diciassette

Lo temevo.... Si,mi sa che fare qualcosa di simile è la strada migliore. Pensavo di prendere una scheda originale tanto per riprendere a stampare e usare quella bloccata per fare esperimenti. Grazie a tutti e due.

Ciao a tutti. Apro una discussione in questa sezione (speriamo sia quella giusta) su in merito al problema indicato nel titolo. La scheda in questione è quella di una Geeetech A10M che dopo alcuni tentativi di aggiornamenti di firmware e andata in blocco. La situazione all'accensione è quella che si vede nella foto. Se si collega la stampante ad un PC, questa viene riconosciuta dalla porta COM, Repetier Host sembra che riesca a collegarsi, ma ho seri dubbi che lo faccia in modo corretto. Gli unici due comandi che su cui posso agire dal pannello della stampante sono il pomello di gestione dei menù e il tasto di reset ma entrambi sono inattivi. Nel web ho trovato un metodo non proprio semplicissimo per rimediare: in sostanza sembra che debba ripristinare il bootloader usando Arduino IDE e una scheda arduino Nano. Volevo sapere se esite un metodo più semplice oppure se è possibile fare qualche altro tentativo prima di procedere con quello indicato. Tenete presente che parto con praticamente nessuna conoscenza di programmazione, sto imparando "work in progress". Se qualcuno può aiutarmi.... Grazie, Luigi.

Scusa se rispondo solo ora. Dalle ricerche che ho fatto in merito a problematiche simili, credo che la scheda sia andata in brick. Dato che il problema ora è molto diverso dal titolo iniziale credo sia meglio aprire una nuova discussione. La intitolerò "scheda GT2560 in brick". Se vorrai seguirmi li, potrò spiegarmi un poco di più. Ciao e grazie.

Mi sa che hai ragione. Ad ogni modo se c'è un modo di "formattare" la scheda della stampante mi interesserebbe conoscerlo... Grazie. Luigi.

La trovo una buonissima idea. La stampante mi servirebbe in tempi brevi per fare alcuni pezzi (ormai mi è diventata quasi indispensabile) e cambiare la scheda in blocco credo mi convenga. Proverò a vedere se c'è come ricambio originale Geeetech. Sai dirmi se le schede nuove vengono vendute con il firmware già caricato? Come dire, sono "plug and play"? Grazie. Luigi.

Ci proverò, ma Il PC il classico segnale acustico di rilevamento di periferica USB lo faceva anche prima, quando di parlare con Repetier (Host) non ne voleva comunque sapere. Come prima anche adesso Repetier mi dice che la stampante è connessa, ma finisce tutto lì; cenni di vita niente. Ho letto da qualche parte un termine, non ricordo bene ma dovrebbe essere qualcosa "brick", "bricking", o qualcosa del genere che indica una stampante andata in blocco. Può trattarsi di questo? Usarla come legna da ardere non si può, perchè inquina. Alternative? Ciao, Luigi.

Grazie. Ho capito bene? Stampante spenta collegata solo con la porta USB al PC? L'alimentatore non ce l'ho. Se è così no, nulla. Nessun segno di vita. Se accendo la stampante sento solo che il PC rileva il collegamento.

Cosa faccio? La butto? La accendo, sul display solo i rettangoli dei caratteri led ma nessun messaggio. Insensibile al tasto di reset si premuto una volta che per un periodo più lungo, sia con la SD inserita che rimossa. C'è un modo per resettare tutto o la brucio? Grazie, Luigi.

In effetti ho provato a flashare un firmware "spacciato" per A10M che poi, una volta aperto il Configuration .h, si è rivelato quello per una A10 (senza la M che suppongo voglia indicare Mixer). Forse è lo stesso, non ricordo dove lo avevo preso però. In ogni caso adesso per me il problema è un altro: accendo la macchina e sul display vedo solo rettangolini e la macchina non risponde a nessun comando.

Lo chiedi perchè vedi sulla sinistra "Mx 0/100%" ? No, io no ho fatto nulla. Sul display della stampante è sempre apparso, fin dal primo avvio. Se si imposta la Geeetech A10M su Cura (istallazione stand-alone, non il motore incluso in Repetier) il doppio estrusore c'è e nella configurazione di Repetier c'è anche la possibilità di flaggare che la macchina ha due estrusori e un solo ugello.

