Help3d

la butto li... controllare che l'ugello stesso non sia completamente ricoperto di plastica fusa (e poi risolidificata) che ne impedisce la rilevazione?

Beh che dire... Scannerizzata molto veloce e relativa meshata ancor più veloce ma: giudicate voi il risultato. In attesa della recensione completa vi posso dire: - Stupenda documentazione. Tutto spiegato passo passo - Facile da calibrare - Comodo da utilizzare ma soprattutto... SEMPLICE - Software decisamente valido (crasha ogni tanto ma non dipende tanto da lui) Vi posso dire che in una comparativa pezzo stampato e pezzo acquisito, calibro alla mano, ho trovato differenze non superiori al decimo e mezzo. Questo avendo scoperto poi che avevo le ottiche completamente starate, non a fuoco :). Nei prossimi giorni farò nuovi test. Nel frattempo godetevi queste anteprimine Ciauz PS2.stl.zip

Gran bel lavoro hanno fatto quelli di Simplify 3D. Una guida che è utile per TUTTI e non solo per i neofiti. Ho letto e riletto i vari problemi analizzati e devo dire che ne hanno coperti una buona fetta. Hanno , ovviamente, analizzato la maggior parte dei problemi risolvibili via slicer ( non solo con simplify) tralasciando la parte meccanica che varia, come ben sappiamo, di volta in volta. Complimenti a loro, ottimo lavoro. Se ho tempo tradurrò il tutto in italiano sul mio sito in modo tale da creare una guida per chi non interpreta correttamente l'inglese. LINK: https://www.simplify3d.com/support/print-quality-troubleshooting/#not-extruding-at-start-of-print

In arrivo al Fablab Padova questo bel macinino... Provato alla Maker Faire ne sono rimasto veramente contento. Prezzo contenuto e materiale ottimo. Software progettato da loro. Mi arriva la prossima settimana, appena fatti i test vi farò sapere. Ringrazio Alessino per la segnalazione sempre qui via forum

@alessino hanno molo probabilmente una delle prime versioni di NG uscite. Non hanno la vite dietro e il fine corsa della Z è messo sotto al piatto. Praticamente l'homing lo fa andando verso il BASSO della stampante. Nulla, bisognerebbe farla battere più in basso. Oppure da software si imposta un offset sulla Z

Quoto in pieno. Nel caso non fosse abbastanza avvita le viti del piatto

Senza dover caricare il firmware ogni volta usa repetier: vedi immagine allegata. Il rigo bianco è quello dove inserire il codice che ti ho detto prima. Occhio però che nel firmware deve essere abilitata la funzione di scrittura EEPROM altrimenti non ti salverà i dati // EEPROM // The microcontroller can store settings in the EEPROM, e.g. max velocity... // M500 - stores parameters in EEPROM // M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily). // M502 - reverts to the default "factory settings". You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to. //define this to enable EEPROM support //#define EEPROM_SETTINGS //to disable EEPROM Serial responses and decrease program space by ~1700 byte: comment this out: // please keep turned on if you can. //#define EEPROM_CHITCHAT in questo caso togli le due // da #define EEPROM_SETTINGS #define EEPROM_CHITCHAT

da repetier scrivi questo comando: M92 X(stepX2) Y(stepX2) Z(stepX2) Poi salvi tutto con M501 Non sai che valori hai? Scrivi M501 e vedrai che in basso ti compariranno scritti. Non sai usare repetier? Se hai installato il mio firmware sulla sunhokey puoi andare a trovarli direttamente nel menu MOVIMENTO della stampante

@Lillo si sono ancora disponibili

http://www.plastikoper3d.com/professional-desktop-extruder.html Segnalo questo nuovo estrusore doppia testa Oggi lo provo in fiera e vi so dire

@AMaker checcevofà... nel dubbio usa FEP . Io sto provando un distaccante per stampi industriali a base di teflon e devo dire che si comporta bene

Ganzissima!

