiozzo.

Ciao a tutti e buon anno, perdonate le continue domande ma sto avendo solo problemi con la stampa 3d. Sono giorni che sto provando a stampare dei pezzi ma purtroppo sia con l'artillery che con la ender 3 non c'è verso. Dopo aver sistemato sulla ender l'estrusore che cliccava, il filamento non ne vuole sapere di aderire ad alcuna superficie (sia su artillery che su ender), ho provato vetro classico, vetro ultrabase, piatto in pei, vetro + lacca, vetro + colla stick, vetro + vivnavil e nastro per carrozzeria ma niente sia sulla artillery che sulla ender, ogni tanto la ender riesce a fare il primo layer ma poi va a staccarsi. Ho provato di tutto, aumentando la temperatura letto/hotend, abbassandola, aumentando la distanza ugello-piatto, diminuendola, mettendo la stampante in un'ambiente a temperatura neutra (22 gradi), mettendola fuori al freddo, mettendola vicino alla stufa, cambiando l'intero gruppo estrusione, cambiando ugelli, ho provato a cambiare marca di filamento, sono passato da sunlu a geetech e jayo, ho cambiato anche materiale, ho provato pla, petg e pla+, ho calibrato flusso, step/mm, ho cambiato varie versioni di marlin, ho provato anche ad usare octoprint, ho sostituito la motherboard della btt con quelle originali e niente, ho provato con e senza bltouch, ho aumentato la vref, ho convertito la ender da bowden a direct drive ma niente. Ho provato anche con profili preimpostati e non, i software sono: cura, ideamaker, simplify3d e prusa slicer. Secondo voi cosa sbaglio o per meglio dire cosa hanno queste stampanti ? Grazie infinite.

Ciao, rieccomi qui per chiedere l'ennesimo aiuto. Ho la ender 3 che che sta iniziando a dare un problema molto fastidioso, praticamente dopo aver regolato gli step/mm che erano totalmente scalibrati ( su 120mm di filamento ne estrudeva 60) ora ne estrude la quantità corretta ma l'ingranaggio che spinge il filo ha iniziato a saltare credo (allego video). Ho provato a ricontrollare tutto il meccanismo ed è serrato correttamente, anche il grano che ancora l'ingranaggio all'albero motore va bene, ho stretto al massimo anche la molla di compressione ma continua a dare questo problema. Appena presa la ender ho sostituito l'intero meccanismo compreso il motore con uno in metallo della btt e motore originale creality. Ho anche sostituito tutto il gruppo hot end e tubo con il famoso capricorn. Quando da questo problema il flusso diventa quasi nullo come si vede dall'immagine. Oltre a questo problema volevo chiedervi cosa sbaglio nello slicing/cosa c'è di sbagliato nell'hardware della mia stampante che ottengo una rifinitura cosa penosa (foto)? Devo essere onesto il mondo della stampa 3d è stupendo ma sta iniziando a farmi venire la nausea! Due stampanti e tutte è due mi danno solo problemi! da quando ho l'artillery (2 mesi) e la ender (20 giorni) avrò speso 300 euro di materiale ricavandone forse 10 pezzi decenti tutto il resto l'ho dovuto buttare. Grazie per l'aiuto e perdonate lo sfogo ma questi problemi mi danno i nervi. https://www.youtube.com/watch?v=ON_rGbe5VHw https://drive.google.com/drive/folders/1xwo-zoqm5jcIylkVd3ZIouPzFBTGqwLh?usp=share_link

Allora, ho utilizzato il cavo fornito da 1 metro tagliando poco prima dei connettori che vanno alla motherboard e li ho allungati con dei cavi che si usano per le strisce led, niente di esagerato, ovviamente sono stati saldati e isolati con guaina termostringente. Comunque sia posto delle foto e posto anche un video dove si vede il comportamento del sensore. Stavo pensando, è possibile che servano dei cavi schermati ? Grazie. video: https://youtu.be/28p0DFbIMEM foto: https://drive.google.com/drive/folders/1Uykmf1yDWed4YdpFK5jNHY3kljYw8jm7?usp=share_link

Ciao, ho da poco acquistato una ender 3, ho subito cambiato la scheda madre di serie con una btt skr mini e3 v2.0 che funziona una meraviglia, ho deciso anche di inserire un 3d touch della geetech, tutto montato ha funzionato egregiamente per circa 50 in/out dello stelo dopodiché ha iniziato a bloccarsi con il led rosso lampeggiante e un tremolio del led blu come se non ricevesse abbastanza tensione ma controllando con il tester risultano al connettore 3dtouch 4.913V quindi credo vada bene, ho provato almeno mille volte a smontare il grano sopra il sensore, a pulirlo a smagnetizzarlo, a rimagnetizzare ma niente, per assurdo ho provato a mettere sia vaselina che a pulire l'intero componente con alcohol isopropilico ma niente. Ho visto anche se lo stelo fosse dritto ed è dritto. Se gli do un colpetto al sensore certe volte esce ma onestamente non posso stare li a dare colpetti. Se lo muovo manualmente si muove senza alcun attrito. Avete qualche idea su cosa possa essere ? P.s. ho dovuto allungare i fili perché erano corti ma non credo faccia differenza visto che all'inizio ha lavorato senza problemi.