Inoltre, per la serie "qui c'è qualcosa che non torna nell'elettronica" vi posto delle foto relative al display e alle temperature indicate. In questa foto la temperatura del piatto è preceduta da questo simbolo: Alle volte invece lo trovo preceduta da questo: La temperatura, come è normale, è indicata dal piccolo zero che sta per gradi centigradi (°C): Ma alcune volte la trovo indicata da questa specie di M: Per favore, da qualche parte nel forum c'e una spiegazione o un tutorial su come installare e modificare Marlin passo-passo che non dia nulla per scontato in chi legge? Grazie. Luigi.

Rispondo a tutti e due aiutandomi con una specie di esploso dell'hot end. Non incluso tutti e due i dissipatori per chiarezza, ma sono due. Il filamento l'ho estratto svitando l'attacco Bowden, ed è uscito senza problemi. Di solito faccio così per evitare di premere sullo sblocco dell'attacco per evitare di alterare l'altezza di tutto il gruppo dopo che ho livellato il piatto. Il teflon e il nozzle non possono essere combacianti perchè di mezzo c'è la camera di miscelazione. Il teflon passa attraverso il Bowden, da cui sporge quel tanto da potersi innestare nel condotto di acciaio. All'interno di questo componente il diametro permette l'entrata del teflon fino ad una battuta e poi si restringe permettendo solo il passaggio del filamento. Infatti il diametro esterno del "blob" è uguale a quello interno del condotto di acciaio, dove inizia la fusione. Non saprei Killrob. Non ho una esperienza pluriennale, ma i pezzi non mi sembrano sottoestrusi; tuttalpiù non hanno una finitura esterna gradevole, ma quello credo sia questione di slicing. Io credo che un pezzo sottoestruso sia anche fragile, invece i pezzi hanno una certa robustezza, considerando poi che ho scelto un riempimento del 25%. Anche per me comunque c'è qualcosa che non torna; il punto è capire dove. Le due ventole sono sui fianchi destro e sinistro dei dissipatori (la vista della foto è frontale) il senso di rotazione delle ventole non posso averlo cambiato in quanto le polarità non si possono invertire perchè i connettori non entrerebbero nelle prese. Vedi foto 2

Il problema è su entrambi. Ho un aggiornamento: più per fare un tentativo, che per reale convinzione, ho resettato la Eprom con il comando da pannello; questo a cambiato il valore degli step/mm degli estrusori portandolo a 340 step/mm (prima era molto più alta, ma spiego a parte perchè) e la stampa si è conclusa bene, per due volte consecutive. Le misure dei pezzo non sono ancora precise, l'ho disegnato con un diametro esterno di 35 mm e uno spessore di 5mm e la stampa ha un diametro di 34,6 e uno spessore di 5,2, ma di buono c'è che le misure finite sono uguali per entrambe le stampe. Inoltre, dopo la prima stampa, ho estratto il filamento è l'ho trovato come si vede a sinistra nella foto. A destra invece il filamento come lo estraevo quando si bloccava tutto. Il problema era forse nel valore di step/mm degli estrusori che era troppo alto e quindi in pratica arrivava troppo materiale che intasava tutto? Mah... Il punto però è che il valore esagerato che avevo inserito era saltato fuori dalla solita formula: Infatti adesso, se dal pannello comando una estrusione di 5mm ad esempio, se vado a misurare mi trovo meno della metà di materiale spinto fuori dal tubetto di PTFE. Sono io che fraintendo qualcosa? Ah, altre due cose: per entrambe le stampe, la ventola frontale (quella che non partiva) è invece partita da sola quando l'estrusore era a circa 0,5 mm dal piano di stampa (tenete presente che io setto a 0,3 il primo strato e a 0,2 tutti quelli successivi) quindi è partita al secondo strato estruso. Ora vado a riguardarmi il profilo con cui ho fatto lo slicing per cercare di capirci qualcosa. la retrazione è di 0,8 mm ad una velocità di 35 mm/s Ciao, Luigi.