Non deve essere solo trasparente e "permeabile" agli UV ma non deve far si che la resina aderisca ad essa una volta polimerizzata. Parti con dei fogli di Teflon e vedi come ti trovi. In caso passa al Sylgard (molto costoso) se vuoi una bella fonte: http://www.khwelling.nl/3d.dlp_printer.testing.php#vat_floor Ciao ciao

I valori di STEP per XY dipendono molto da come si monta la macchina e dalla messa in squadra di essa. Poi entra in gioco anche il fattore cinghie e il loro tensionamento. SICURAMENTE quanto io ho trovato non sarà sempre perfetto per altre macchine. Un valore che ad esempio ho dovuto modificare di molto è lo step della Z, stessa cosa vale per l'ESTEP. Sono tutte misurazioni fatte con calibro alla mano e su misura per la mia stampante: per le vostre un po' di fine tuning sarebbe richiesto Se vuoi capire come misurarli leggi la mia guida: https://www.dropbox.com/s/diaz9c2cctku5i0/Corsodistampaedisegno3D.pdf?dl=0 In successione (non saltare passaggi): 1) regolazione ESTEP 2) Thin wall test 3) regolazione step XY NB: ricordati di inserire sul programma di slicing un valore quanto più veritiero del diametro del filamento

Peccato per gli occhi, staccano un po' troppo dal resto dei colori ben "invecchiati" con tecniche di lavatura. Secondo me con solo un po' di drybrush marroncino o ambra si risolve

Vorrei far notare ai possessori della macchina che dopo circa 600 ore di stampa ho riscontrato una usura anomala delle barre in "acciaio". In pratica i cuscinetti lm8uu hanno segnato la barra pesantemente. Ho proceduto con la sostituzione di barre in acciaio temprato e rettificato + sostituzione cuscinetti lm8uu con dei molto più performanti IGUS in Drylin

Esatto e sono anche in zona tua (Padova)

La trovi tranquillamente a meno. Il prezzo di listino è 8k ma i venditori sono liberi di applicare lo sconto che ritengono più opportuno. Andromeda non sarà di quella "tacca" ma ben più sopra

Se sono arabo rivolgiti da chi la hai comprata MONTATA. Fosse stato un kit ti avrei detto "devi arrangiarti". Se comprata montata allora deve anche essere funzionante: contatta il tuo venditore e te la fai mettere a posto. In caso contrario i passaggi che devi controllare sono quelli che ti ho elencato sopra. Nulla di impossibile o arabo, sono cose assai semplici e che non richiedono una laurea! Ecco regolare il Vref richiede un multimetro, ma ce lo si fa prestare

>https://www.youtube.com/watch?v=oyxNVdYIfmY Se ascolti il rumore tac tac tac "sordo" che senti è quello che dovresti sentire anche nella tua

Problemi di tipo meccanico. La macchina perde passi per i seguenti motivi: - Cinghia lasca che "sgrana" sulla puleggia - Velocità troppo elevate - Vref dei driver regolata male, ovvero i motori non riescono a sviluppare la potenza necessaria per far muovere i carrelli. Risolte queste poi si passa allo slicing

Se non sbaglio monti un E3D v6. Con quelli non ho avuto alcun tipo di problema (se non smontandoli). I problemi possono essere molteplici ma escludiamo in primis l'ugello (dato che lo hai appena cambiato). Per pura curiosità se hai un alesatore del diametro dell'ugello prova a pulirlo ugualmente. 2°) per il PLA hai necessità di avere una ventola che punta SUL pezzo e non solo quella della barriera termica sul nozzle. 3°) controlla che le molle di precarico sullo spingifilo facciano il loro dovere. nel dubbio stringile per far far più presa sulla vite zigrinata (hobbed bolt) 4°) può essere benissimo che il filo abbia preso umidità, in caso mettilo in forno per 3 ore a 40° se hai fortuna lo ripristini. Poi manca tutta la parte dei parametri di slicing

Piano... qui ci sono dei GROSSI problemi che vanno oltre i parametri dello slicer. Se ho ben inteso quello doveva essere una sorta di parallelepipedo giusto?

fai 100 volte prima a prendere uno schermo per la tua ramps con 7€

Se ti dico che un giorno ho lanciato una 12 ore e sono tornato che ho trovato stampa completata con giusto quei 10 cm nel direct drive ? li si mi sono cagato addosso !!