Ciao a tutti e grazie per le risposte. I diametri del filo e dell'ugello sono sempre quelli (1.75 e 0.4) scusate se non li ho citati, me ne sono accorto dopo avere postato. La ritrazione l'ho sempre avuta a zero ed è andato tutto bene per anno. Tra le varie prove che ho fatto ho inserito qualche mm, 2 o 3 a memoria, verifico e sarò più preciso. Per le ventole è meglio intenderci; in totale ce ne sono tre. Una sui lati per ogni gruppo estrusore (per gruppo estrusore intendo tutto quello che c'è a partire dal bowden avvitato sull'alettatura fino all'innesto sul blocco dove c'è l'ugello e la resistenza) e una frontale. (giusto per chiarezza quelle laterali nella foto sono indicate in rosso, quella frontale in verde) Le due laterali partono sempre, fin da quando accendo la macchina. Quella frontale parte solo se dal menù che regola le temperature inserisco il valore della percentuale di rotazione (solitamente al 100% , ma ho provato anche 50% e 70%). Il risultato (deludente) però non cambia. Aggiungo che anche inserendo il valore del 100% di rotazione da slicer, la ventola non parte mai se non intervengo io. Non capisco se sbaglio io a inserire nello slicer i parametri per farla partire o che altro. Prima possibile vi faccio sapere i valori di retrazione. Grazie e ciao.

Buongiorno a tutti. Come ho detto nella presentazione, uso una Geeetech A10M che fino ad ora ha funzionato decentemente. Il titolo potrà apparire banale, ma purtroppo avviene proprio questo e non riesco a capirne il motivo. In soldoni succede questo: lancio la stampa da scheda SD e dopo qualche strato, il materiale smette di uscire dall'ugello e inizia il tipico "tac tac" dell'estrusore che spinge il filo inutilmente, perché si blocca. Specifico che: tutto l'hot end è stato più volte smontato e pulito con una fiamma che ha rimosso tutti i depositi. per rimuovere anche i residui della combustione tutti i particolari smontati sono stati tenuti a bagno di un detergente concentrato e poi soffiati con aria compressa. la temperatura dell'hot end è settata su 210°C, mentre il piatto è a 65°C. ho effettuato prove con un filamento PLA di marca Giantarm e con PLA+ di marca Sunlu, ma non cambia nulla. attualmente monto un hot end che ho acquistato nuovo e originale Geeetech, con già inseriti sia il sensore di temperatura, sia la resistenza riscaldante. la stampante monta una scheda 2560. Il problema si manifesta sempre dopo pochi strati, ma sul display le temperature, sia quelle impostate che quelle di riferimento, rimangono stabili a display. talvolta, più raramente, la stampa però si completa regolarmente. smontando gli attacchi rapidi Bowden, il filamento appare come una molla (tanto per rendere l'idea) con la parte più vicina all'hotend più compatta (segno che l'estrusore comunque la sua forza di spinta la esercita). se fermo la stampa quando si manifesta il problema e lascio raffreddare tutto, effettuando il preriscaldo anche solo a 190°C, l'hotend si pulisce da solo (il materiale esce dall'ugello) Spingendo manualmente il filamento non sento nessuna resistenza anomala e il materiale esce regolarmente. Rilancio la stampa, qualche strato va bene ma poi il problema si ripresenta. ho provato davvero tutto, le ultime due cose a cui posso pensare è che il sensore della temperatura non "dialoghi" correttamente con la scheda per qualche motivo e in sostanza sul display si legga una temperatura che non è quella reale (o meglio, che all'inizio tutto vada per il verso giusto e che poi accada qualcosa) oppure che la scheda sia andata e faccia quello che gli pare. ho un altro hotend completo, acquistato on line e sempre per la Geeetech A10M, per il quale il venditore mi ha chiesto il tipo di scheda prima di dirmi se era adatta o meno (da qui i dubbi del punto precedente) ma vorrei capire il problema prima di sostituirlo, magari senza risolvere niente. Qualcuno ha una spiegazione, magari con una soluzione? Se servono immagini chiedete, vedrò di fornirle. A seguito delle prove per risolvere il problema, ho avventatamente sostituito il firmware Marlin dalla versione 1.1.8 alla 1.1.9, usando Cura, per flashare, ritrovandomi anche con problemi di settaggio dello zero macchina, ma per il momento riuscire a risolvere il problema dell'estrusione sarebbe un ottimo traguardo. Grazie a tutti, Luigi.